Сигма 28-105 /2,8-4 мыльный сам по себе. На уровне кита 18-70 или хуже - он у меня был и умер на А100 - она его даже своим слабым мотором привода АФ порвала шестерни. Резкость у него действительно начинается от ф/8 - Я его иногда пользовал в студии на ф/10-14
Тот же минольта 35-70 рвет сигму по резкости
Так что у вас может дело и не в АФ
Проблемы АФ в камерах СониАльфа
Всего 176 сообщ.
|
Показаны 21 - 40
Re[auct]:
Re[ИванТ]:
Труды первопроходцев с минольта клаба лежат тут http://anzua.mylivepage.ru/file/335/9923_AF_%D0%9A%D0%9C__D7D%26_D5D_repair_v3_1.pdf
Re[ИванТ]:
Коли уж я был в свое время одним из первопроходцев, отмечу несколько моментов.
1) Насчет частоты косяков - примерно одинаково у всех производителей. Просто у большинства без сервиса нечего соваться. Почему так, почему не настраивают 100% ? Ответы на поверхности - камеры продаются с КИТами, и 90% юзеров в среднем так их и пользуют. Зачем настраивать точно 100% камер, если можно настроить в сервисе 10% ? Временные затраты схожие для производителя.
2) Насчет того, почему у Минолты\Сони "наколенная юстировка" популярна. Все просто. В годы Минолты был в России всего один жуткий сервис DGGroup. Минолта за ним совершенно не следила, делать камеры было негде. Стали искать пути - а винты вот они, доступны легко. Но инфы по ним мало. Тогда все методики были эмпирические, как и в других системах. Но потом Минолта почила в бозе, в итоге сервис-мануалы уплыли в массы. НИ У КОГО больше из брендов реальные сервис-мануалы вот так не доступны, они являются строгой тайной и там полная секир-башка за утечки. Ессно Сони свои не дает утекать, НО шасси то в большинстве камер Минолта, а даже и в А700 с А900, где уже чистое Сони шасси, все равно AF Минолтин доработанный, поэтому конструкция юстировки не менялась. А DGGroup сейчас шелковый и дрессированный Сони - работает очень прилично по ее фототехнике. Так что если самому не хочется - есть где сделать.
3) Насчет на чем проверять и настраивать. ТОЛЬКО на светосильных фиксах, начиная от 50/1.4. Можно на 100/2.8 Макро там и пр.
50-к просто уже отработан.
Не надо всякой фигни - почему у меня нерезко на темном зуме и пр. НЕ ИЗ-ЗА АВТОФОКУСА. Когда будет в руках светосильный фикс - берете и проверяете. Тогда все будет ясно.
4) Сложна ли юстировка ? Нет, но она требует аккуратности и системного подхода. Испортить ничего не возможно, но надо пользоваться методикой и контролировать результаты для отличного результата.
1) Насчет частоты косяков - примерно одинаково у всех производителей. Просто у большинства без сервиса нечего соваться. Почему так, почему не настраивают 100% ? Ответы на поверхности - камеры продаются с КИТами, и 90% юзеров в среднем так их и пользуют. Зачем настраивать точно 100% камер, если можно настроить в сервисе 10% ? Временные затраты схожие для производителя.
2) Насчет того, почему у Минолты\Сони "наколенная юстировка" популярна. Все просто. В годы Минолты был в России всего один жуткий сервис DGGroup. Минолта за ним совершенно не следила, делать камеры было негде. Стали искать пути - а винты вот они, доступны легко. Но инфы по ним мало. Тогда все методики были эмпирические, как и в других системах. Но потом Минолта почила в бозе, в итоге сервис-мануалы уплыли в массы. НИ У КОГО больше из брендов реальные сервис-мануалы вот так не доступны, они являются строгой тайной и там полная секир-башка за утечки. Ессно Сони свои не дает утекать, НО шасси то в большинстве камер Минолта, а даже и в А700 с А900, где уже чистое Сони шасси, все равно AF Минолтин доработанный, поэтому конструкция юстировки не менялась. А DGGroup сейчас шелковый и дрессированный Сони - работает очень прилично по ее фототехнике. Так что если самому не хочется - есть где сделать.
