Помогите оборудовать студию (свет - до 30'000р.)

Цитата:

от: pcmist
берите 24-105 и вспышку, на светлой линзе по неопытности всё равно люди будут из ГРИП вывливаться...

куда, прстите, вывалятся?
f/2.8 и f/4 - это как ДЕНЬ и ночка.
на линзе с максимальной аппертурой 2.8 можно выставить дырку f/4 и никто никуда не вывалится, если мозгом попользоваццо.
а вот на линзе с max f/4 - в малоосвещенных помещеньях - начнутся проблемы...
Почему?

всем спасибо за советы... реально, очень помогли. Сегодня пришёл заказанный мной CANON EF 24-70 mm f/2.8 L USM. Объективом очень доволен, но вот проблемка.. частенько фотокарточки (в студии) получаются пересвеченными.. что я делаю нетак?

Цитата:

от:AlexanderSm
куда, прстите, вывалятся?
f/2.8 и f/4 - это как ДЕНЬ и ночка.
на линзе с максимальной аппертурой 2.8 можно выставить дырку f/4 и никто никуда не вывалится, если мозгом попользоваццо.
а вот на линзе с max f/4 - в малоосвещенных помещеньях - начнутся проблемы...
Почему?

Подробнее

посему я и посоветовал взять вспышку !
24-70 более капризна, на собственном опыте убедился. 24-105 новичку будет лучше.

Цитата:

от: pcmist
посему я и посоветовал взять вспышку !
24-70 более капризна, на собственном опыте убедился. 24-105 новичку будет лучше.

не соглашусь - для новичка она полезна только если он турист, т.к. диапазон фокусных шире и гораздо полезнее именно в летнем репортажном жанре.
а вот чтобы ошибок по фокусировке не делать - важна дырочка 2.8, т.к. тогда на камере работают ВСЕ датчики АФ.

Цитата:

от: garos
... частенько фотокарточки (в студии) получаются пересвеченными.. что я делаю нетак?

Какой режим камеры используете при работе в студии?
(если ответите правильно, подскажу что знаю. нет - извините, у меня уже сил на мазохизмЪ не осталось)

работаю в ручном режиме.. обычно дырку ставлю f2.8, выдержку от 100 до 200. Сейчас попробую фотокарточку ствдии выкинуть.. если получится.. пока дома практикуюсь.. можете не ругать за хреновость помещения.. знаю.. но пока так :)

это студийка:


это то, что получилось:
возможно я ошибаюсь.. вообще посмотрите работы.. может кто что скажет.. поругает.. приму любую критику, но если не трудно, то обоснованную :)











[/img]

Цитата:

от:garos
работаю в ручном режиме.. обычно дырку ставлю f2.8, выдержку от 100 до 200. Сейчас попробую фотокарточку ствдии выкинуть.. если получится.. пока дома практикуюсь.. можете не ругать за хреновость помещения.. знаю.. но пока так :)

Подробнее

ответ правильный. эх, опять мазохировать...
не надо карточек. пока НЕ надо. для чисто студийной фотографии(если понимаете что такое СТОП и что такое разница между f/11 и f/8 ;) ):
1. запомните: чисто в импульсном свете - выдержка не играет ОСОБОЙ роли. главное: не КОРОЧЕ выдержки синхронизации. в инструкции к фотокамере написана минимальная, но она может варьироваться от способов синхронизации: радиосинхронизация добавляет свои задержки, самая быстрая - световая синхронизация(ИФК пускатели), самая правильная - радио. Почему? Ищите здесь ответы!
Если выдержки большие и в кадр попадает постоянный свет - это уже другое. более утонченное построенрие кадра. Выберите для начала одно.
2. ЭКСПОЗИЦИЯ определяется тремя параметрами: мощность импульсного света, ДИАФРАГМА, ISO.
3. Грубо говоря: студийный фотограф выбирает диафрагму(ГРИП) и от нее отталкивается при построении кадра - управляя мощностью импульса.
4. далее - начинается креатив студийщика.
Типа такого http://club.foto.ru/gallery/howdofoto/1
Но все это - АЗЫ студийной фотографии.

ищите литературу - читайте и понимайте - лучше всего(IMHO) начать с: Марк Клейгорн "Портретная фотография", неплохая книга Билл Хартер "Секреты портретной фотографии от профессионалов"(это более утонченная в смысле творчества, а не технологичности)... их(книг) много.
Но надо начинать с азов.

PS: Дайте экзифы с выложенных кадров, пожалуйста?
PPS: баланс белого отдыхает. Почитайте в инструкции к камере что такое ББ и ка кего правильно выставлять. Что такое "серая карта" и как ее правильно применять в студийной фотографии. Это не сложно.

