Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.

Цитата:

от:Nik_Vik
Квадратики. :D

16-85

Подробнее

Все понравились !

Цитата:

от:corp1
Вист!!
а я отвечу кружочками и полукружочками :)

Подробнее

Интересные кадры.

Ничего страшного, он и так получит свою порцию растройства, без этого никак, но по крайней мере у него будет информация к размышлению в дальнейшем, для репортажа нужен навык, будет нарабатывать определенные приемы для разных условий, главное много чего наша камера позволяет поправить потом, при проявке, но как Вы правы, кроме смазо-шевеленок и промахов фокусировки.
А по экспозиции, г. Corp1 в общем случае то прав, укажи активно, что хочется, а матричный то почти что точечный, так что разница в нашем с ним подходе не велика, просто когда сюжет позволяет (нет значимых очень светлых объектов или контраст сцены не очень велик), то при матричном замере особенно на базовом ИСО вполне можно кадр сделать без лишних телодвижений, скадрировался выбрал точку фокусировки, чуть может сдвинул камеру, если не попадаешь в нужное место, нажал на спуск. Все это конечно при условии съемки в RAW.
А например, если очень хочется или нужно снимать без вспышки при слабом свете, то можно применить вообще оригинальный способ (жаль ИСО нельзя в автоисо выставить в 1000), я пробовал в 1600 и 800, вроде в 800 лучше, но точно не скажу. Авто ИСО с выдержкой максимальной по сюжету и фокусному, режим М, выставить эту выдержку, диафрагму по задачам и впред, автоИСО избавит от пересветов, а уже в конвертере решать вопрос с поднятием экспозиции. Не только мои скромные исследования, но в первую очередь и других товарищей натолкнули меня на такой способ, так как после определенного ИСО (где то около 900-1000), камера собственно делает то же самое, перед записью в RAW данные с сенсоров умножаются на соответствующий ИСО превышения коэфициент.
Так что способы выбора экспонирования сцены зависят как от сюжета, так и особенностей камеры.
Где то так.

Цитата:

от: borman

Цитата:

от: Divine29
1. Не замечал артефакты или шумы, когда фоткал на резкости +9, так как наверное снимаю только на исо 100.

Это от того, что не знаете (пока) куда смотреть. При резкости +9 будет целая охапка артефактов даже на идеально безшумной генерённой коспьютером картинке, а уж на реальном кадре, где всегда присутствует шум - это будет ужас даже на ИСО 100.

Цитата:

от: Divine29

2. Лично сам проверял свои стекла на БФ и ФФ, может я не профи в этом, но промахов не замечено.

Это тоже от того, что не знаете пока, куда смотреть. И как. И как снимать, чтобы увидеть реальный промах. 1-2 единицы промах присутствует практически всегда, по крайней мере на всех линзах, что я держал в руках. С МДФ - в 0, а с бесконечности - 1-2, особенности механики. Вы и этого не увидели.

Цитата:

от: Divine29

3. Не снимаю выше исо 100 принципиально. Я люблю неспешную съёмку, поэтому для меня важнее качество картинки.

Это от того, что снимать пока не умеете. Неправильно проэкспонированый снимок на ИСО 100 будет хуже по всем статьям правильно проэкспонированого на ИСО200. Да и вообще точного экспонирования с шагом короче 1/3 ступени можно добиться только через АвтоИСО.

Цитата:

от:Divine29
Пример, может и неподходящий, но для меня значимый.... В итоге мои фотки намного чище оказались и красивее чем у профи с кучей дорогущей оптике. В результате всем понравились мои фотки больше, и пожалели, что заказали дорогущего фотографа. С тех пор снимаю только на исо 100 с резкостью +9 на 50 1.8Д.)

Подробнее

Опять-таки "молодец среди овец", но сейчас-то вы на форуме, а не на той свадьбе, и с Вами разговаривают совсем другие люди. И получается вторая часть поговорки...