3) Насчет на чем проверять и настраивать. ТОЛЬКО на светосильных фиксах, начиная от 50/1.4. Можно на 100/2.8 Макро там и пр.
50-к просто уже отработан.
Не надо всякой фигни - почему у меня нерезко на темном зуме и пр. НЕ ИЗ-ЗА АВТОФОКУСА. Когда будет в руках светосильный фикс - берете и проверяете. Тогда все будет ясно.
4) Сложна ли юстировка ? Нет, но она требует аккуратности и системного подхода. Испортить ничего не возможно, но надо пользоваться методикой и контролировать результаты для отличного результата.
Re[RulerM]:
Спасибо и первопроходцам, и последователям!
Вчера рискнул и подкрутил один винтик на своей А200 (тот, который средний) и ВАУ!!!
кит у меня никогда так не снимал, аж настройки резкости в меню снова в 0 вернул. А Сигма уже нормальную картинку с Ф5.6 дает, на Ф2.8 все-таки просматривается фронтфокус небольшой.
Буду копать дальше...
Вчера рискнул и подкрутил один винтик на своей А200 (тот, который средний) и ВАУ!!!
кит у меня никогда так не снимал, аж настройки резкости в меню снова в 0 вернул. А Сигма уже нормальную картинку с Ф5.6 дает, на Ф2.8 все-таки просматривается фронтфокус небольшой.
Буду копать дальше...
Re[ИванТ]:
А что вы скажите поповоду вот этих снимков, какая тут проблема с АФ??? Это фото с А700, полтинник сони. Фокус по центру шаров.
Re[NikolaS]:
Вроде в пределах нормы. Но для корректной проверки используйте мишень, ссылка на которую в первом посте. И проверяйте не только цетральный , но и все боковые - если они точны, то цетральный работает максимально точно. Мишень должна иметь плоскую поверхность, а не сферическую. Используйте спичечые коробки, комакт диски и пр.
Re[ИванТ]:
Коли уж пошла такая прьянка :).
Расскажу то, чем пользуюсь я.
Я не сторонник мишеней и пр., использую метод юстировки комбинированный из своего раннего и метода boot. Мишени мне просто делать лень, свой способ проверки я знаю, он работает точно, и что я счита важным на практике - использует дополнительную проверку в виде фокусировки на разных расстояниях.
1) Методика диагностики и проверки. Это самое важно вообще в процессе юстировки. Я использую 5 коробок от компакт-дисков. Желательно с разборчивыми надписями одного типоразмера.
В самом простом варианте они стоят на полу (если это будет ковровое покрытие - вообще идеал, так как позволяет точно контролировать ГРИП).
Стоят на одной оси, перпендикулярной плоскости датчика фокусировки (ну и матрицы ессно). Расстояние между коробками 50-60 см. Диски cтоят со смещением каждый раз чуть в сторону, чтобы можно было фокусироваться
Чтобы все это было понятнее, вот тестовые фото до юстировки и после юстировки:
Юстировка А700. Метод проверки RulerM
Берем максимально светосильный из имеющихся объективов. Я настаиваю на использовании именно 50/1.4, и некорректности юстировки с темным стеклами. Конечно, если ну прям ничего уж нет - можете пробовать с тем что есть, НО ну есть у друга, можно взять на время и т.д.
Раскрываем диафрагму на максимум, пузом на пол, и фокусируемся на 2-м, 3-м, 4-м диске последовательно, делая кадры.
Оптимально сделать по 3 дубля. Снимать достаточно в джпег с максимальным качеством. В джпеге поставить шарпенинг (резкость) повыше, можно на максимум. Смотреть ТОЛЬКО на экране компьютера - никаких просмотров результата и оценки его по экрану фотика !
По 1-му и 5-му дискам контролируем жесткие вылеты, по соотношению резкости тех на которых фокусировались и стоящих рядом, а также по полу\ковру - попадание фокуса и ГРИП.
Можно в принципе использовать центральный датчик.
НО намного лучше ипользовать диагональные датчики. Так вы получите точную картину.
