Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?

Цитата:

от:Голубков Александр
На бумаги(и на большинстве TN матриц LCD мониторов) плохо передаются светлые тона, может даже выбитый белый (в жертву ради общего плана) лучше подчеркнуть яркий солнечный день :?

Например так (как вариант, если конечно matnik не против).

ИМХО ДД расширять везде не стоит, пока профиль sRGB не все мониторы нормально могут отобразить, а тем более расширение ДД - это фактически сжатие ДД в реально достигаемое ДД монитором.
Может стать всё уныло.

ЗЫ: я всегда вспоминаю мультфильм про смешариков (сын их крутит). Когда на картине лесного пейзажа художник не стал рисовать домик, мотивируя это тем, что он туда не "войдёт", на что "технарь" заявил это не верно т.к. в жизни то он нормально входит и рисовать надо правду. В итоге вышло правда - это скучно. Если ДД не входит, а может так оно и лучше будет :)

Подробнее

Не, ну если это художественный замысел, то конечно....
Для примера аппаратное сжатие ДД на 400% позволляет вывести весь диапазон в любой монитор или на печать

Привет всем. Вчера стал обладателем сабжевого аппарата, пока разбираюсь, что к чему.
Вопрос к обладателям HS20, которые с ним уже на "ты": какие установить на нем базовые настройки (шумодав, резкость, ДД и т.д.), чтобы в руках абсолютного чайника получать оптимальные снимки? Например, я уже вычитал, что размер снимков лучше выставить в М во всех режимах, дабы снимать в 8М, вместо избыточных для такой матрицы 16. Так ли это?
Поначалу попробую снимать в режиме exr, попутно делая вылазки в P, а может и в другие.
Вообще, с каких режимов съемки посоветуете начать освоение ручного режима? Иными словами, какой параметр экспозиции прощает больше новичковых ошибок?

Спасибо.

Цитата:

от:Голубков Александр
На бумаги(и на большинстве TN матриц LCD мониторов) плохо передаются светлые тона, может даже выбитый белый (в жертву ради общего плана) лучше подчеркнуть яркий солнечный день :?
Например так (как вариант, если конечно matnik не против).

Подробнее

А можно и НОЧЬ ...
Только кораблик будет освещён прожектором ... :?

Только выглядеть это может так.


Точка чёрного монитора зависит от освещения в комнате или от просвечивания матрицы (при тёмном помещении), а точка белого ограничена светопропусканием матрицы монитора при выбранной точке белого.

На бумаге белый ещё сильнее ограничивает ДД.

Небольшое расширение ДД иногда смотрится хорошо, но в основном это потеря контраста. Мозг всегда работает сравнивая яркости/цвет относительно и в кадре как бы нужно между основными объектами сделать тот же разброс по яркости. А если объектов с разным освещением в кадре несколько, то на мониторе (тем более на бумаге) сделать так же не выйдет.

И так не в яркостном канале, а скорее в отдельных цветовых каналах. Охват ДД в каждом канале разный. У монитора это зависит от цветовой температуры лам+прижатие одного из цветов матрицей (у RGB Led LCD - яркостью светодиодов, чтобы дать в итоге белый).

Цитата:

от:barada_ua
Привет всем. Вчера стал обладателем сабжевого аппарата, пока разбираюсь, что к чему.
Вопрос к обладателям HS20, которые с ним уже на "ты": какие установить на нем базовые настройки (шумодав, резкость, ДД и т.д.), чтобы в руках абсолютного чайника получать оптимальные снимки? Например, я уже вычитал, что размер снимков лучше выставить в М во всех режимах, дабы снимать в 8М, вместо избыточных для такой матрицы 16. Так ли это?
Поначалу попробую снимать в режиме exr, попутно делая вылазки в P, а может и в другие.
Вообще, с каких режимов съемки посоветуете начать освоение ручного режима? Иными словами, какой параметр экспозиции прощает больше новичковых ошибок?

Спасибо.

Подробнее

ИМХО для s200 такие параметры больше подходят http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6431912
Для HS20 судя по всему аналогично...

Цитата:

от:Голубков Александр
Только выглядеть это может так.

Точка чёрного монитора зависит от освещения в комнате или от просвечивания матрицы (при тёмном помещении), а точка белого ограничена светопропусканием матрицы монитора при выбранной точке белого.

На бумаге белый ещё сильнее ограничивает ДД.