1. Марк Клейгорн "Портретная фотография" я её какраз сайчас и читаю :)
2. экзифы вот тут найти можно: http://fotki.yandex.ru/users/mcGaros/ но на новых фотках почемуто инфы нет.. видимо фотошоп их убил..возможно такое бывает после кадрирования)

блин...
приеритет выдержки, компенсация +2eV, исо 200, дырка 2.8 - ну что Вы делаете???
конечно будет пересвет!
режим камеры ТОЛЬКО = "М"!
минимальное исо, никаких компенсаций!
ставите нужную диафрагму( ну 2.8 - это понятно, фончик там размыть - ставьте модель дальше от фона, но если света много, то придется зажимать дырку) - начните с f/5.6-8
правильную экспозицию - мощностью импульса - смотрите гистограмму - стобы пересвета не было, а лучше купите флашметр - меньше бесполезного секса будет.
все, читайте книги, разбирайтесь.

Объясню все на пальцах для начинающего пользователя, т.к. сам всего месяц как посещаю различные и курсы и мастерклассы студийной съемки.

Для начала попробуй пощелкать на таких настройках -
ISO 100 (чем меньше ISO, тем выше качество снимка, нет шумов), Выдержка 1/250 - 1/160 в зависимости от аппаратуры. Сперва поставьте 1/250, если в кадре будет темная полоса с края или будет совсем черным снимок, то увеличивайте выдержку до 1/200 и так пока черная полоса не исчезнет. Нашли выдержку без полос - это ваша выдержка синхронизации.

Диафрагму в студии лучше ставить от 4-8. Эти цифры выходят из геометрических особенностей объективов. На сколько я знаю снимки на такой диафрагме будут в фокусе и без искажений (разбитий на спектр и др. геометрических чудес)

Баланс белого выставьте молнию, в студии автобаланс ни к чему. Снимайте в RAW, т.к. вам потом это позволит вносить множество изменений и коректировок в снимок .

Итак вы выставили диафрагму 8, выдержку 1/200.
Баланс белого - Молния.

Теперь к делу. Для вас основная задача сделать ровный снимок. Пусть он будет не приглядным, не звенящим по контрасту, но при этом он будет содержать максимум информации. Перенеся снимок на компьютер вы сможете с ним сделать все что хотите. Он будет очень гибким для постобработки.

Как сделать гибкий снимок?
Делайте снимок - если на глаз видно что света мало или наоборт пересвечен кадр, то добавляете мощности вспышкам или наоборот уменьшайте.
Как только дошли до момента, когда нельзя на глаз определить пересвет или недосвет, делайте снимок, жмите INFO на камере и вы увидите гистограму и ваш снимок

а) с мерцающими белыми пятнами на лице или на предметах. Снимок пересвечен, можете прикрыть диафрагму и сделать снимок снова, пока не исчезнет этот пересвет.

б) без мерцающих белых пятен. Возможно мало света. Открываете диафрагму пока не появятся белые мерцающие пятна. Верните диафрагму назад на одно число. Снимок снова - нет пятен. Все отлично.

Собственно я проделываю эти операции практически перед каждой съемкой. По мерцающим белым пятнам также можно настраивать аппаратуру под высокий ключ. Фон и одежда будут мерцать а лицо будет на грани засвета - вот вам высокий ключ.

Я не профессионал но все же надеюсь помог :)

Если комната 20м2, то берите комплект с большими софтами:

http://www.foto.ru/raylab_sprint_std-200_ss_kit.html

Комплект достойный для домашней студии:

Цитата:

от:3elen
Объясню все на пальцах для начинающего пользователя, т.к. сам всего месяц как посещаю различные и курсы и мастерклассы студийной съемки.

Для начала попробуй пощелкать на таких настройках -
ISO 100 (чем меньше ISO, тем выше качество снимка, нет шумов), Выдержка 1/250 - 1/160 в зависимости от аппаратуры. Сперва поставьте 1/250, если в кадре будет темная полоса с края или будет совсем черным снимок, то увеличивайте выдержку до 1/200 и так пока черная полоса не исчезнет. Нашли выдержку без полос - это ваша выдержка синхронизации.

Диафрагму в студии лучше ставить от 4-8. Эти цифры выходят из геометрических особенностей объективов. На сколько я знаю снимки на такой диафрагме будут в фокусе и без искажений (разбитий на спектр и др. геометрических чудес)

Баланс белого выставьте молнию, в студии автобаланс ни к чему. Снимайте в RAW, т.к. вам потом это позволит вносить множество изменений и коректировок в снимок .

Итак вы выставили диафрагму 8, выдержку 1/200.
Баланс белого - Молния.

Теперь к делу. Для вас основная задача сделать ровный снимок. Пусть он будет не приглядным, не звенящим по контрасту, но при этом он будет содержать максимум информации. Перенеся снимок на компьютер вы сможете с ним сделать все что хотите. Он будет очень гибким для постобработки.

Как сделать гибкий снимок?
Делайте снимок - если на глаз видно что света мало или наоборт пересвечен кадр, то добавляете мощности вспышкам или наоборот уменьшайте.
Как только дошли до момента, когда нельзя на глаз определить пересвет или недосвет, делайте снимок, жмите INFO на камере и вы увидите гистограму и ваш снимок

а) с мерцающими белыми пятнами на лице или на предметах. Снимок пересвечен, можете прикрыть диафрагму и сделать снимок снова, пока не исчезнет этот пересвет.