2) Внимательно прочитать метод boot и четко уяснить назначение винтов. Если не уясните - вы можете крутить все 3 вместе, НО так можно более менее отъюстировать только попадание по центру, и чем дальше, тем больше будет нарастать механическая ошибка при довороте винтов, даже если изначально площадка стояла ровно и на самом деле требовалось только движение датчика фокусировки вперед-назад (что и будет при одновременном повороте 3-х винтов на одинаковый уровень).
3) Делая не больше 1\4 оборота за раз (можно еще меньше), контролировать указанным в пункте 1 методом результаты юстировки.
4) Проверить затем на реальных объектах, при необходимости внести небольшие поправки.
5) Помните - этот метод юстировки изначально довольно грубый, и в сервисе реально используют в основном программную тонкую юстировку. Именно поэтому нужно максимально светосильное стекло и максимальная аккуратность - так вы делаете точность результата высокой. При небрежном подходе и использовании темного зума - вы сделаете лучше, а может и не сделаете, в любом случае при таком раскладе лучше нести в сервис, там сделают лучше.
При аккуратности и правильном пользовании методиками вы получите почти гарантированно результат лучше, чем при настройке на потоке в сервисе, где вам стопудово, что не будут выставлять строго перпендикулярно датчик фокусировки, если он не точно отъюстирован.
Расскажу то, чем пользуюсь я.
Я не сторонник мишеней и пр., использую метод юстировки комбинированный из своего раннего и метода boot. Мишени мне просто делать лень, свой способ проверки я знаю, он работает точно, и что я счита важным на практике - использует дополнительную проверку в виде фокусировки на разных расстояниях.
1) Методика диагностики и проверки. Это самое важно вообще в процессе юстировки. Я использую 5 коробок от компакт-дисков. Желательно с разборчивыми надписями одного типоразмера.
В самом простом варианте они стоят на полу (если это будет ковровое покрытие - вообще идеал, так как позволяет точно контролировать ГРИП).
Стоят на одной оси, перпендикулярной плоскости датчика фокусировки (ну и матрицы ессно). Расстояние между коробками 50-60 см. Диски cтоят со смещением каждый раз чуть в сторону, чтобы можно было фокусироваться
Чтобы все это было понятнее, вот тестовые фото до юстировки и после юстировки:
Юстировка А700. Метод проверки RulerM
Берем максимально светосильный из имеющихся объективов. Я настаиваю на использовании именно 50/1.4, и некорректности юстировки с темным стеклами. Конечно, если ну прям ничего уж нет - можете пробовать с тем что есть, НО ну есть у друга, можно взять на время и т.д.
Раскрываем диафрагму на максимум, пузом на пол, и фокусируемся на 2-м, 3-м, 4-м диске последовательно, делая кадры.
Оптимально сделать по 3 дубля. Снимать достаточно в джпег с максимальным качеством. В джпеге поставить шарпенинг (резкость) повыше, можно на максимум. Смотреть ТОЛЬКО на экране компьютера - никаких просмотров результата и оценки его по экрану фотика !
По 1-му и 5-му дискам контролируем жесткие вылеты, по соотношению резкости тех на которых фокусировались и стоящих рядом, а также по полу\ковру - попадание фокуса и ГРИП.
Можно в принципе использовать центральный датчик.
НО намного лучше ипользовать диагональные датчики. Так вы получите точную картину.
2) Внимательно прочитать метод boot и четко уяснить назначение винтов. Если не уясните - вы можете крутить все 3 вместе, НО так можно более менее отъюстировать только попадание по центру, и чем дальше, тем больше будет нарастать механическая ошибка при довороте винтов, даже если изначально площадка стояла ровно и на самом деле требовалось только движение датчика фокусировки вперед-назад (что и будет при одновременном повороте 3-х винтов на одинаковый уровень).
3) Делая не больше 1\4 оборота за раз (можно еще меньше), контролировать указанным в пункте 1 методом результаты юстировки.
4) Проверить затем на реальных объектах, при необходимости внести небольшие поправки.