Небольшое расширение ДД иногда смотрится хорошо, но в основном это потеря контраста. Мозг всегда работает сравнивая яркости/цвет относительно и в кадре как бы нужно между основными объектами сделать тот же разброс по яркости. А если объектов с разным освещением в кадре несколько, то на мониторе (тем более на бумаге) сделать так же не выйдет.

И так не в яркостном канале, а скорее в отдельных цветовых каналах. Охват ДД в каждом канале разный. У монитора это зависит от цветовой температуры лам+прижатие одного из цветов матрицей (у RGB Led LCD - яркостью светодиодов, чтобы дать в итоге белый).

Подробнее

Вот о чем и речь. ДД изображения должен соответствовать ДД того устройства, на которое он выводится.
Т.е. На бумагу более сжатый чем на качественный монитор.

Спасибо, это именно то, что хотел узнать.

Теперь меня беспокоят два вопроса:
1. моя женщина успела поставить отпечаток на объектив ровно за два часа до того, как я накрутил защитный фильтр. Чем убирать отпечатки?

2. Обнаружил, что при легкой встряске внутри что-то мелкое болтается. По ощущениям где-то в районе видоискателя. Это у всех так? Или теребить продавца на предмет замены?

Цитата:

от:barada_ua
Привет всем. Вчера стал обладателем сабжевого аппарата, пока разбираюсь, что к чему.
Вопрос к обладателям HS20, которые с ним уже на "ты": какие установить на нем базовые настройки (шумодав, резкость, ДД и т.д.), чтобы в руках абсолютного чайника получать оптимальные снимки? Например, я уже вычитал, что размер снимков лучше выставить в М во всех режимах, дабы снимать в 8М, вместо избыточных для такой матрицы 16. Так ли это?
Поначалу попробую снимать в режиме exr, попутно делая вылазки в P, а может и в другие.
Вообще, с каких режимов съемки посоветуете начать освоение ручного режима? Иными словами, какой параметр экспозиции прощает больше новичковых ошибок?

Спасибо.

Подробнее

Базовые настройки: шумодав - минимум, а тон, цвет, резкость - стандарт. Авто ISO - выкл. Если снимать в RAW, то и резкость можно в минимум, а потом выгонять ее самому в редакторе. Но данная камера настолько хорошо снимает в jpg, что РАВом без особой нужды и заниматься не следует. Имитация пленки - все варианты (кроме ч/б) достойные. Про 16 МП это действительно так, и я больше всего возмущался по этому поводу, пока не переключил в 8. "чтобы в руках абсолютного чайника получать оптимальные снимки", - для этого существует режим "Авто", но здесь имеется проблема. Состоит она в том, что в авто-режиме автоматика необоснованно поднимает значение ISO до 400. И хотя шумы терпимые, но картинка получается не та, что при ISO 100. Можно было бы посоветовать режим "А", как это часто делают на зеркалках. Но при такой маленькой матрице манипуляции с диафрагмой мало, что дают. Кроме того, как показываент практика, зажимать диафрагму свыше 6 - плохо. Начинает портиться резкость. Поэтому для управления экспозицией больше подходит режим "S". А от него - полшага до режима "М". Получается, как ни крути, из "чайника" все равно придется превращаться в "продвинутого". Так лучше делать это сразу, работая только в "М". Там полный контроль над всеми параметрами! Конечно, поначалу будет сплошной брак. Но если запоминать все свои ошибки, то со временем (очень быстро) на этих ошибках можно научиться очень многому.
Лично я признаю только те камеры, где на колесе режимов имеется буква "М". И перед съемкой выполняю два обязательных действия: проверяю, снята ли крышка объектива (1); не задел ли колесо режимов и установлен ли там "М" (2). Все остальное - от лукавого. Приманка для покупателя. Даже в этих "волшебных" режимах (если отображается выдержка и диафрагма) приходится водить камерой туда-сюда, чтобы обмануть автоматику и изменить экспопару, которую она предлагает. Так не лучше ли сразу все выставить самому, опираясь на свой опыт. А его можно приобрести только в "М". Понимаю, что не такой совет ождали, но это мой путь и моя позиция. Вы и сами в последнем абзаце косвенно выразили желание начать по-серьезному. Какой параметр экспозиции прощает ошибки? В данной камере - диафрагма. Только не выставляйте слишком большие цифры. Еще по этому поводу могу посоветовать: воспользуйтесь изменением динамического диапазона. Там есть 200% и 400%. Это в определенном смысле страховка. Режим EXR - тоже страховка. В определенном смысле. А если достаточно долго и осмысленно поработаете в "М", то увидите, на что способна эта камера!

