Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.

Ну фокусировка ориентируется на контрастные элементы изображения. Как по мне работают 39 точек АФ весьма неплохо на д7000. Про системы фокусировки можно почитать даже на вики, если интересно. При фокусировке через видоискатель работает фазовая фокусировка, в режиме ливвью - контрастная.

Вы, уважаемый, издеваетесь, что ли ? Я Вас спросил, как конкретно работает зона Авто, а Вы выдаете детский лепет про ориентацию на контрастные объекты, есди знаете, то расскажите, если не знаете спросите, может что интересное и я Вам расскажу про фазовый авто фокус, правда не про зону Авто (есть предположения, но я их не проверял), очень удивлюсь, если найдутся люди в ветке, которые постоянно ей пользуются.

Тогда и про пассивный автофокус вы в курсе? Если да, то непонятно какой ещё конкретики вы ищете. Почему каждый раз результат разный при фокусировке? Нет, не каждый. Если сцена и фотоаппарат статичны, то результат выбора точек фокусировки примерно одинаковый. Да, конечно, возможны мелкие различия, ведь система определения не линейна, а значит результаты могут незначительно отличаться. Вот ей богу, мало кого это интересует, ведь в конечном счете важен результат - попал фокус или нет. Меня попадания АФ устраивают, о чем говорю в третий раз.

По поводу использования автофокуса. Надо как-то без фанатизма к этому относиться - нужна одна точка, используем одну точку, нужны все точки и следящий автофокус - почему бы и нет? АФ, АвтоИСО, АвтоББ - всё это облегчает жизнь. В конечном итоге всё это сделано в интересах фотографа - уделяя меньше внимания некоторым параметрам можно сосредоточиться на основном: композиции и наполнении кадра, эмоциях портретируемых и пр. Или это менее важно и я не прав?

Еще раз, Вы можете внимательно прочесть ? Я Вас не спрашиваю про принципы работы фазового авто фокуса, или почему он имеет конечную точность. Внимательно, AF-S режим и зона Auto, при этом камера каким то образом выбирает активную точку фокусировки , вопрос, из каких соображений она выбирает эту точку, второе, при повторной блокировке фокусировки (полунажатие, отпустили, полунажатие, не сдвигая камеру), происходит чаще всего перевыбор точки фокусировки самой камерой (может так и задумано). Вы считаете, что это не важно ? Но как раз вопрос изначально и был дамой задан именно про это, что она (впрочем как и я пока) не может понять логику работы этого режима, что, почему и как выбирает камера. Не суша себе голову, я отказался от его использования, чего и ей посоветовал.

Приветствую.Все логично.Потому и СЦ выдал свой вердикт-все исправно.AF-S и по одной точке для начала,а потом уже по необходимости с AF-C разобраться...Кто-то выбирает точку из предустановленного кол-ва в момент фокусировки двигая ее джойстиком,а многие привыкли по одной- к примеру центральной и все нормально.

Приветствую, приветствую ! Я бы сказал так, прав ли СЦ или нет, можно выяснить после того как придет понимание, что и как делать при фокусировке (режим, зона, выбор места на объекте, падение точности с падением уровня освещенности, возможности втроенной,или внешней вспышки, подсветки авто фокуса).
Оно конечно,вроде есть полная автоматика, однако, камера не может проникнуть в голову снимающему и понять, что он хочет, ей надо как то помочь, показать что именно хочет фотограф, и это касается и выбора экспозиции, с ББ, при съемке в JPEG, все еще сложнее.И мне кажется, что как раз отсутствие понимания и (или) навыка, опыта работы с камерой как раз помешает сосредаточиться на главной творческой задаче фотографии, схватили эмоции в кадре, только увидеть их не возможно в следствии того, что они в боке ушли, например.

Цитата:

от:goshavpl
Еще раз, Вы можете внимательно прочесть ? Я Вас не спрашиваю про принципы работы фазового авто фокуса, или почему он имеет конечную точность. Внимательно, AF-S режим и зона Auto, при этом камера каким то образом выбирает активную точку фокусировки , вопрос, из каких соображений она выбирает эту точку, второе, при повторной блокировке фокусировки (полунажатие, отпустили, полунажатие, не сдвигая камеру), происходит чаще всего перевыбор точки фокусировки самой камерой (может так и задумано). Вы считаете, что это не важно ? Но как раз вопрос изначально и был дамой задан именно про это, что она (впрочем как и я пока) не может понять логику работы этого режима, что, почему и как выбирает камера. Не суша себе голову, я отказался от его использования, чего и ей посоветовал.