Цитата:

от:Divine29

Конечно уже на китовом 18-105 такое не прокатит, так как темный очень, им снимаю только в хорошую и солнечную погоду и иногда ставлю авто исо на 800 при 1/60.
4. Работаю в Camera Raw, так перепробовал все возможные плагины и программы, по обработке рав. Для меня самой удобной и понятной оказалась Camera Raw и я считаю её лучшей, все остальное только производные от неё.
Пробовал работать с рав и я считаю правильно, просто я не вижу особых преимуществ рав от джепега для моих потребностей, как не крути, а джепег это 8 бит, а не 12 или 14 как рав, но как не конвертируй рав в джепег, все равно в конечном результате получаешь не то, что редактировал в рав. Поэтому редактирую только джепег, так как я знаю, что получу на выходе!
В настройках камеры в пункте "Сжатие JPEG" стоит "Оптимальное качество"

Подробнее

Это полнейший бред. Подробное объяснение, отчего это бред, займёт формат увесистой брошюры. Гуглите уроки по фотографии, по обработке. Пока у Вас всё очень печально с пониманием, зато всё замечательно с самоцверенностью на фоне детсадовского опыта.

Цитата:

от: Divine29

*Просто хочется вытянуть все по максимум из сего дивайса и правильно установить внутрикамерные настройки для максимального эффекта!!!!!!!
Спасибо за советы.

Читайте спецификацию Никона - эта камера для продвинутого любителя, чтобы вытянуть из неё всё достаточно стать таким вот пробвинутым. Так что выход один - изучать фотографию как процесс с самых азов.

И поменьше категоричности - категоричный бред бывает заразен, какой-нибудь новичёк по неопытности поверит и тоже встряне.

Цитата:

от: willy1967
Здравствуйте, уважаемое сообщество!

Здравствуйте, здравствуйте...

Цитата:

от:willy1967

25 декабря у сына праздник в школе, и жена на родительском собрании сказала, что я могу поснимать это мероприятие (за что получила от меня выговор). Из снимков, насколько я понял, потом будут делать презентацию в Пауэр Поинт. В общем это у меня это будет первая сессия, когда мои фотографии будет кто то оценивать. И я хотел, во первых попросить совета в настройках, и во вторых после мероприятия выложить несколько снимков, чтобы мне указали на ошибки. Мероприятие будет проходить в школьном актовом зале, т.е. высокие потолки и значительная дистанция съемки.

Подробнее

Цитата:

от: willy1967

1) Какой лучше поставить объектив, 16-85 или 55-200?

Зависит от расстояний и сюжета. Если это пляски вокруг ёлки в непосредственной близости от фотографа - 16-85 будет очень удобен, а вот если это съёмка сцены из зала - то тут лучше 55-200 и занять точку так, чтобы на 55 был общак сцены, а на 200 уж как получится, либо две точки - на одной линии в 5-7 метрах в боковом проходе. С центра в лоб обычно хуже.

Цитата:

от: willy1967

2) Как установить вспышку, от потолка с белой визиткой (ставлю обычную белую визитную карточку), или у моей 600-ки не хватит мощности, и надо будет бить прямо?

Только прямо с 55-200! Причём даже не опуская встроенного рассеивателя и без каких-либо навесок на пыху, иначе она будет сильно ошибаться и медленно перезаряжаться. И только через визитку с 16-85 :)
TTL-BL спасает новичка, особенно если активно и непринуждённо пользуетесь коррекцией вспышки (прижав кнопку вспышки и крутя колесо диафрагмы), но имеет один огромнейший минус - дети на столько быстры и чувствительны, что успевают прикрыть глаза от препыхов :(. Опять-таки при съёмки на близких дистанциях детей, которые не смотрят в объектив, такое будет не часто, ровно как и при съёмке сцены немного сбоку. А вот при позировании или из точки по центру сцены - много расстройств будет.

Цитата:

от: willy1967

3) Снимаю в RAW, в центрально - взвешеном, в AF-C.

Центро-взвешенный в д7к настраивается в широком диапазоне - от 1/3 кадра по центру до "усреднённого" по всему кадру, причём последний будет работать как матричный в Вашей прошлой д40. Матричный же у д7к - это совсем другая песня, он "интеллектуальный", учитывает точку фокусировки. Причём неожиданно хорошо совместим с "чайниковким" вариантом работы фокуса - полным автоматом :) В Вашей ситуации это может оказаться очень востребовано - матричный замер + AF-S 39 (auto), камера сама попробует разобраться, за что зацепиться, причём сделает это несколькими датчиками - все эти датчики будут учтены экспонометром. Снимать в одно нажатие, следить, чтобы интересующие нас объекты находились в зоне датчиков и обращать внимание, какие подсветились перед срабатыванием затвора. Если вдруг камера "попутает", то видно сразу, можно просто ещё раз нажать спуск. Если вкрадчиво с полунажатием - то обычно на каждое полунажатие меняется вариант фокуса, если, конечно, у камеры есть варианты.
Самый правильный путь - выставить 11 точек и всякий раз гонять точку фокуса вручную, используя матричный замер и следя, чтобы точка оказывалась там, где надо. Но это очень тяжело, автомат быстрее и выхлоп с него больше, в конечном счёте лучше. Рекомендую потренироваться дома, набить руку. Если дома всё получится (кадров 30-40, пусть мама с ребёнком в догонялки поиграют), то на празднике уж тем более выйдет легко и непринуждённо.