2 barada_ua

это не внутри болтается :) позвякивает маленькая железочка в месте крепления внешней пыхи.

Цитата:

от:barada_ua
Спасибо, это именно то, что хотел узнать.

Теперь меня беспокоят два вопроса:
1. моя женщина успела поставить отпечаток на объектив ровно за два часа до того, как я накрутил защитный фильтр. Чем убирать отпечатки?

2. Обнаружил, что при легкой встряске внутри что-то мелкое болтается. По ощущениям где-то в районе видоискателя. Это у всех так? Или теребить продавца на предмет замены?

Подробнее

1. Есть специальные чистящие карандаши, чтобы снимать частицы пыли. Из своего опыта знаю, что с пятнами тоже справляются (собака лизнула полуторатысячедолларовый никоновский объектив). Там с одной стороны патрон с графитом, а с другой - кисточка. Вот этот самый графит и поможет промокнуть пятно.

2. Аж сходил проверил. Точно - болтается. Что-то мелкое. Именно в районе видоискателя. Видимо, у всех так. Поэтому к продавцу можно не обращаться.
А то как бы на бОльшую беду не напороться. Тут один пользователь на цветные пятна жаловался. Мы все голову ломали. Оказалось - прошивка виновата. Но это потом оказалось. А сначала нервные клетки разрушались.

Цитата:

от:beginner_photographer
1. Есть специальные чистящие карандаши, чтобы снимать частицы пыли. Из своего опыта знаю, что с пятнами тоже справляются (собака лизнула полуторатысячедолларовый никоновский объектив). Там с одной стороны патрон с графитом, а с другой - кисточка. Вот этот самый графит и поможет промокнуть пятно.

2. Аж сходил проверил. Точно - болтается. Что-то мелкое. Именно в районе видоискателя. Видимо, у всех так. Поэтому к продавцу можно не обращаться.
А то как бы на бОльшую беду не напороться. Тут один пользователь на цветные пятна жаловался. Мы все голову ломали. Оказалось - прошивка виновата. Но это потом оказалось. А сначала нервные клетки разрушались.

Подробнее

Согласен по обоим пунктам. :)
Графит поможет. Что-то болтается(помимо железной пластины на башмаке).

Цитата:

от:barada_ua
Спасибо, это именно то, что хотел узнать.

Теперь меня беспокоят два вопроса:
1. моя женщина успела поставить отпечаток на объектив ровно за два часа до того, как я накрутил защитный фильтр. Чем убирать отпечатки?

2. Обнаружил, что при легкой встряске внутри что-то мелкое болтается. По ощущениям где-то в районе видоискателя. Это у всех так? Или теребить продавца на предмет замены?

Подробнее

1. Сажей проще всего.https://foto.ru/forums/general/obo-vsem-krome-foto/21149
http://photokmv.ru/2011/05/24/chistim-optiku/

Я просто жидкостью чищу и безворсовой салфеткой.
Если тереть насухую, то получится тонкая плёнка жира.
Особо при её выборе не заморачивался, но уже второй год эта бутылочка - прыснул раз/два и протёр.

Цитата:

от: Голубков Александр
Я просто жидкостью чищу и безворсовой салфеткой.

Беда в том, что на любой "салфеточке" может оказаться песчинка, которую там заметить невозможно и... :(
А на графитовом "карандаше" всё прекрасно видно.

Я салфетки одноразовые беру - протёр выкинул.

Брал не одноразовую - доставал из упаковки отрезал ножницами, остальное обратно в упаковку.

И никогда не протираю на улице.

Спасибо, утешили)

2 beginner_photographer: в целом по настройкам ясною.
Режим А мне кажется для новичка полезным в том плане, что зафиксировав диафрагму на максимуме и ISO на 100 я получу наименьшую в данных условиях выдержку и как следствие более четкий снимок. Не?
А дальше уже базируясь на этом опыте можно и в М переползать.

Так и есть.
Просто делая полунажатие и чуть перекадрируя будет видно, что фотик меняет выдержку.

Но если главный объект так и остался в кадре, тольк например его переместили из центра в угол, то по отношению к главному объету выдержка должна остаться прежней.

