Цитата:от:chaoss
Как и обещал вчера, выкладываю примеры фотографий...
Для начала сравнение PowerShot S1IS с 20D + 18-55
http://b.foto.radikal.ru/0602/dc1aef2c0e64.jpg
http://b.foto.radikal.ru/0602/52d3e9283c77.jpg
По-моему на них явно видно, что мыльница дает результат покрасивее.
А теперь накрутил на 20D объектив 50/1.4
http://b.foto.radikal.ru/0602/1f6abde8c6f1.jpg
http://b.foto.radikal.ru/0602/6e2d74db3131.jpg
http://b.foto.radikal.ru/0602/b6f835ff0c33.jpg
http://b.foto.radikal.ru/0602/43f1ef62bade.jpg
http://b.foto.radikal.ru/0602/6be14825b2dd.jpg
Конечно, в этом случае 20ка выигрывает. :))) Вот только если бы такое качество как у 50/1.4 да на диапазоны 18-200, да еще чтобы стоило не пару тысяч уе.... ))Подробнее
Прошу прощения - вам просто НЕ повезло: Я был на работе, и не мог СРАЗУ вам объяснить ПО СУТИ вашего вопроса... а на всех остальных тут обижаться не следует, несмотря на то, что ОНИ "НЕ ПРАВЫ" что на вас налетели :) ... Дело в том что педагог от простого смертного отличается лишь тем, что объясняя УМЕЕТ встать на точку зрения ученика / слушателя и понимает именно то, ЧТО тот НЕ понимает... Беда в том, что не все обладают этим талантом :) ...
Теперь по СУТИ:
1. Прежде всего постарайтесь уяснить одну вещь - зависимость ГЛУБИНЫ резкости от фокусного расстояния объектива: ЧЕМ ДЛИННЕ фокусное - тем
Уже глубина разкости и наоборот: чем КОРОЧЕ фокусное расстояние - тем ШИРЕ глубина резкости.
2. Рамер КАДРА, т.е. МАТРИЦЫ (или пленки, как например в 16мм или 8мм кинокамерах ) - Чем МЕНЬШЕ натрица, тем соответственно МЕНЬШЕЕ фокусноие расстояние должен иметь объектив для создания ОДИНАКОВОЙ ПО ОХВАТУ (углу зрения ) картинки. Т.Е. если на стандартных 35мм пленочных камерах картинка с 50мм линзы соответствует "среднему стандартному характеру восприятия" то для получения ТАКОГО же угла обзора на 16мм или 8мм кинопленке поребуется ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ фокусное... так же и с Цифрокопактами - у них матрица во много раз МЕНЬШЕ..
Вот таблица сравнительных размеров матриц:
http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/Images/Sensors/Sensors-Sizes.jpg
Как видите, матрица вашей камеры совсем КРОХОТНАЯ .. соответственно линза дающее среднестатистическое соответствие "полтиннику" будет иметь фокусное расстояние порадка 8-ми или 10мм .. а как мы отметили в первом пункте - такие имеют гораздо БОЛЕЕ ШИРОКУЮ глубину резкости..
Что в результате? - Именно то, о чем вы и толкуете:
НА цифрокомпактах ВСЕ РЕЗКО... от кончика носа до бесконечности :) .. и тут мы вплотную подходим к характеру
ВАШЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА изображения:
Для большинства начинающих резкая, равномерная ЧЕТКАЯ, ПЛОСКАЯ картинка является "ХОРОШЕЙ" ... я знаю очень много людей искренне НЕ замечающих НЕДОСТАТКОВ таких фотографий... ( при этом следует отметить что НЕМАЛО сюжетов в которых такая, "ТОТАЛЬНАЯ" резкость является ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимой и желательной..
