Помогите выбрать зеркалку Nikon.

Могу скинуть фоту в NEF(RAW) формате.

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Могу скинуть фоту в NEF(RAW) формате.

Непременно - только лучше сделать ее специально, с правильными установками фокусировки. Впрочем, можно и ту попробовать.

Скинул на почту фотку.

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Скинул на почту фотку.

Если без особых художественных изысков, то вот: http://www.smoliy.ru/tmp/1/DSC_0232.jpg и http://www.smoliy.ru/tmp/1/DSC_0034.jpg . Это без обрезки, без приведение цветов в подобающее состояние на первой (там просто баланс белого не спасет). Просто типовая обработка для 3100. По-хорошему, нужно завтра новые фотографии сделать.

А что подкручивали то? В чем и как? Я могу завтра сделать фотку, просто эти фотки которые вы редактировали сделаны на кит 18-55, а я сейчас таскаюсь с 16-85, хотя могу и кит взять.

Цитата:

от: Tony Plitchuk
А что подкручивали то? В чем и как? Я могу завтра сделать фотку, просто эти фотки которые вы редактировали сделаны на кит 18-55, а я сейчас таскаюсь с 16-85, хотя могу и кит взять.

Я пользуюсь ACR - честно говоря, есть конверторы и лучше, но у ACR пара достоинств: во-первых, там хороший инструментарий локальной ретуши (отдельных элементов изображения), причем он работает с всем массивом данных а не с графическим файлом - из-за этого ретушь происходит с минимальными потерями. К примеру, поднять резкость только глазам в фотошопе будет стоить дикого шума - а здесь почти бесплатно. Виньетирования линзы исправить - то же самое, потому что затрагивается весь массив данных а не только то, что выводится в изображение, как в фотошопе.
Второй момент - перекидывать в редактор очень уж удобно, в конвертерах лучше делать это через промежуточный формат типа BMP или Тифа, потому что даже несжатый jpeg немножко гробит резкость. Здесь все происходит нажатием кнопки.
Итак, что я делаю. Где-то описывал в ветке... но искать дольше, чем написать заново. Итак, начинаю с того, что немножко поднимаю насыщенность - от 6 до 9 по попугаев ACR. Если съемка в пасмурную погоду, можно поднять сильнее, и в пасмурную погоду можно поднять и красочность - аж до 25 попугаев, но это делать очень внимательно смотря на картинку, можно получить нечто непотребное. Вообще, если хорошо получается без красочности, лучше ее не трогать, но в пасмурную погоду без нее не обойтись.
Теперь решаем, что нам нужно - резкость или красоту размытия? Если красоту размытия, то следующий шаг пропускаем. Если резкость, то идем на вкладку дисторсии-цветности, ставим флаг "удалить хроматику" и ставим оба движка удаления на 4 (для никоновского 18-55 больше не надо). Потом внимательно смотрим на края, и если хромаика до конца не убита, растягиваем верхний интервал в сторону лилового. Если это не помогает, растягиваем нижний интервал, пока не поможет. Но если особой хроматики нет, то интервалы можно не трогать, потому что они напрочь убьют всю мягкость размытия.
Потом переходим на соседнюю страницу "ручной режим" и на глаз устраняем виньетирование, если это требуется. Здесь это происходит практически без потерь.
Далее, идем во вкладку шарпинга, и выставляем его примерно на 33 попугая вместо дефолтных 25, что поднимает резкость изображения. Если изображение очень шумное, снятое на 1600 и выше, нужно включить еще и шумодав - примерно на столько же попугаев, сколько выставлено резкости. Шум это не убьет до конца, но сделает его более пригодным для дальнейшей обработки. Теперь - внимание, для Никона нужно крутить еще и три нижних движка шумодава (цветность, сведенья и плавность цвета). У Сони цветоделение устроено так, что цветового шума почти нет - но у Никона идеология другая, и просто подавить шум недостаточно. Ставим их на глаз, увеличив размер изображения до 100 процентов. Полностью подавлять шум не нужно, убьем детали. Давим его примерно на треть, что даст преимущество при дальнейшей обработке.
Теперь переходим на первую вкладку - основные. Там уже выставлена насышенность, а нам нужно сделать все остальное. Баланс белого лучше всего выставлять "по понятиям", если эти понятия есть. К примеру, если на небе солнышко и мало облатов, открываем учебник физики, читаем там цветовую температуру Солнышка нашего и высталяем 5500 градусов Кельвина (что такое цветовая температура желающие могут прочитать в Википедии).
Если понятиев нет, или получилось яввственно что-то не то, лучше переходить к методам тыка - то есть, постараться понять, что не то и поставить ту температуру, которую нужно. А вот ежели ничего из этого не помогает, тогда самое время переходить к научным методам.
Для научных методов нужно найти в кадре что-то белое. При съемке в помещении я кладу на один из кадров лист бумаги (лучше серую карту, но... не намного лучше, поэтому, за ленью, сойдет и бумага). В пейзаже это будут облака. Выбираем в верхнем меню пипетку инструмента "Баланс белого" и тыкаем в это место. Запоминаем получившуюся цветовую температуру - она вряд ли изменится в течение сессии. Но если Солнце сильно передвинется по небу, или задумает садиться, то его цветовая температура сразу станет другой...
Теперь вопрос - почему бы не начать с этого инструмента сразу? В некоторых случаях, это так и нужно делать, но в некоторых, особенно на 3100, лучше делать так, как я сказал. Можете сами попробовать, потом к этому придете.
Далее - настройка яркости, контрастности и тому подобной фигни. Сначала жмем на "авто". Некоторые сборки ACR по-умолчанию включают "авто" при загрузке фотографии - я это отключаю в настройках. Далеко не всегда "авто" делает лучше, он просто растягивает гистограмму наверху в положение, которое ему кажется правильным. Мне вот, оно таким не очень кажется.
Как работать с гистограммой - об это в сети есть масса статей. Я кратко изложу, что делаю я. Я во-первых, устанавливаю контрастность не ниже 15 попугаев. Потом уменьшаю экспозицию до вменяемой. Потом беру регулятор "света" и уменьшаю до минимума для теста - а потом возвращаю обратно и так несколько раз. Это самый каверзный движок, он, с одной стороны, хорошо притемняет небо, прорисовывает детали - но с другой, проявляет блики и прочие нехорошие вещи. Не злоупотребляйте им! Но немного убавляю цвета я почти всегда.
Последний штрих - движек "черные" должен занять свое место - но если все остальные регуляторы были поставлены правильно, это делается по гистограмме одним движением. И все - остальное делается уже в фотошопе, а поскольку о нем меня рассказывать не просили, я смиренно умолкаю.