5) Помните - этот метод юстировки изначально довольно грубый, и в сервисе реально используют в основном программную тонкую юстировку. Именно поэтому нужно максимально светосильное стекло и максимальная аккуратность - так вы делаете точность результата высокой. При небрежном подходе и использовании темного зума - вы сделаете лучше, а может и не сделаете, в любом случае при таком раскладе лучше нести в сервис, там сделают лучше.
При аккуратности и правильном пользовании методиками вы получите почти гарантированно результат лучше, чем при настройке на потоке в сервисе, где вам стопудово, что не будут выставлять строго перпендикулярно датчик фокусировки, если он не точно отъюстирован.
Re[RulerM]:
В А700 нет диагональных датчиков. Есть вертикальные и горизонтальные.
При юстировке я в начале выставлял горизонтальную плоскость платы датчиков АФ по левому и правому крайними датчиками АФ. Далее выставлял горизонтальную плоскость по верхнему и нижнему датчикам платы АФ. Вначале грубо - затем возвращался снова к горизонтали - подстраивал более точно, дале вертикаль , тоже более точно. Несколько раз по циклу, при чем в каждом следующем цикле поворот винтов осуществлялся на все меньший угол поворота
Как группировать винты при кручении можно посмотреть на рисунке http://foto.ixbt.com/?id=photo:279823 Сгруппированные винты крутить на одинаковый угол.
Для А100/200/300/350 схема группировки винтов другая.
При юстировке я в начале выставлял горизонтальную плоскость платы датчиков АФ по левому и правому крайними датчиками АФ. Далее выставлял горизонтальную плоскость по верхнему и нижнему датчикам платы АФ. Вначале грубо - затем возвращался снова к горизонтали - подстраивал более точно, дале вертикаль , тоже более точно. Несколько раз по циклу, при чем в каждом следующем цикле поворот винтов осуществлялся на все меньший угол поворота
Как группировать винты при кручении можно посмотреть на рисунке http://foto.ixbt.com/?id=photo:279823 Сгруппированные винты крутить на одинаковый угол.
Для А100/200/300/350 схема группировки винтов другая.
Re[ИванТ]:
Схема для группировки винтов для А100/200/300/350 на рисунке http://foto.ixbt.com/?id=photo:279830
Re[ИванТ]:
от: ИванТ
В А700 нет диагональных датчиков. Есть вертикальные и горизонтальные.
Это не более чем вопрос терминологии.
http://www.dpreview.com/reviews/sonydslra700/page4.asp
Считаю, что правомерно и мало того практично называть угловые датчики у А700 диагональными.
И практичнее использовать именно их для контроля результата, а не самые верхние и боковые.
Re[RulerM]:
А100/200/300/350 - да по диагональным, но А700
правильней настраивать по датчикам максимально удаленным от центра - погрешность настройки будет меньше, а точность выше. В итоге крайние (от центра) датчики именно левый, правый верхний и нижний. По левому правому - настройка горизонтальной плоскости, по верхнему нижнему - вертикальной плоскости. ИМХО.
правильней настраивать по датчикам максимально удаленным от центра - погрешность настройки будет меньше, а точность выше. В итоге крайние (от центра) датчики именно левый, правый верхний и нижний. По левому правому - настройка горизонтальной плоскости, по верхнему нижнему - вертикальной плоскости. ИМХО.
Re[ИванТ]:
Добавлю свои 5 копеек.
В общем случае настройка фокусировки камеры состоит из следующих операций:
1. Настройка рабочего отрезка камеры (в нашей системе это 44,5мм). Производится тремя винтиками, поддерживающими модуль антишейка с закрепленной на нем матрицей. Этими же винтами настраивается перпендикулярность оптической оси и плоскости матрицы.
2. Настройка рабочего отрезка видоискателя (Viewfinder Back). Выполняется прокладками под фокусировочный экран (толщина прокладок 50-200 мкм, с шагом 50 мкм).
3. Настройка зеркала. Выполняется эксцентриком.
4. Настройка положения модуля АФ. Производится тремя винтиками, о которых знают все. Настройка производится таким образом, чтобы плоскость сенсоров АФ была перпендикулярна оптической оси. Т.к. наклон оси зависит от положения зеркала, эта операция выполняется вместе с предыдущей в несколько итераций.
