Сanon EOS 550D kit - ЧТО ДЕЛАТЬ И С ЧЕГО НАЧАТЬ???

Цитата:

от:zaqmail
Чем Меньше цифра тем больше дырка (диафрагма)...
Максимальное значение стремится к единице но таких объективов не существует пока что :) (все они преграждают попадание света на матрицу, из-за линз... ФИКС объективы имеют большую светосилу, из-за того, что там мало линз и соответственно света они пропускаю больше в итоге.)

Циферки показывают сколько света поступает в объектив... чем ближе к 1 тем больше света.

Подробнее

Уважаемый, если не затруднит, то не могли бы Вы сперва выучить мат часть, а потом уже писать что либо в форум. А то конечно Вы уже начали пополнять своими перлами местный цитатник, но другие новички, боюсь не смогут по достоинству оценить Ваш юмор.

З.Ы. Для подогрева интереса к изучению мат части сообщу, что объективы с светосилой 1.0 и более вполне себе существуют. Попробуете найти ответ почему? ;)

м, еще такой вопрос
читала тут про длинную выдержку
чтобы все получилось ок, нужно затвор держать какое то количество времени (несколько секунд к примеру), тогда вместо движущихся огней получатся линии, это так? то есть грубо говоря нужно нажать на кнопку и держать?

Цитата:

от:Alex Walker
Уважаемый, если не затруднит, то не могли бы Вы сперва выучить мат часть, а потом уже писать что либо в форум. А то конечно Вы уже начали пополнять своими перлами местный цитатник, но другие новички, боюсь не смогут по достоинству оценить Ваш юмор.

З.Ы. Для подогрева интереса к изучению мат части сообщу, что объективы с светосилой 1.0 и более вполне себе существуют. Попробуете найти ответ почему? ;)

Подробнее

Между прочим 4 дня стажа на сайте это не показатель :)
про 1 это для наглядности... и написано простым языком для того чтобы понятнее было что и куда крутить и в какую сторону менять.
:) про Зелёный экран я уже извинился.

И МНЕ известно что максимальная теоретическая светосила может быть 0.5F

Цитата:

от:Anya_bruno
м, еще такой вопрос
читала тут про длинную выдержку
чтобы все получилось ок, нужно затвор держать какое то количество времени (несколько секунд к примеру), тогда вместо движущихся огней получатся линии, это так? то есть грубо говоря нужно нажать на кнопку и держать?

Подробнее

Исо на минимум, предподъем зеркала в меню включить, камеру в режим приоритета диафрагмы ее выставляйте 8-16, камеру на штатив и вперед.

Цитата:

от:zaqmail
Между прочим 4 дня стажа на сайте это не показатель :)
про 1 это для наглядности... и написано простым языком для того чтобы понятнее было что и куда крутить и в какую сторону менять.
:) про Зелёный экран я уже извинился.

И МНЕ известно что максимальная теоретическая светосила может быть 0.5F

Подробнее

Зато посты показатель ;)

Цитата:

от:Anya_bruno
м, еще такой вопрос
читала тут про длинную выдержку
чтобы все получилось ок, нужно затвор держать какое то количество времени (несколько секунд к примеру), тогда вместо движущихся огней получатся линии, это так? то есть грубо говоря нужно нажать на кнопку и держать?

Подробнее

держать не обязательно... просто выставляйте нужную продолжительность выдержки и всё... Ах ну да! нужно ещё обязательно зажать диафрагму иначе при большой выдержке получится засвеченное фото... ну и ИСО корректировать...

Если вы хотели сделать красивые линии фар автомобиля как тут: http://demoniks.files.wordpress.com/2009/01/image22005.jpg , то нужен штатив... при длительных выдержках у вас не получится сделать чёткий снимок с рук т.к. руки трясутся и вы качайтесь :) а ваша система стабилизации, не сможет компенсировать вам вашу тряску...
Так что ночью без штатива тяжело.

Цитата:

от: Alex Walker
Зато посты показатель ;)

да ладно вам, цепляться к словам! Я помочь пытаюсь а вы только чморить меня и умеете :)

Цитата:

от: zaqmail
да ладно вам, цепляться к словам! Я помочь пытаюсь а вы только чморить меня и умеете :)

Знаете, совет про мат часть был добрым советом ;)

З.Ы. Не буду мешать, развлекайтесь дальше

И вам Спокойной ночи :)

"предподъем зеркала" - это что?

как понять "зажать диафрагму"?

я правильно сказала что затвор надо держать(кнопочку то бишь)?

Цитата:

от: Anya_bruno
я правильно сказала что затвор надо держать(кнопочку то бишь)?

Нет. Почитайте в инструкции про режимы приоритетов.

Цитата:

от: Anya_bruno
"предподъем зеркала" - это что?

Попробуйте почитать инструкцию ;)

Цитата:

от: Anya_bruno
"предподъем зеркала" - это что?

Предварительный подъём зеркала нужен для уменьшения вибраций от его срабатывания когда оно поднимается...

Если функция включена, то с начала фокусируйтесь на объект съёмки, потом нажимайте на кнопку спуска (зеркало поднимается и в видоискателе ничего не видно), а потом ещё раз нажимайте на кнопку и срабатывает затвор получается фото.
Таким образом эта функция позволяет избежать излишних вибрации от срабатывания зеркала.

