Первая оптическая печать

По скану я не могу сказать нормальный он или контрастный. Если отпечаток на нормальной бумаге слишком контрастный, значит надо бумагу по мягче. Еще он может быть проявлен контрастно. Это определяется так : Берете кусочек пленки с начала, тот который черный, и кладете его на книжку. При свете от окна буквы должны быть видны. А если у вас там "мечта сварщика" то пленка пере проявлена и негативы будут технически очень контрастными. Если это так то можно негатив сунуть в ослабитель Фармера он посветлеет. Делается ослабитель так
5 грамм красной кровяной соли на 100 мл воды- это часть А
5 грамм тиосульфата натрия на 100 мл воды - это часть Б
Потом А+Б и водой до 1 литра. Это очень слабый раствор который можно контролировать.
Ослабление происходит так:
1) В одну кювету наливаете воду в другую ослабитель.
2) Отмачиваете негатив в воде.
3) Опускаете негатив в ослабитель он начнет светлеть.
4) Когда негатив почти посветлел его нудно быстро вынуть и сразу-же промыть. Ослабление не останавливается мгновенно по этому если вы в ослабителе увидели изображение которое вас устраивает, значит вы перестарались.
Ослабитель Фармера не стабилен. А иБ по отдельности хранятся долго а вместе минут 10 -15. Когда ослабитель умирает становится зеленого цвета.

А бумажный проявитель у вас какой?

Проявитель fomatol LQN

Как вы его разводите?

Адамс писал что негатив должен быть такой плотности чтобы через самое плотное место можно было прочитать газету. У меня такие, хотя и снимаю только пейзаж.
А тут не понятно. Это же скан

Развел 1+7...

Приду домой попробую.

Тогда последние вопросы. Примерная температура проявителя какая? И какая диафрагма на объективе? Цифра? Судя по всему Вы делаете все правильно, а результат плохой... Странно.

Температура 20 градусов. У меня термометр для жидкости ртутный.
А диафрагма, точно цифру не скажу сейчас, дома посмотрю скажу. Но закрывал до конца.

Цитата:

от: Сергей Орловский
Любите вы байки потравить, в мертвом фиксаже пятна будут сразу если свет включить. Но спорить с вами мне неохота. Кому интересно могут опыт поставить и сами убедится.

Если фиксаж изначально был круто замешан - 30-35% тиосульфата натрия - то он будет осветлять галогенид до тех пор, пока весь из кюветы не испарится. Но только до первой стадии фиксирования. Вторая стадия - образование растворимой соли - в нём не пойдёт вообще никогда.
Вы же пользуетесь раствором тиосульфата аммония в куда меньших концентрациях. То есть по сути супротив простого фиксажа быстрым, но сильно разбавленным. Как только его быстрота заканчивается, он вообще перестаёт растворять галогенид. Даже на первой стадии. Он просто умирает буквально. А простой, но изначально ядрёный, становится полумёртвым-полуживым. Этакий дряхлый пенсионер, не желающий уходить на пенсию.

Почему хвалёный фирменный быстрый фиксаж содержит в рабочем растворе катастрофически малое количество тиосульфата? Да потому что физически невозможно приготовить концентрат более чем двукратный. Но в рабочем растворе тиосульфату помогает аммоний. Поначалу. А потом всё - кранты!

Определить же на глазок, до какой стадии произошло фиксирование невозможно. Посему, если бумага в фиксаже посветлела, совершенно не означает, что она может в нём отфиксироваться до конца. Даже если я в своём вонючем фиксаже оставлю отпечаток на неделю и у него за это время растворится всё изображение, он всё равно не отфиксируется.

А что в вашем понятии "отфиксируется" Если я правильно понимаю процесс, то фиксаж вымывает из бумаги незасвеченный галогенид превращая его в соль, которая вымывается обычной водой, а если фиксаж перестает работать то на месте этого серебра и образуются темные пятна. Но я не химик и могу ошибаться. Но в дохлом фиксаже я пробовал и сутки фиксировать. Ничего он не смывает, он если не работает то не работает.По этому хорошо засвеченная бумага, до состояния темно серой, в дохлом фиксаже не побелеет никогда.