Подробнее

На самом деле, изначально при полунажатии в видоискателе можно видеть несколько точек, которые выбирает камера (AF-A, AF-S - разницы нет особой). После того, как кадр сделан можно посмотреть даже в камере какие точки использовались. По сути изображение попадает в фокус на всех этих точках (объекты точек фокуса находятся на одинаковом расстоянии от камеры). Почему в глазок камеры видна только одна точка - мне кажется сделано это для удобства, ибо вывод сразу нескольких точек мешает оценить кадр: т.е. камера быстро показывает точки, по которым будет фокусироваться, а потом оставляет только одну, возможно, как считает камера - наиболее важную, т.е. находящуюся на главном объекте съемки. Как выбирается главный объект могу лишь догадываться: возможно камера использует предустановленные сцены как в случае с экспонированием. Хотя скорее всего там без заморочек и камера просто на контрастах работает - иначе не было бы этих проблем с АФ при съемки в контрастных сценах. По поводу перевыбора точки после повторной фокусировки - как уже сказал, точки находятся на одной плоскости, так что по сути особой разницы, какую из активных точек выберет камера, нет. А точки фокусировки (которые видно при полунажатии), кстати, при одной и той же сцене и положении камеры обычно одни и те же.

Если я вас опять понял неправильно, то обсуждение пора прекращать - а то какой-то офтоп идет, да и мозги уже набекрень от всех этих обсуждений.

А девушка, между прочим, куда-то пропала - может разобралась с инструкцией, а мы тут только попусту всё это обсуждаем.

А девушка, между прочим, куда-то пропала - может разобралась с инструкцией, а мы тут только попусту всё это обсуждаем.[/quote]
Пожалуй что так и есть.Один мой знакомый уже через год после покупки Д7к по моей рекомендации задал вопрос который поверг меня в уныние-как изменить диафрагму ?...На мой вопрос а читал-ли он инструкцию к камере ? Ответ был таков- пытался немного в самолете пока летел в отпуск...

Скажите мне единственное, Вы регулярно пользуетесь зоной Auto ? Я нет, однако как то это обсуждалось на другом форуме, я по наивности считал, что для фокусировки выбирается ближняя точка попавшая в одну из 39, однако это не так, и показывает она не точки на одном расстоянии, показывает она что то другое, мне кажется что то вроде ГРИП, может и ошибаюсь, ну и оставшаяся в видоискателе точка это и есть активная точка фокусировки (собственно по ней и работает авто фокус).
Ну а инструкция девушке врядле поможет, вчера, отвечая, почитал опять её, ну разве трудно поручить перевод технического текста человеку владеющему сутью вопроса, а так все не очень однозначно и понятно написано, как жать кнопки вполне понятно, а вот когда и зачем их жать, не очень.

Я уже отвечал в общем-то - частенько пользуюсь авто39. Чаще, чем одной точкой фокусировки. Дело в том, что в последнее время процентов 90 моих снимков - это моя дочь. Не очень удобно ловить детей одной точкой. Недавно купил себе ещё д300. У него 51 точка, промахивается крайне редко - т.е. попадаю по тому, что хотел снять почти всегда.

Одной точкой пользуюсь в спорных сценах - например, когда есть передний и задний план фотоаппарат не может сам понять, на каком из них я хочу сфокусироваться. В макро тоже по одной точке фокусируюсь обычно, хотя если макро по типу 1:1 там уже и это не особо помогает - проще руками фокусироваться.

Понятно, немножко обобщая нашу дискуссию, я рискну выдвинуть следующую сентенцию. Всю работу фазовой системы фокусировки можно свести к двум основным действиям, выбор активной точки фокусировки,не важно как, автоматикой камеры (включая и AF-C режим, когда камера до полного нажатия на спуск может и выбрать иную точку в заданной зоне вместо первичной) , самим пользователем, и собственно сам цикл фокусировки по активной точке (опять же в AF-C режиме с учетом предекативности, оценке движения объекта). Из этого вывода можно сделать очень много полезных выводов для практического использования системы фокусировки, понять где и когда камера может ошибиться, ну и естественно пытаться как можно больше помочь системе для достижения наилучшего результата.

Да,инструкция не догма на все случаи жизни(работы с камерой),но как базовые знания сложного весьма технического устройства,а все нюансы по камере были оговорены в ветке выше и по настройкам тоже и по постобработке.И вроде как со всем разобрались и стали счастливо жить-поживать,т.е. снимать и мало того- переходить на другие камеры-более новые,более совершенные что нормально...
Просто лень читать многим-слишком большой объем информации,вот и запускают по очередному кругу,вобще все это похоже на провокацию...Может действительно стоит создать инструкцию по настройке камеры для съемки при солнечном свете,со вспышкой и прочих случаях жизни...но у каждого это будет все же свое... сохранил ранее как вариант настройки камеры одного из пользователей Д7к в этой ветке по пунктам.Фамилию автора не оставил к сожалению,могу выставить для тех кому лень листать ветку.
И кстати, по Вашему совету девушке по настройке ответа о результатах от нее так и нет...а мы тут слегка ломаем копия и луки... :D