Да с фотошопом я работал в свое время. Но вопрос чуть дальше. Это все редакторы, а я хочу снять картинку чтоб она была вах без редактора. В случае с моими фотками что я не так сделал? Что с настройками делать. От покупки камеры+ объективов отойдем чуток. Если уж очень приспичит и захочется себя порадовать возьму или Д7100 или 7200 но это уже такое. Хотя кстати гдет читал что с ними кит идет какойт хороший который будет получше 16-85 моего. :D
Прога кстати Adobe Camera Raw?

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Да с фотошопом я работал в свое время. Но вопрос чуть дальше. Это все редакторы, а я хочу снять картинку чтоб она была вах без редактора. В случае с моими фотками что я не так сделал?

Фокусы - это не по моей части. Мне первую зеркалку подарили в 1973 году, и сразу же учили, как водить луками над фотобумагой, как делать нерезкие маски - словом, все то, что мы делаем сейчас в редакторе. Процесс получения всегда был двухсттупенчатым, и пока отойти от этого не получается. Если вы разрешаете камере сделать одну из этих ступпеней - то ведь она никуда от этого не девается, примерно то, что я только что описалл делает процессор в камере, если мы разрешаем ей делать jpeg. Просто... человек сделает его лучше. К слову, кажждую фотографию я обрабатывал значительно меньше минуты... не так уж это и затратно по времени.