Перпендикулярность необходима для получения максимальной чувствительности сенсоров.
5. Программная калибровка сенсоров АФ.
Все имеющиеся в сети методики вращения винтиков справедливы лишь в рамках некоторых допущений.
Например, моя первая камера (D7D) была совершенно не настроена. У нее не было бесконечности (рабочий отрезок больше нормы), при съемке миры мылила левая сторона кадра (перекос матрицы), при ручной фокусировке получались нерезкие кадры (думал, что неверная настройка видоискателя), автофокус вел себя непредсказуемо, в основном был БФ, но некоторые сенсоры давали ФФ, т.е. были совершенно раскалиброваны.
Попытка применить метод boot-a к этой тушке не увенчалась успехом.
Точнее говоря, после нескольких попыток удалось привести в удовлетворительное состояние только центральную точку фокусировки и еще пару периферийных...
Но бесконечность от этого не появилась...
И левый край продолжал быть мыльным...
В итоге пришлось разобрать камеру, отрегулировать матрицу, проверить зеркало (насколько это было возможно в домашних условиях). Видоискатель оказался практически на месте, поэтому искать регулировочные прокладки не пришлось.
И уже после всего этого осталось подкрутить еще разок три волшебных винтика.
Правда из-за неверной калибровки реально точными так и остались центральный и несколько периферийных...
Так что вопросы фокусировки нужно рассматривать в комплексе. Только кручение винтиков дает положительный результат лишь в ограниченном числе случаев, о чем неоднократно сообщалось на форумах.
В общем случае настройка фокусировки камеры состоит из следующих операций:
1. Настройка рабочего отрезка камеры (в нашей системе это 44,5мм). Производится тремя винтиками, поддерживающими модуль антишейка с закрепленной на нем матрицей. Этими же винтами настраивается перпендикулярность оптической оси и плоскости матрицы.
2. Настройка рабочего отрезка видоискателя (Viewfinder Back). Выполняется прокладками под фокусировочный экран (толщина прокладок 50-200 мкм, с шагом 50 мкм).
3. Настройка зеркала. Выполняется эксцентриком.
4. Настройка положения модуля АФ. Производится тремя винтиками, о которых знают все. Настройка производится таким образом, чтобы плоскость сенсоров АФ была перпендикулярна оптической оси. Т.к. наклон оси зависит от положения зеркала, эта операция выполняется вместе с предыдущей в несколько итераций.
Перпендикулярность необходима для получения максимальной чувствительности сенсоров.
5. Программная калибровка сенсоров АФ.
Все имеющиеся в сети методики вращения винтиков справедливы лишь в рамках некоторых допущений.
Например, моя первая камера (D7D) была совершенно не настроена. У нее не было бесконечности (рабочий отрезок больше нормы), при съемке миры мылила левая сторона кадра (перекос матрицы), при ручной фокусировке получались нерезкие кадры (думал, что неверная настройка видоискателя), автофокус вел себя непредсказуемо, в основном был БФ, но некоторые сенсоры давали ФФ, т.е. были совершенно раскалиброваны.
Попытка применить метод boot-a к этой тушке не увенчалась успехом.
Точнее говоря, после нескольких попыток удалось привести в удовлетворительное состояние только центральную точку фокусировки и еще пару периферийных...
Но бесконечность от этого не появилась...
И левый край продолжал быть мыльным...
В итоге пришлось разобрать камеру, отрегулировать матрицу, проверить зеркало (насколько это было возможно в домашних условиях). Видоискатель оказался практически на месте, поэтому искать регулировочные прокладки не пришлось.
И уже после всего этого осталось подкрутить еще разок три волшебных винтика.
Правда из-за неверной калибровки реально точными так и остались центральный и несколько периферийных...
Так что вопросы фокусировки нужно рассматривать в комплексе. Только кручение винтиков дает положительный результат лишь в ограниченном числе случаев, о чем неоднократно сообщалось на форумах.
Re[Rus2000]:
Да ужж...
Это даже хуже советских камер...
