Сегодня вечером я собираюсь первый раз в жизни заняться оптической ч/б печатью. Дано: фотоувеличитель УПА-725. Фиксаж кислый на 1000мл без названия и без инструкции. Проявитель К.В. Чибисова СТ-1 с инструкцией. Но, написано в ней разводить в воде температурой 35-40 градусов. а потом охладить до рабочей температуры. Это какая???Дистиллированной воды у меня нет, что будет если приготовлю в обычной? Написано, что стандартное время обработки в нем две минуты, а в фиксаже сколько? Фотобумага "Славич" унибром 160 БП. Почему-то написано, что произведена в Германии.
Уважаемые ЧФКР дело это для меня новое. Крайне стремное. потому буду рад любым советам и даже просто словам поддержки.
Спасибо.
Первая оптическая печать
Всего 242 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
Первая оптическая печать
Re[Дикрас]:
Подпишусь, Я в скором будущем буду проходить через подобное. удачи вам))))
Re[Дикрас]:
общепринятая темп.для обработки фотоматериалов 20 гр.С вода может быть
обработанная на фильтре для каждой пленки время на упаковке обычно в районе 10 мин
обработанная на фильтре для каждой пленки время на упаковке обычно в районе 10 мин
Re[Дикрас]:
Ничего на моей упаковке с фотобумагой не написано. Я так понимаю, несколько секунд на фотоувеличителе, потом на полминуты в проявитель, на столько же в стоп-ванну (вода обычная, да?), потом на столько же в фиксаж и сохнуть. так все?
Re[Дикрас]:
Уж не знаю что сложного в печати, учитывая что есть целая отдельная ветка.
Выдержку определяете экспериментально, делая несколько проб на одном листке бумаги, открывая для экспонирования разные его части. Есть спец. рамка для этого дела, с дверками такими. Проявлять на глаз, благо все видно. за 10 минут ваш снимок превратится в квадрат Малевича, обычно проявка идет пару минут, а то и меньше. Промываете лист под проточной водой и в фиксаж. Вот и все, абсолютно ничего сложного. Уже потом, научившись и познав тонкости, можно заморачиваться деталями.
Выдержку определяете экспериментально, делая несколько проб на одном листке бумаги, открывая для экспонирования разные его части. Есть спец. рамка для этого дела, с дверками такими. Проявлять на глаз, благо все видно. за 10 минут ваш снимок превратится в квадрат Малевича, обычно проявка идет пару минут, а то и меньше. Промываете лист под проточной водой и в фиксаж. Вот и все, абсолютно ничего сложного. Уже потом, научившись и познав тонкости, можно заморачиваться деталями.
Re[Дикрас]:
У меня мой снимок превратился в квадрат Малевича за несколько секунд вместе со всеми пробами. что я сделал не так?
Re[Дикрас]:
Черный квадрат - попытка номер один.
И черный квадрат попытка номер два.
И черный квадрат попытка номер два.
Re[Дикрас]:
На сколько ватт лампа? На какой диафрагме печатаете?
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
На сколько ватт лампа? На какой диафрагме печатаете?
С диафрагмой беда - я ее не нашел где крутить. С четвертого раза все получилось более-менее, но вижу, что резкости по краям не хватает. И не могу никак ровно положит бумагу в рамку.
Re[Дикрас]:
C десятого раза начало получаться. Теперь вопрос: растворы уже можно только вылить, или еще можно их хранить? Если да, то как?
Re[Дикрас]:
http://allgrafic.info/publ/fotografija_i_fotoiskusstvo/raznoe/aleksej_nikolaev_sovremennye_realii_cherno_beloj_fotografii_chast_2/8-1-0-74
http://ixxi.me/kak/pechat-fotografij-na-fotouvelichitele/
Все у вас правильно.
Несколько советов.
Настройка увеличителя
Как следует настройте свет в увеличителе добейтесь максимально возможной равномерности освещения по всему полю кадра. Легче всего это контролировать на больших увлечениях и на прикрытой диафрагме.
Как это делать зависит от конструкции увеличителя. (читайте инструкцию или разбирайтесь методом тыка)
Время проявления
Определяется визуально по проявляющемуся изображению(см ниже)
Максимальное время проявления
Бумагу вообще говоря можно проявлять ооочень долго, максимальное время можно прикинуть, проявляя не засвеченную бумагу до начала потемнения(появления вуали).
Экспозиция
Главное при печати это подобрать экспозицию. Недостаточная экспозиция это когда есть тени и нет деталей в светах. Избыточная экспозиция это когда тени теряют детали, а в светах начинает лезть серятина. Экспозиция подбирается пробной печатью на стрипах(полосках бумаги из экономии, главное выбрать такой участок отпечатка, чтоб на него попала самая глубокая тень и самый яркий свет).
контраст
Мягкий негатив печатают на контрастной бумаге и наоборот контрастный - на мягкой.