Так мне интересно) По четкости картинки можно что то выжать из Никона с 16-85 или один фиг потом обрабатывать придется и резкость прибавить итд?

Кстати вот самолеты+ обработка.
На 16-85мм

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Так мне интересно) По четкости картинки можно что то выжать из Никона с 16-85 или один фиг потом обрабатывать придется и резкость прибавить итд?

Понимаете, в процессе аналого-цифрового преобразования, на определенном этапе камера понижает резкость изображения - для этого перед матрицей стоит антиалиасный фильтр. Потом, уже в цифровом виде, резкость поднимается программно. В камере это делает процессор jpeg, в моем руководстве - Вы руками. Какая разница, скажите? Все равно резкость нужно поднимать, иначе изображение плохое будет.

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Кстати вот самолеты+ обработка.На 16-85мм

Учиться работать со светом, с хроматикой, с шумодавом...

Будем учиться. А с камерой всеж)))) Что делать то))))

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Будем учиться. А с камерой всеж)))) Что делать то))))

Я думаю, что сейчас - ничего. Учитесь снимать и учитесь обрабатывать, позже имеет смысл переходить на полный кадр. Менять кроп на кроп - бессмысленно, не настолько они отличаются.

Так сколько денег то под ФФ нужно то с объективом?
Cкачал программу Adobe Light Room она подходит, потому что чет ACR найти чет не получается.

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Так сколько денег то под ФФ нужно то с объективом?
Cкачал программу Adobe Light Room она подходит, потому что чет ACR найти чет не получается.

Она подходит, но мне нравится меньше, потому что совмещена с подобием каталогизатора, который слишком многое хочет сделать сам, причем не в привычной UNIX-идеологии интерфейса. Но все отличия касаются только интерфейса, двигатель у них одинаковый. А ACR есть в любом непортируемом фотошопе, важно только брать последнюю версию, потому что если камеры не будет в базе программы, она не сможет увидеть ее RAW-ы.
Что касается цены камеры с объективами - подождите, потому что во-первых, снижаются цены на полнокадровые аппараты, во-вторых, разобравшись как следует, Вы сможете покупать с рук, в-третьих, я думаю, что по мере обучения, Ваши предпочтения в объективах изменятся. Так что не загадывайте, пусть все идет своим чередом.

.

Да эт все ясно. Проблема в другом. Никто так и не сказал как добиться от кита и 16-85 хорошей четкости без программ. Чтоб снял и получил хороший кадр. Чем в общем и был мой смысл переход на тот же Д7100/7200. Как то так. А крутилками я пользовался, хотя нет у меня грани в них накручиваю бездумно.

Цитата:

от: Tony Plitchuk
Да эт все ясно. Проблема в другом. Никто так и не сказал как добиться от кита и 16-85 хорошей четкости без программ.

никак. камерный джипег у всех мыльный.

Цитата:

от:Tony Plitchuk
Да эт все ясно. Проблема в другом. Никто так и не сказал как добиться от кита и 16-85 хорошей четкости без программ. Чтоб снял и получил хороший кадр. Чем в общем и был мой смысл переход на тот же Д7100/7200. Как то так. А крутилками я пользовался, хотя нет у меня грани в них накручиваю бездумно.

Подробнее

Надо подобрать уровень шарпинга в настройках используемого Picture Style.
Дальше, смотря чего вы хотите. Если ресайзить под 1920 пикселов для монитора или печатать фото до 15*20 и иногда А4, то сгодится камерный jpg.
Если же вам нужна более качественная картинка в целом, то можно для начала сконвертировать NEF в родном софте хотя бы с камерными настройками, можно даже пакетно. Картинка уже будет лучше за счёт более серьёзных алгоритмов обработки в "большом" компьютере.

Не надо бояться обработки, она чаще всего заключается в небольшой коррекции экспозиции, ББ, светов-теней-микроконтраста clarity, аккуратном шарпинге и кадрировании.