Вот и получается пользуясь более удобным способом замера (по ситуации) в М режиме камера всё равно покажет в какую сторону крутить выдержку. А потом хоть сколько перекадрируй, экспопара уже выбрана. В А режиме можно точно также сделать, для этого нужно кнопкой зафиксировать экспозицию и при необходимости ввести поправку - дело привычке.
Мне лично тоже удобнее режим А. А теорию на практику я вообще плохо переношу, спешу всегда нажать на спуск и поэтому в М лично у меня было бы вообще много браку.

Цитата:

от:barada_ua
Спасибо, утешили)

2 beginner_photographer: в целом по настройкам ясною.
Режим А мне кажется для новичка полезным в том плане, что зафиксировав диафрагму на максимуме и ISO на 100 я получу наименьшую в данных условиях выдержку и как следствие более четкий снимок. Не?
А дальше уже базируясь на этом опыте можно и в М переползать.

Подробнее

Точно!
В М есть смысл "переползать" при съемке ночью, чтоб вручную длинную выдержку установить. А при съемке в режиме А проще использовать кнопку экспокоррекции и колесо, заодно и экспозицию по гистограмме будете контролировать. При фиксированном отверстии диафрагмы в любом случае будет выдержка регулироваться. А если слишком длинная получается - увеличивайте ISO.
Матрица маленькая, ГРИП всё-равно большая будет. На открытой можно пейзажи снимать с рук. Пример на F2,8 с рук на 1/25 с.

Сегодня прихватил фотик на свадьбу друга. Пробывал снимать в разных режимах.
Были условия плохой освещенности в зале. Даже теперь стыдно отдавать фото - полное фуфло(извените). Виной этому конечно же я. В таких условиях нужно постараться, чтоб снять качественно, чего у меня не получилось. Пробывал все режимы. Режим ADV вроде на эране камеры порадовал, но сейчас дома посмотрел на ISO и опешил от 1000 до 3600 Я еще подумал , почему фото хуже чем на моем телефоне. А со встроенной вспышкой фото неестественные - "мыльничные", да и ISO на автоматах ставит он на 400, хоть там и avto 400. Внешняя "рассеивающая" вспышка,думаю ему нужна имхо. Фото выкладывать не буду - они позорные. На авто только при хорошей освещености. Впредь буду стараться режим М. Пересмотрел еще раз. Там , где вручную ISO ставил 100, днем неплохо, даже и печатать можно, а при близкой освещенности ,при ISO 400 уже плохо в разы.Только как добиться с плохим светом приемлемых фото? Учитывая что обьекты движуться. Пользоваться ли вспышкой? Я пробывал, кстати в режиме М,но фото темные(экспозамеры пробывал), чуть больше выдержка - фото лучше, но уже движения. Спасибо!
А и еще есть ручной режим С, там настройки каждый раз сбиваются, так должно быть?

Цитата:

от:barada_ua

Режим А мне кажется для новичка полезным в том плане, что зафиксировав диафрагму на максимуме и ISO на 100 я получу наименьшую в данных условиях выдержку и как следствие более четкий снимок. Не?
А дальше уже базируясь на этом опыте можно и в М переползать.

Подробнее

Да, в режиме "А" Вы получите оптимальную выдержку, причем рассчитанную автоматически, а это значит - мгновенно. Вроде бы, останется только нажать спуск. Но.... Точечный и матричный замеры экспозиции - это не одно и то же. Замер в падающем и замер в отраженном свете - это не одно и то же. Отражение от стандартного серого 18% и от главного объекта, который нам правильно хотелось бы проэкспонировать - это тоже не одно и то же. Поэтому со временем Вы обязательно начнете хитрить со сдвигами в сторону, полунажатиями, блокировками и экспокоррекциями. То есть "брать управление на себя". В режиме "А" это достигается одними способами, в режиме "М" - другими. Все зависит от привычек и наклонностей. Целиком и полностью согласен с тем, что написали Patternman и Голубков Александр. Можете взять на вооружение такую тактику и следовать ей. При таком подходе действительно меньше в теорию вникать нужно. Лично я такой подход использую при работе со внешними вспышками. Так исторически сложилось. Попробуйте сами, какой вариант будет для Вас удобнее. Но в любом случае нужен контроль над автоматикой, чтобы добиться главной цели: правильно проэкспонировать матрицу. А от этого зависит все: и выразительность, и цвета.