но НЕ всегда!! ) кроме того эта резкость сочетается с более точной (на самом деле "усредненной") экспозицией и высоким КОНТРАСТОМ изображения - то, что производители камер постарались в цифрокомпакты запихать... так что в этом вы действительно "ПРАВЫ":
Получить такую вот СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКУЮ "КАЧЕСТВЕННОСТЬ" на цифрокомпакте ПРОЩЕ...
Теперь зададимся вопросом: КАКОЙ ЦЕНОЙ ?
1) Ценой РЕЗОЛЮЦИИ, т.е. реальной разрешающей способности изображения и степенью детализации .. - Обнаружить минусы цифрокомпактов тут не так-то просто - на маленьких отпечатках или на мониторе
нетренированному глазу НЕЗАМЕТНО .. если печатать фотки с вашего Повершота и с 20ки рамером 4Х6 дюймов ( 10Х15 см ) то никаких преимуществ 20ки
в смысле детализации вы НЕ УВИДИТЕ... Даже на размере А4 не так-то просто ее обнаружить... но если вы попытаетесь распечатать те же файлы в размере 13Х19 дюймов то ПИКСЕЛИЗАЦИЯ изображения с цифрокопакта сразу ОБНАРУЖИТСЯ...
2. Ценой ШУМОВ на высоких значеноях ИСО :
В плохих условиях освешения цифрокомпакты порождают изображение сплошь покрытое цветными точками - "электронный шум" - Это результат того, что единичные элементы матриц - пиксели в них, будучи маленькими имеют МЕНЬШУЮ ЕМКОСТЬ полезного сигнала и соответственно порождают бОльший ШУМ...
3, Ценой ОГРАНИЧЕНИЯ возможностей УПРАВЛЯТЬ множеством параметров изображения: Глубиной резкости, Тональностью, Перспективой, Боке и т.п. ... т.е. как бы вам не КАЗАЛСЯ ваш вожделенный зум ХОРОШИМ - он ФИЗИЧЕСКИ не может обладать СПЕЦИАЛЬНЫМИ характеристиками всего того МНОЖЕСТВА линз, доступных вашей же 20ке...
Вам следует осознать, что для различных ТВОРЧЕСКИХ задач следует применять РАЗЛИЧНЫЕ приемы, методы и ТЕХНИЧЕСКИЕ средства, одним из которых являются ОБЪЕКТИВЫ (Линзы) ... Свойства различных линз порой прямо противоположны: Жесткорисующие линзы, которые хороши для репродуцирования чертежей и картин и для съемки ПЕЙЗАЖЕЙ совершенно НЕ годятся для съемки например ПОРТРЕТОВ .. особенно женских, т.к. ЧРЕЗМЕРНО детально прорисоввывают фактуру кожи и всех ее НЕДОСТАТКОВ... тут лучше будут специальные, ПОРТРЕТНЫЕ линзы ...
Широкоугольные линзы, столь желательные для съемки АРХИТЕКТУРЫ... обладают абсолютно ИНЫМИ свойствами, чем ДЛИННОФОКУСНЫЕ линзы незаменимые при съемках животных, птиц и спорта с удаленных дистанций .. .. теперь уясните себе одну простую вещь - Если в столь разных линзах используются столь разные конструктивные особенности и характеристики, дающие ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ свойства, то не резонно ли предположить, что СОВЕМЕЩЕНИЕ оных в ОДНОЙ линзе -ЗУМЕ является КОМПРОМИСОМ и неизбежно приводит к ПОТЕРЕ КАЧЕСТВА.. Ваш хваленый "ультразум" несомненно НЕ СПОСОБЕН физически сочетать в себе качества НАСТОЯЩЕГО Ширика и настоящего ТЕЛЕВИКА.. я конечно понимаю, что вы НЕ ИМЕЛИ случая УБЕДИТЬСЯ в том, насколько на самом деле он ПЛОХ...