Вот этот вариант.По требованию удалю тут же.
1- Снимая пердпочтительно в А режиме и всегда думая о правильной ГРИП, которая подойдёт именно для этой картинки. Приступим:
Портреты ->ф1.4 до 4.0 (лучшая передача пространства для головы/головы и плеч на снимке будет в диапазоне фокусных 60-100 мм (90-150 ЭФР) для DX камер)
Пейзажи ->ф8-ф9 (никогда не забирайтесь дальше ф11 — дифракция!)
групповые ->ф5.6-8


2-Фокусировка:
AFC по динамической зоне из 9 точек ->именно так, не шучу->FAST (без задержек)
a1 - открыть, да, нет нужды в приоритете фокуса до тех пор, пока это не будет по каким-то причинам критично.
a3 – выключено
a6 – 11 точек (включено использование колеса для выбора точки фокусировки)
Переназначьте кнопку AE-L на AF-ON следующим образом:
a - Использовать для фокусировки только кнопку AF-ON
b – Следящий фокус (это важно — компенсирует и микродвижения, и Ваше дыхание, тряску рук и так далее)
с — выберите 9-ти точечный зонный, но активные\видимые в видоискателе только 11 (а не все 39!)
d — Старайтесь всегда лупить серией по 3 кадра (при частоте 4 кадра в секунду), кроме случаев использования вспышки (и выбирайте лучший по фокусу на компьютере — на мониторчике камеры этого не сделать)
е — а1 обязательно выключать: и объекты съёмки и сам фотограф всегда находяться в движении, ГРИП мала, любая задержка может быть фатальной.
f – не используйте перекадрирование, вместо этого используйте выбор колесом из 11 точек, целясь в глаз или ещё в какой корректный по контрасту и положению объект.
g – не стесняйтесь кропать для финального кадрирования, компенсируя невозможность взять кадр при имеющихся положениях точки фокуса.
h – со стабилизороваными линзами я не могу запустить VR нажатием кнопки AF-ON (О Никон, исправь ЭТО!!!!), приходиться возвращаться к полу-нажатию спуска. Камера и так и эдак работает, тут дело вкуса и привычки.
3 - И с чего бы мне на объектив 1.4 снимать с диафрагмами ф4-5.6 (помните про софт эффект прим. в ориг. remember: the cream machine...) ? Я лично предпочитаю диафрагмы 2-2.2 для лицевых портретов на ДХ, хотя и на 1.4 у меня достаточно хороших снимков.

4 - Пожалуйста, используйте выдержки от 1/60 и короче (я бы назвал 1/100 хорошим стартом для 85 мм объектива, зависит от обвеса камеры), и дайте работать Auto-ISO!!!

К примеру - снимая на 200 мм с 1/30 я не рассчитываю на резкий портрет даже со стабилизатором - ведь он не стабилизиреут саму модель, только камеру.

5- Будьте готовы к тому, что получиться "не больше" 70% кадров в большинстве случаев...

6- Если Вас не устраивают пункты 1-2 (смотрим пост #2), снимаёте в Р и автовыборе зоны фокусировки AFS39, однако забудьте про фокус "с игольное ушко" с объективами 1.4/2.8, если не используете AFC!

7- Купите Capture NX2 и снимайте в Raw (я настаиваю именно на НХ2!)

8- Auto WB - Auto1

9-Режим управления снимками (Picture Control) - "Нейтральный"
Контраст +1
Внутрикамерный шарп +4 (если снимаете в jpeg, поднимайте шарп до +6, не более)

10 включите постоянную поправку экспозиции в -2/6

11 - переключите режим показа снимков в "Показать пересветы" и контролируйте их во время съёмки, используя экспопоправку.

Снимки с Д7000 всегда можно подтянуть в тенях при постобработке, а вот света "вылетают" без возможности восстановления (речь идёт о Raw, не о jpeg!). Обычная моя поправка - -0.3/-0.7 eV. Это одно из базовых положений в серьёзной фотографии.

12 - используйте инструменты NX2 для достижения правильных (художественных) тональных соотношений в кадре.

13- используйте поляризационные фильтры при съёмке пейзажей для защиты неба от пересветов - крутите его до тех пор, пока не получите в видоискателе самый тёмний и красивый цвет неба.

14 - Auto ISO важно! :

Для двух линз в 24 и 70-300 ВР2 стоит поставить ограничение по выдержке 1/60, а вот по ИСО - 3200. С малыми диафрагмами до больших ИСО наврятли доберётесь, зато у Вас останется запас "на всякий пожарный", если вдруг понадобиться снять на 3200.
Кроме того я использую U1&U2, настроив первый под портрет/пейзаж с автоИСО, а второй - под вспышку, где автоИСО выключено. Почему так - чуть позже.