1,5 секунды на дырке 16 это очень мало. У вас недодер по этому белое и черное и получайте. Сделайте ступенчатую пробу на дырке 8. это делается так. Ставите таймер на 2 сек. Закрывайте весь лист картонкой оставляя открытой только 2 см бумаги. Засвечиваете 2 сек и сдвигайте еще на 2 см. Сделайте такой тест из 5 полосок и увидите какая должна быть выдержка. Можно потом выбрать наиболее понравившеюся полоску и сделать более точный тест.

Я так и делал.... На 5,6 получаем черное, черное, почти черное с очертаниями и последнюю черную но что-то прорисовывается. Потом прикрыл диафрагму и снова получил черноту... Потом полностью зажал диафрагму и получилось добиться изображение на 1,5 сек. Но при этом бешеный контраст. Черное очень черное а в тенях нет ничего, там просто все белое. Если выдержку увеличить то тени появляются, но черное проваливается в черную дыру(((

Может лампочку в фотоувеличитель поменьше поставить?

Цитата:

от:Сергей Орловский
А что в вашем понятии "отфиксируется"? Если я правильно понимаю процесс, то фиксаж вымывает из бумаги незасвеченный галогенид превращая его в соль, которая вымывается обычной водой, а если фиксаж перестает работать то на месте этого серебра и образуются темные пятна. Но я не химик и могу ошибаться. Но в дохлом фиксаже я пробовал и сутки фиксировать. Ничего он не смывает, он если не работает то не работает.По этому хорошо засвеченная бумага, до состояния темно серой, в дохлом фиксаже не побелеет никогда.

Подробнее

https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/660225#p8342963
Обратите внимание на две стадии процесса фиксирования, на глазок неотличимые друг от друга.
Если коряво написано, то:
1) там ещё хороших ссылок понакидали;
2) или возьмите в руки любой советский учебник или справочник.

Блин! Достаточно ОДИН РАЗ прочитать хоть что-нибудь, чтобы ПОНЯТЬ. И для этого не надо быть ни химиком, ни физиком, ни гандебобером. Надо лишь прочитать!

Цитата:

от:ЧувачёК
Я так и делал.... На 5,6 получаем черное, черное, почти черное с очертаниями и последнюю черную но что-то прорисовывается. Потом прикрыл диафрагму и снова получил черноту... Потом полностью зажал диафрагму и получилось добиться изображение на 1,5 сек. Но при этом бешеный контраст. Черное очень черное а в тенях СВЕТАХ нет ничего, там просто все белое. Если выдержку увеличить то тени СВЕТА появляются, но черное ТЕНИ проваливаются в черную дыру(((

Подробнее

Лампу поменять. Либо запитать через понижающий трансформатор. Либо в лоток для фильтров вложить плотное молочное стекло. Но края кадра скорее всего завиньетируют. Хотя этот вариант самый лучший именно для ваших негативов. А ещё лучше положить молочное стекло прямо поверх плёнки. Вы будете приятно удивлены результатом. Без шуток. На резкость в этом случае придётся наводиться после установки стекла, а не наоборот. Поверьте на слово.

Матовое стекло у меня стоит. Не знаю матовое оно или молочное, делал его сам. Попробую сегодня лампочку поменять и стекло на негатив положить.

Без диффузного света такие негативы как ваши напечатать нельзя в принципе. И тот, с "Киевом" немного недоэкспонирован.
На следующей плёнке увеличьте выдержку в два раза смело. А время проявки чуть-чуть уменьшите. Тогда СВЕТА не вылетят в аут. Но подтянутся ТЕНИ хотя бы чуток.
Ищите молочное стекло. Оно, помимо основного своего "диффузного" предназначения снижает световой поток в несколько раз. Не матовое, а именно молочное. К сожалению, силикатного такого хрен сыщышь, но акрил в любой рекламной конторе надыбать можно.

Не знаю что вы имеете ввиду под двумя стадиями, но в любой книжке написано что фиксаж растворяет не засвеченный галогенид серебра превращая его в невидимые соли серебра которые вымываются обычной водой. Если у вас другое понимание процесса так изложите его а не давайте бессмысленные ссылки.Не вижу никакой логики бултыхания в убитом фиксаже, да и промывать потом долго надо.

Поставьте лампочку поменьше и не парьте себе голову.