истина познается в СРАВНЕНИИ .. .. Вам стоит только попробовать НАСТОЯЩИЕ линзы.. вот вы попробовали ОДНУ и сами согласились что она ЛУЧШЕ... но .. это ведь еще НЕ специальная линза.. а всего лишь "стандартный полтинник" ... Если вы ЛИЧНО сделаете снимок хорошим телевиком миллиметров так на 300-400 и ценою порядка 4-6 тысяч - мне даже не придется вас уговаривать :) .. так что у нас с вами остался лишь ОДИН вопрос.. и самый БОЛЕЗНЕННЫЙ .. - ЦЕНА .. :) .. Тут, я вас как никто ПОНИМАЮ ... я тоже хотел бы иметь столь замечательную Эл-оптику за пару десятков долларов .. но увы - это НЕВОЗМОЖНО...
Сообразите ка сами - если ваш сенсор в камере МАЛЮСЕНЬКИЙ то естественно и линза для него НЕБОЛЬШАЯ... для того же, чтобы создать ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ изображение на кадре размером 24Х36мм (КРАСНОЕ ПОЛЕ на моей схеме) требуется объектив ОГРОМНОГО РАЗМЕРА И ВЕСА - порядка 50-100 см длинной и весом под 2-4 кг .. и это только о ФИКСАХ речь .. а создать высококачественные ЗУМЫ для той же 20ки - ЕЩЕ ДОРОЖЕ, т.к. надо всеми доступными способами устранять те недостатки о которых я говорил разбирая вопрос о совместимости РАЗНЫХ задач в одном объективе.. надо ли теперь УДИВЛЯТЬСЯ, что такой зум стоит от двух до пяти тысяч , по сравнению с вашим КАРЛИКОМ??
Каков же обший вывод? - .. вам следует
ПОПЫТАТЬСЯ проанализоровать ваше представление о ХОРОШЕМ .. и в первую очередь внести в него КОРРЕКТИВЫ...!!!
НЕ надейтесь ВЪЕХАТЬ В РАЙ ПОДЕШЕВКЕ - НЕ выдет!
например упомянутая вами Бигма ( Сигма 50-500) несомненно один из лучших представителей СУПЕРЗУМОВ.. но ... ценой СВЕТОСИЛЫ... ВЕСА и СКОРОСТИ... - она попросту говоря ТЕМНАЯ, т.е. годится только для съемок при очень хорошем освешении или на высоких ИСО (что чревато потерей качетства из-за ШУМОВ) , ТЯЖЕЛЕННАЯ - ( там много стекла ) и медленно фокусируется .. что чревато потерей МОМЕНТА ..
В обшем - Welcom to the club! :) - вам предстоит многое ОСОЗНАТЬ и
ПЕРЕСМОТРЕТЬ...
научиться отличать ХОРОШИЙ РИСУНОК стекла от ПЛОХОГО..
уразуметь что такое БОКЕ ( японский термин для обозначения характера передачи объективом УЧАСТКОВ изображения объектов находаящихся в зоне НЕРЕЗКОСТИ) ..
Понять, что сильное размытие заднего плана помогает создать ощущение ТРЕХМЕРНОСТИ, ГЛУБИНЫ в изображении ... помогает ОТДЕЛИТЬ главного "героя" композиции от окружения и таким образом сконцентрировать на нем внимание зрителя ..
изучить основы композиции ФОТОГРАФИИ и разобраться каким образом она связана с применением тех или иных технических средств...
осознать тот ФАКТ, что
на самом деле при ЛЮБОЙ выдержке, хоть 1/2000 секунды, картинка снятая СО ШТАТИВА всегда РЕЗЧЕ, чем снятая с рук .. т.к. микровибрации все же НАРУШАЮТ резкость .., что кроме штатива надо еще пользоваться ПРЕДПОДЪЕМОМ зеркала .. в общем еще МНОГО ЧЕГО надо .. КРОМЕ ДЕНЕГ .. хотя и их потребуется НЕМАЛО... надеюсь самым последним замечанием я вас ПОРАДОВАЛ ?
SergeSmArt