Цитата:

от: Alex Walker
Попробуйте почитать инструкцию ;)

Судя по всему не поможет.
PS Троль женского пола - троллиха. ИМХО.
PPS АФФТАР пейши ИСЧО,

Как же всё тяжко...
Эксперимент №2:
всё то же, только расстояние до объекта - 50-80см.
Что касается зума, то я что-то не допонял Юлию Сергеевну: теле-ФР превращают пространство в гармошку куда быстрее, тобишь, чем больше ФР, тем меньше ГРИП, но никак не наоборот!
Снимать на 55мм! (а не на 18!) Объекты на расстоянии 40-70см (не дальше!), за объектами фон должен быть свободный. Режим Av, дырка F5.6. Если и в этом случае у Вас фон будет резким, значит, Вам пора менять увлечение: цифровая фотография - не Ваше призвание. :)

0"4 - это ноль целых четыре десятых секунды))) 1"2 - 1.2сек. и т.д.)

Выдержку в режиме Av не стоит пытаться изменить. Если хотите её поменять переходите в режим M или Tv, но настоятельно НЕ рекомендую этого делать, пока не освоитесь с Av. Увеличивайте ISO, если Вам кажется, что выдержка большая. А вообще, как правило, для неподвижных объектов действует правило: минимальная норм. выдержка = 1/ФР. В Вашем случае на ките это будет 1/50-1/60 (для 55мм, стаб компенсирует кроп 1.6).
Про другие объективы тоже пока что думать не стоит) Научитесь снимать на этом хотя б)

http://freefotohelp.ru/class3.html - прочитайте всё по пунктам!
Если особо заинтересуетесь экспозицией, то сюда: http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html

Цитата:

от: Accemt
Как же всё тяжко...
...
Режим Av, дырка F5.6. Если и в этом случае у Вас фон будет резким, значит, ...

Мне кажется, что Ю.С. пыталась объяснить автору , что что бы достичь минимального f на её объективе, нужно убрать зум на минимум.
В противном случае автору надо докупить зум-объектив 24-70/2.8 .

Цитата:

от: Anya_bruno
я правильно сказала что затвор надо держать(кнопочку то бишь)?

Только "держать" кнопку при помощи пульта, рукой даже на штаиве вы будите постоянно смещать камеру. Если пульта нет то штатная выдержка равна 30сек. Причём нужно использовать таймер для спуска (2 сек, кнопочка тая есть на камере). Иначе нажимая на кнопку вы также допустите некоторый смаз, хорошо бужет заметен на огнях города.

Кстати пульт стоит не дорого для xxxD серии кэнон. Я вообще делал сам, там разъмё как у наушников для сотового, стоимостью 30 руб и кнопку надо.

Предъподъм зеркала также имеет смысл делать со штатива и на таймере или при нажатии пультом, иначе второе нажатие рукой даст смаз на порядок больше, чем само зеркало. Также предподъм зеркала в режиме Лайв Вью, там даже затвор не дёргается. Очень тихий спуск, звук значительно тиже чем с предподъёмом зеркала (взвод пружины второй шторки).
А вообще предподъём зеркала как таковой влияет на качество только на коротких выдержках и скорее на телеобъетиве. И на длинной выдержке слабый смаз будет от колебаний почвы (от проезжающего транспорта и т.п.), коллебавний атмосферного воздуха он значителен по сравнению с колебаниями от зеркала, поэтому предподъём никак на качество не повлият - т.е. предподъём пока вам не нужен.

Вот обычный объектив (как у вас), только выдержка 240 сек со штатива при помощи пульта. Глухая ночь

На ИСО400 при 30сек выглядело бы примерно так(правда тут ИСО1600 при 5 сек, один из кадров, снят в тоже время для подбора экспозицию, т.к. 240сек вам камера уже не подскажет, а экспонометра у меня нет):


А вот как выглядит самодельный пульт с куском провода от наушников.

Чтобы получать такой размытый фон и потратить по мнимому:
нужно купить либо объектив canon EF 50/1,8 (это ссылка!)
Можно ещё дешевле переходное кольцо М42-ЕОС (800-1500 руб заказывается по почте) и например Гелиос 44 (мне бесплатно бывшие владельцы зенита отдали и сразу несколько объетивов, в том числе макрокольца к ним).
Это как раз с Гелиос 44М. Диафрагма 2,0, фокусное 58мм

Это всё фикс объетивы - ими нельзя приблежать или удалять, только ногами (примерно будет всё если вы выстави ФР 55 мм и будите снимать только на нём, но за такие деньги можно смериться. Зум объетив со светосилой 2,8 стоит 37 т.р. (я про CANON EF-S 17-55 f/2.8 IS USM Sigma или Tamron есть чуть дешевле. Но c 4 т.р. разница заметна, и за такие деньги к сожалению больше ничего нет. Но зато хорошо поможет увидеть разницу в светосиле объективов.
Следующий шаг светосилы CANON EF 50 mm f/1.4 USM обойдётся в 14 т.р.