б) без мерцающих белых пятен. Возможно мало света. Открываете диафрагму пока не появятся белые мерцающие пятна. Верните диафрагму назад на одно число. Снимок снова - нет пятен. Все отлично.

Собственно я проделываю эти операции практически перед каждой съемкой. По мерцающим белым пятнам также можно настраивать аппаратуру под низкий ключ. Фон и одежда будут мерцать а лицо будет на грани засвета - вот вам низкий ключ.

Я не профессионал но все же надеюсь помог :)

Подробнее

вот про то, что я выделил - расскажите, пожалуйста, КТО и ГДЕ Вас этому научил?
хотя можете не рассказывать. просто передайте ему при встрече: убей себя в голову из безоткатного орудия.

Уважаемый garos, лучше читайте книжки или сходите на курсы(НЕ мастер-классы!!!) по студийной фотографии.

Спасибо, "Портретная Фотография" Марк Клейгорн вот что я читаю сейчас. Максимально доступно всё описано, хорошая книга

Я утрирую и это для ч/б снимка, забыл указать.

Это не высокий ключ? делал так как описал.

Цитата:

от: 3elen
Я утрирую и это для ч/б снимка, забыл указать.

Это не высокий ключ? делал так как описал.
...

"Утрировать" и "бредить" - очень сильно различаются по-понятиям, как и смысл Вашего предыдущего поста. Разберитесь для начала с терминами, а потом пытайтесь поделиться бесценными знаниями.

А то у Вас для "низкого ключа" "фон и одежда будут мерцать а лицо будет на грани засвета - вот вам низкий ключ"...

Утрирует он...

Цитата:

от: 3elen
Это не высокий ключ?

Вы уж определитесь, какой ключ - низкий или все же высокий.

Вот я только сейчас понял почему тут такой бунт устроил Александр, в помеченным красным "низкий ключ" надо исправить на "Высокий ключ", так старался донести мысль, что не то ляпнул.

Александр неужели не понятно было что речь о высоком ключе ? :)

Цитата:

от:3elen
Вот я только сейчас понял почему тут такой бунт устроил Александр, в помеченным красным "низкий ключ" надо исправить на "Высокий ключ", так старался донести мысль, что не то ляпнул.

Александр неужели не понятно было что речь о высоком ключе ? :)

Подробнее

Аххх, так вот как все просто оказывается: надо просто "низкий ключ" надо исправить на "Высокий ключ"... Точно! Как гениально!

Алмазнейший мой! Мне-то - все понятно! Это Вы не понимаете о чем пишете! Если беретесь когото учить как надо что-то делать, то будьте внимательны в своих словах - особенно если Вас слушают менее опытные люди, т.к. безграмотные(ошибочные, "не то ляпнул") комментарии могут людям, как говорится, "запудрить мозги". И не надо пытаться списать свою оплошность на мою мнимую "непонятливость", лучше перечитывайте свои послания перед тем как нажать кнопку "Добавить".
Описанный Вами способ получения кадра в высоком ключе - мазохистский, но рабочий.
А теперь подумайте: как применить Ваш вариант, если модель одета в темную одежду? "Мерцать", как Вы пишете, на такой одежде вряд ли что-то будет... ;)
Где будем искать "мерцающие пятна"?

Цитата:

от:AlexanderSm
Аххх, так вот как все просто оказывается: надо просто "низкий ключ" надо исправить на "Высокий ключ"... Точно! Как гениально!

Алмазнейший мой! Мне-то - все понятно! Это Вы не понимаете о чем пишете! Если беретесь когото учить как надо что-то делать, то будьте внимательны в своих словах - особенно если Вас слушают менее опытные люди, т.к. безграмотные(ошибочные, "не то ляпнул") комментарии могут людям, как говорится, "запудрить мозги". И не надо пытаться списать свою оплошность на мою мнимую "непонятливость", лучше перечитывайте свои послания перед тем как нажать кнопку "Добавить".
Описанный Вами способ получения кадра в высоком ключе - мазохистский, но рабочий.
А теперь подумайте: как применить Ваш вариант, если модель одета в темную одежду? "Мерцать", как Вы пишете, на такой одежде вряд ли что-то будет... ;)
Где будем искать "мерцающие пятна"?

Подробнее

Я бы смотрел по лицу и другим оголенным частям тела, поднимал экспопару пока не стали появляться пятна) А вообще ВК в темной одежде тот же мазохизм))
А если использовать постобработку, то в Лайтруме докрутить гистограмму не так уж и сложно ))

Цитата:

от: 3elen
Я бы смотрел по лицу и другим оголенным частям тела,

В принципе, пока Вы будете рассматривать в экране камеры части тела, любая модель от Вас сбежит. Такие вещи делаются с помощью флешметра, за несколько секунд. А если у Вас еще есть и спотметр (1 градус), то ничего более точного и надежного уже не потребуется. Делается враз, вся требуемая экспозиция вписывается в 2,5–3 стопа. И все!
Такие понятия, как мерцание, гибкий снимок и т.п. доступны лишь для понимания того мастера, который Вас учил. Собственно об этом и речь, что ему надо голову прочистить за такие уроки.
А Вы тут же спешите на помощь, создавая при этом медвежью услугу.