Следующая проблема это контраст отпечатка. Он регулируется либо контрастом моноконтрастной бумаги от мягкой до контрастной( у вас такая - обратите на униброме написано какая бумага контрастная, мягкая, нормальная и тд.), либо на мультиконтрастной бумаге контраст управляется цветными фильтрами. Кроме свойств бумаги контрастом можно управлять проявителем(нормальным позитивным проявителем для бумаг считается контрастный проявитель, мягкие проявители при печати вынужденная мера при отсутствии мягкой бумаги и не заменит полноценно мягкую бумагу). Очень незначительно на контраст влияет выдержка, чем она короче тем контрастнее результат.
Фокусировка
Фокусироваться на открытой диафрагме, экспонировать на f5.6-8. Для очень точной фокусровки можно пользоваться фокусоскопом.
Как на бумаге с малой фотоширотой уместить изображение с негатива с большим перепадом яркостей.
Бумага обычно имеет меньшую широту, чем пленка. Поэтому если у вас на негативе присутствует сюжет с большим разбросом яркостей, то приходится использовать печать с маскированием(своеобразной аналоговой HDR). Суть метода заключается в том, что при экспонировании участки с глубокими тенями специально затеняют "маской", а света экспонируют без затенения.
На практике обычно используют самую примитивную технику маскирования, так называемое "замахивание". Для ее реализации выдержка должна быть довольно длинной 15-60". Теневые области во время экспонирования замахивают(затеняют) руками, совершая быстрые возвратно-поступательные движения в области тени, экранируя падающий свет.
Другой способ управлением пропечатыванием светов - это недопроявление теней с форсированным проявлением светов. Для реализации этого способа понадобится теплая гладкая поверхность с температурой 30-40 градусов(например грелка с теплой водой). При проявлении после того как начали проступать тени отпечаток извлекается из проявителя и участки со светами(и только они, остальные участки должны оставаться при комнатной тепературе) придавливаются к теплой поверхности изнанкой отпечатка(это можно делать рукой в латексной перчатке). Из-за повышенной температуры эти участки проявляются форсированно(быстрее теней). Чтобы успешно реализовать этот способ экспозицию нужно подбирать таким образом, что бы достаточно проэкспонировать света, т.е необходима небольшая передержка, в отношении теней.
Визуальный контроль проявления
Контроль проявления осуществляется визуально, единственно что надо учитывать, что в красном свете отпечатки кажутся чуть темнее и довольно контрастнее чем при дневном свете. Те отпечаток в красном свете должен быть контрастнее и чуть темнее чем вам бы хотелось и тогда на дневном свете будет примерно то что вам бы хотелось (окончательно это решить можну уже рассматривая отпечаток на дневном свете). После того как вы посчитали что проявление достаточно вы погружаете отпечаток в стоп раствор, а потом уже в фиксаж.
Ну вот и все, вкратце. Удачи.
http://ixxi.me/kak/pechat-fotografij-na-fotouvelichitele/
Все у вас правильно.
Несколько советов.
Настройка увеличителя
Как следует настройте свет в увеличителе добейтесь максимально возможной равномерности освещения по всему полю кадра. Легче всего это контролировать на больших увлечениях и на прикрытой диафрагме.
Как это делать зависит от конструкции увеличителя. (читайте инструкцию или разбирайтесь методом тыка)
Время проявления
Определяется визуально по проявляющемуся изображению(см ниже)
Максимальное время проявления
Бумагу вообще говоря можно проявлять ооочень долго, максимальное время можно прикинуть, проявляя не засвеченную бумагу до начала потемнения(появления вуали).
Экспозиция
Главное при печати это подобрать экспозицию. Недостаточная экспозиция это когда есть тени и нет деталей в светах. Избыточная экспозиция это когда тени теряют детали, а в светах начинает лезть серятина. Экспозиция подбирается пробной печатью на стрипах(полосках бумаги из экономии, главное выбрать такой участок отпечатка, чтоб на него попала самая глубокая тень и самый яркий свет).
контраст
Мягкий негатив печатают на контрастной бумаге и наоборот контрастный - на мягкой.
Следующая проблема это контраст отпечатка. Он регулируется либо контрастом моноконтрастной бумаги от мягкой до контрастной( у вас такая - обратите на униброме написано какая бумага контрастная, мягкая, нормальная и тд.), либо на мультиконтрастной бумаге контраст управляется цветными фильтрами. Кроме свойств бумаги контрастом можно управлять проявителем(нормальным позитивным проявителем для бумаг считается контрастный проявитель, мягкие проявители при печати вынужденная мера при отсутствии мягкой бумаги и не заменит полноценно мягкую бумагу). Очень незначительно на контраст влияет выдержка, чем она короче тем контрастнее результат.
Фокусировка
Фокусироваться на открытой диафрагме, экспонировать на f5.6-8. Для очень точной фокусровки можно пользоваться фокусоскопом.
Как на бумаге с малой фотоширотой уместить изображение с негатива с большим перепадом яркостей.