Цитата:

от: willy1967

4) Какие установки поставить на самой вспышке sb600?

TTL-BL. А коррекцию пыха - где удобнее. Мне удобнее с камеры, Вам, возможно, будет удобнее на вспышке +- жать.

Цитата:

от: willy1967

5) Диафрагму думаю ставить 7,1, выдержку всегда со вспышкой ставлю 1/250, а ISO если бить вспышкой напрямую, то 100.(?)

Диафрагму не более 5.6 НМВ - ни к чему свет убивать. Хотя на 7.1, конечно, "фсё ресско" будет легче сделать, да и ошибки фокуса не будут точно видны. Но помните - всё, чего Вы по свету не доложите, камера скомпенсирует вспышкой! Чем сильнее зажата диафрагма и чем сильнее зажато ИСО - тем сильнее быдет пых, тем хуже проработается естесвенный свет и тем медленнее будет перезаряжаться вспышка (последнее в динамике очень даже актально). Я бы по ситуации ставил ИСО от 400 до 800, диафрагму 4-5.6, а на пыху дал бы отрицательную коррекцию в пол-ступени, очень не люблю, когда вспышка сильно спорит с естественным освещением в кадре.

Цитата:

от: willy1967

6) При съемке стараться выхватывать отдельные фигуры, или небольшие группки, или же делать общие групповые кадры?

Сцена-мизансцена-участники. То есть вся сцена целиком, возможно с залом - 5-10%, мизансцена (группа активно взаимодействующих субьектов на сцене или в зрительном зале) - 30-40% и участники - остальное. Причём внутри мизансцены крупность лучше поясную/коленную, а до-после-вне - лицевую и ростовую. Лиц крупно - поменьше, во-первых не все удачно получаться, во-вторых физически всех не снимете, не успееете. Те, кого пропустите или снимете не так - обидятся. Поэтому крупнолицевые оставляем только для самых центральных фигур - солистов, массовиков-затейников, учителей. В общем - для знаменитостей.
Цитата:

от: willy1967

7) На каких нюансах стоит заострить внимание?

Ничего не крутите во время съёмки! Дома, перед съёмкой, заранее настраиваете пару вариантов в U1 и U2 (замер, фокус, исо, режим вспышки, и тд - два варианта) и на самой съёмке пользуетесь только ими! Всякий ответсвенный кадр (общак класса или портертик знаменитости) обязательно перепроверяйте сразу по монитору, не стесняйтесь делать дубли.

Цитата:

от: corp1
классная геометрия!!!

Спасибо.

Цитата:

от: viktorpod
Интересные кадры.

+1 поддержу.

Цитата:

от:viktorpod

Подробнее

Мороз и солнце, день чудесный...

Очень полезные советы!

BasVitaly - огромное "спасибо"!

Цитата:

от:BasVitaly
Центро-взвешенный в д7к настраивается в широком диапазоне - от 1/3 кадра по центру до "усреднённого" по всему кадру, причём последний будет работать как матричный в Вашей прошлой д40.

Подробнее

Что-то я такого не встречал в настройках... хмм... Засомневался в своих познаниях. Это в каком пункте меню?

Цитата:

от: FotoDoc
Что-то я такого не встречал в настройках... хмм... Засомневался в своих познаниях. Это в каком пункте меню?

Это, наверное, размер зоны замера в мм. Мне, кстати, цв замер нравится.

16-85

Цитата:

от:vaff

Подробнее

очень стильно...

Цитата:

от:Nik_Vik
Квадратики. :D





16-85

Подробнее

красиво, самобытно...

Цитата:

от:corp1
Вист!!
а я отвечу кружочками и полукружочками :)

Подробнее

туда бы Вицына из "операции Ы" запустить ....