15 - Купите Topaz denoise 5 для шумоподавления в постобработке - он само совершенство.

16 Active D-Lighting включён в режиме "Нормальный".

17 Подавление шума на высоких ИСО включено в режиме "Нормальный"

18 - И штатив - не панацея от шевелёнки. Избавит камеру от Вашего дыхания, однако в следящем режиме фокуса постоянно двигаются линзы, так что 16 Мп будут часто просить укоротить выдержку.

Поэтому используйте 1/125 и менее, для линз со второй версией стабилизатора можно удлиняться до 1/60. Для 50мм объектива и статичных объектов в портретной съёмке тоже можно начать с 1/60, но помните, что это не для съёмки бегающей детворы
К примеру - для достижения максимальной резкости на пейзажах я использую... 1/500!
Хотя, честно говоря, и 1/250 - не плохо: я часто использую поляризационный фильтр, съедающий пару стопов, приходиться использовать подручные средства для жёсткой фиксации камеры - на картинке в галерее пейзаж снят с перил веранды. Зато получается изумительное небо - тени тянутся в постобработке, что-то вроде HDR, только выглядит гораздо натуральнее.

По мне нет ничего страшного, что обсуждение переодически идет по кругу (век живи, век учись), многое, что я писал даже год назад, я бы сейчас оспорил.
Что касается приведенных рекомендаций, то во первых, я противник очень конкретных и упрощенных советов, для меня проще выводить некоторые закономерности, иначе, что годиться для одного случая, абсолютно не подходит для другого. Например, АвтоИСО, вроде как штука не плохая, но в нашей камере реализовано плохо, нет зависимости от фокусного расстояния, в новых камерах поправили. По фокусировке, тут как кому удобней и кто как привык, мне например удобно все 39 точек иметь возможность выбрать, а не 11, всегда AF-C 9 точек то же спорно (опять много если).
Всегда в - экспозицию, еще более спорно, может лучше правильно, от стоящих задачь мерять, замер экспозиции касается и не использования того же ADL. Особенно "-" экспозиции не хорошо, когда перед этим повышается ИСО, т.к. фактически поправка экспозиции в А режиме укоротит выдержку, уменшит количество света, а + ИСО просто усилит полученный сигнал (если разница не понятна, могу объяснить).
Ну и так далее.

Согласен с Вами во всем абсолютно практически...
Это просто один из вариантов и не мой к тому же для тех кто купил эту камеру,а может и первую зеркалку и лень читать инструкцию и материалы по форумам сайтов по фото выискивая ,а может и не имея такой возможности...Пусть каждый решит сам что ему нужно исходя из своих возможностей, целей,задач и т.д. и т.п.
Удачи !!!...

Человек - памятник из Геленджика..
105 2.5

В субботу фотографировал футбол (потренировать руку) съемкой полностью разочарован, мыло, мыло и еще раз мыло, ни одного кадра на который можно "пложить глаз" для съемки переключился SCENE - Спорт
Испугавшись результатов (до съемки чистил объектив карандашом) уже в домашних условиях сделал еще пару кадров.


На крайнем снимке есть что то подобие резкости.
Друзья, я в печали (унынии) :?:

Давайте по порядку, футболисты 1/3200, диафрагма 14, ИСО не показано в EXIF, но думаю не маленькое ? А можно узнать какое ? Диафрагма 14 для нашей камеры это уже глубокое превышение дифракционного придела.
Идущая женщина, фокуса нет нигде, случайно не через окно снимали ?
К бутылке вопросов нет, а куда Вы именно фокусировались ? камера под наклоном, ГРИП соответственно то же, надпись внизу бутылки резкая, чем выше по бутылке, тем она, бутылка, больше выходит из ГРИП.

goshavpl, я понадеялся (доверил) камере её автоматические настройки (для проверки), у меня вышел не плохой букет цветов когда доверился автоматической съемке портрет.

тетеньку фотографировал с балкона.
Еще такой вопрос, когда фотографируеш двух человек, как правильно фокусироваться, если фокусироваться на одного человека, другой будет в мыле и на оборот. задача однако.
на бутылке фокусировался на ягодку.

Пару страниц назад уже давал ссылку на простой калькулятор ГРИП, повторюсь http://a-brezhnev.ru/articles/kalkulyator-grip
Наглядно видно, что будет в ГРИП, в зависимости от диафрагмы, расстояния до объекта и фокусного расстояния, только не забудьте его настроить под нашу матрицу 16 Мп, правда там кеноновский размер кропа, ну да ничего, для оценки сойдет.
Опять встречный вопрос, а в каком режиме и зоне авто фокуса Вы снимаете ?