Бумага обычно имеет меньшую широту, чем пленка. Поэтому если у вас на негативе присутствует сюжет с большим разбросом яркостей, то приходится использовать печать с маскированием(своеобразной аналоговой HDR). Суть метода заключается в том, что при экспонировании участки с глубокими тенями специально затеняют "маской", а света экспонируют без затенения.
На практике обычно используют самую примитивную технику маскирования, так называемое "замахивание". Для ее реализации выдержка должна быть довольно длинной 15-60". Теневые области во время экспонирования замахивают(затеняют) руками, совершая быстрые возвратно-поступательные движения в области тени, экранируя падающий свет.
Другой способ управлением пропечатыванием светов - это недопроявление теней с форсированным проявлением светов. Для реализации этого способа понадобится теплая гладкая поверхность с температурой 30-40 градусов(например грелка с теплой водой). При проявлении после того как начали проступать тени отпечаток извлекается из проявителя и участки со светами(и только они, остальные участки должны оставаться при комнатной тепературе) придавливаются к теплой поверхности изнанкой отпечатка(это можно делать рукой в латексной перчатке). Из-за повышенной температуры эти участки проявляются форсированно(быстрее теней). Чтобы успешно реализовать этот способ экспозицию нужно подбирать таким образом, что бы достаточно проэкспонировать света, т.е необходима небольшая передержка, в отношении теней.
Визуальный контроль проявления
Контроль проявления осуществляется визуально, единственно что надо учитывать, что в красном свете отпечатки кажутся чуть темнее и довольно контрастнее чем при дневном свете. Те отпечаток в красном свете должен быть контрастнее и чуть темнее чем вам бы хотелось и тогда на дневном свете будет примерно то что вам бы хотелось (окончательно это решить можну уже рассматривая отпечаток на дневном свете). После того как вы посчитали что проявление достаточно вы погружаете отпечаток в стоп раствор, а потом уже в фиксаж.
Ну вот и все, вкратце. Удачи.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
У меня мой снимок превратился в квадрат Малевича за несколько секунд вместе со всеми пробами. что я сделал не так?
Вы переэкспонировали бумагу.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
C десятого раза начало получаться. Теперь вопрос: растворы уже можно только вылить, или еще можно их хранить? Если да, то как?
Зависит от количества бумаги? которое вы обработали.
1л проявителя хватает примерно на 0.5 кв.м. Литра кислого фиксажа - на 1.5-2 кв м/
Re[Дикрас]:
конечно 10 мин это для пленки,бумагу проявляют около 2 мин в зависимости от контрастности негатива и экспонирования
Re[AP]:
от: AP
Зависит от количества бумаги? которое вы обработали.
1л проявителя хватает примерно на 0.5 кв.м. Литра кислого фиксажа - на 1.5-2 кв м/
Да, щас. Буду я на литр все это дело разводить. Я аккуратно разделил химию на 4 части и развел соответственно. Напечатал 11 фоток маленького формата.
Re[AP]:
от: AP
Ну вот и все, вкратце. Удачи.
Большое спасибо за кучу интересных советов. Вижу, что многие из них даны "на вырост" но, буду разбираться. И, результатами обязательно похвастаюсь.
Первая оптическая печать
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[Дикрас]:
Нельзя порошкообразный проявитель делить на части даже взвешивая их, а уж тем более на глаз. Такой метод не обеспечивает гомогенность смеси. По простому - в одной части может быть больше одного вещества, в другой другого. Нужно разводить на весь объём и разливать в нужной емкости бутылки и хранить их в холодном месте.
В старых умных книжках пишут, что уровень проявителя над отпечатком должен быть не менее 1 см. Как вы сумели соблюсти это, проявляя 250 мл раствора? :) Хотя я видел кюветы размером 9х12см.
В старых умных книжках пишут, что уровень проявителя над отпечатком должен быть не менее 1 см. Как вы сумели соблюсти это, проявляя 250 мл раствора? :) Хотя я видел кюветы размером 9х12см.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Да, щас. Буду я на литр все это дело разводить. Я аккуратно разделил химию на 4 части и развел соответственно. Напечатал 11 фоток маленького формата.
ААААаа, держи себя в руках Олег, дыши спокойно..... :D Ну собственно написали выше, сухую химию делить нельзя, вы бы почитали немного этот форум хотя бы, другие ресурсы, есть ветка про это. Одно вас оправдывает, ФУ хавно у вас.
Re[Корр]:
от: Корр
В старых умных книжках пишут, что уровень проявителя над отпечатком должен быть не менее 1 см. Как вы сумели соблюсти это, проявляя 250 мл раствора? :) Хотя я видел кюветы размером 9х12см.
кюветы стоят 40 грн штучка. В магазине типа "все по 10" я купил три судочка пищевых за 15 грн. По размеру подошли.
Проявитель все-таки, вылил. А фиксаж в этом же судочке закрыл и задвинул под ванну.