Т.е. купить тушку за килобакс, а потом с ней вот так...
Re[MKK]:
А мне кажется, что эта система лучше, чем у конкурентов, когда в сервис приходится нести и камеру и объектив, где их подгоняют друг под друга. А бывает, что при покупке другого объектива, приходится и его тащить на юстировку. С Сони проще - родные объективы очень редко страдают недостатками фокусировки. Лично я даже не помню случаев, чтобы кто-то жаловался. Один раз отъюстированная камера со всеми родными объективами начинает попадать куда надо.
Re[MKK]:
от: MKK
Да ужж...
Это даже хуже советских камер...
Т.е. купить тушку за килобакс, а потом с ней вот так...
На самом деле у прочих все точно так же.
Только нет винтиков и сервис-мануалов.
Тестил недавно совсем Кэнон 450D с 24-105L НОВЫЕ - ну явно есть разнонаправленные на коротком и длинном конце сдвиги AF и мылит одна сторона кадра.
Сервис Кэнона говорит - все ок :), мелочи.
Ничего не остается челу как считать это нормой.
Я встречал полно косых в разной степени Кэнонов и Никонов. Как правило никто ничего с ними уже не делал, так и снимали.
Re[RulerM]:
Возможно, я не конкретно о Сони.
Недавно ради смеха оттестил свою Минольту Динах-60. У камеры стоимостью 220 евро (с новья) проблем с фокусом нет вообще никаких.
Но это лирика.
Вопрос вам. Программная корректировка автофокуса для конкретной линзы решает дело? Речь например о альфе 900. Вы же ее вроде тестировали.
Я тут просто прикинул, что если все-же буду покупать опять 700-ку, то к ней нужон будет еще универсальный зумм, скорее всего приснопамятный цейс. Итого, примерно 1400 евро отдай. А за 2100-2200 уже можно купить 900, причем все мои объективы сохранят полный смысл, а не превратятся непонятно во что.
Re[RulerM]:
от: RulerM
На самом деле у прочих все точно так же.
Только нет винтиков и сервис-мануалов...
Ты не поверишь! ;)
Недавно нашел сервис-мануал на Д50. Так там те же три винтика, и так же расположены. Только для доступа к ним нужно не стикер снять, а нижнюю крышку открутить (несколько маленьких винтиков).
А по поводу других брендов мне недвусмысленно объяснили в сервисе (когда я носил камеру для лечения черного кадра). На вопрос "может сменить систему, чтоб проще решались вопросы с сервисом?" ответ был лаконичен "у других еще хуже". Возможно, это особенность именно нашего региона, но ответ был именно таким...
Re[MKK]:
от:MKK
Вопрос вам. Программная корректировка автофокуса для конкретной линзы решает дело? Речь например о альфе 900. Вы же ее вроде тестировали.
Я тут просто прикинул, что если все-же буду покупать опять 700-ку, то к ней нужон будет еще универсальный зумм, скорее всего приснопамятный цейс. Итого, примерно 1400 евро отдай. А за 2100-2200 уже можно купить 900, причем все мои объективы сохранят полный смысл, а не превратятся непонятно во что.Подробнее
Программная юстировка грубо говоря виртуально "двигает" целиком площадку AF вперед или назад.
Это аналогично физическому повороту трех винтов одновременно, но только виртуально и по-разному для каждой линзы в базе данных камеры.
Ессно площадка должна для начала стоять физически строго перпендикулярно. Иначе будет более менее точным только центр.
А так - если на 24-70 смотреть, то конечно А900 актуальнее сразу, чем А700.
Re[Rus2000]:
от: Rus2000
Так что вопросы фокусировки нужно рассматривать в комплексе. Только кручение винтиков дает положительный результат лишь в ограниченном числе случаев, о чем неоднократно сообщалось на форумах.
Там выше по тексту наводящий вопрос был - все ли в порядке при ручной фокусировке, если да то траблы только в плате датчиков АФ, если нет , то справедриво все что ты написал выше - с таким букетом уже лучше в СЦ или обмен или возврат денег.
Re[Rus2000]:
Что надо было делать если при ручной наводке нерезко?