Хочу куколок фоткать помогите выбрать аксессуары

Цитата:

от:Sergei-62r
Есть программка (я пользуюсь версиями для Андроида, но есть и под винду и под Нецелое Яблоко) под названиеем DoF Calculator (http://www.dofmaster.com/custom.html) поиск по ключевым словам Калькулятор ГРИП | DOF Calculator | Depth of Field Calculator.
Программа после ввода марки ф/а и указания установленных на объективе фокусного расстояния и диафрагмы показывает Границы Резко Изображённого Пространства.

Подробнее

Читала, я читала... не представляю как все это можно в голове вычислить... калькуляторы все просмотрела, моей марки ф/а там нет, общий принцип подсчета постичь не удалось... Я только поняла, что большинство, наоборот, хочет увеличения границ резкости и чтобы все было четко и в фокусе, исключение портреты, где какое-то боке ценится, но я поняла, что это размытие и есть. Как его в миниатюре сделать? Т.е. тоже самое, но метры на сантиметры заменить, это возможно? Что для этого нужно?

Ну при вашем наборе переходите на мксимальное фокусное расстояние и включайте макро режим, диафрагму максимально открываем, отодвигайте фон подальше и снимайте портрет, а не всю куклу и размытие будет.
Вот - я побыстрому сделал пример -
1 расстояние до фона 20см

2 расстояние до фона 60 см

2 расстояние до фона 110 см

Дим, спасибо большое, стало понятно. Мне очень нравится как сняты вот эти куклы, они как-то по особенному подсвечены, может кто знает как это делается и какое оборудование для этого нужно:

Добрый день,

я, кстати, подумал, что у вас образование в области искусства.

1. По поводу размытия фона.
Два варианта:
- покупаете-таки макрообъектив,
- уменьшаете расстояние между объектом и камерой и
увеличиваете расстояние между объектом и фоном.

Можно оставить все как есть, но вместо фона использовать
что-то однородное без текстуры, так что никто не сможет
увидеть, размытый фон или нет.
Вообще, размытие - это стилистический прием, который
не всегда необходим, и для кукол и предметной съемки
он как-раз не самый важный.
И фон можно сам по себе сделать художественным, чтобы
он стал частью композиции.

2. Для получения объема необходимо работать с освещением.
Что делают, когда начинают учиться рисовать? - Рисуют шар.
Зачем? - Чтобы научиться передавать при помощи плоского
изображения объем трехмерного тела.
Может быть, имеет смысл временно отложить сложные объекты,
и попробовать сфотографировать какой-нибудь мяч?
Попробуйте его освещать лампой с разных сторон, и посмотрите,
что получается.

3. Те фотографии, которые вы приложили в последних постах,
сняты квалифицированным специалистом при помощи специализированного
оборудования. Так просто это не получится, тут нужны знания и опыт.
Я вам намекал об инвестировании в световое оборудование.

Однако, тем не менее, попробуйте осветить вашу куклу одной лампой
спереди и слева от камеры, а второй - сзади от куклы и сверху вниз
(как в театре).
Можно взять мощный светодиодный фонарь.


Все это написано в рекомендованых книгах.

Успехов.

Нужно пару вспышек самых дешёвых китайских но чтоб у них было ручная регулировка мощности тыщи по 2

+ радиосинхронизатор чтоб вспышки работали стоя на столе и управлялись по радио тоже тыщи 2

Нужно прочитать этот сайт
http://8020photo.com/light101/

Нужно экспериментировать :)










Не забывайте результат выкладывать сюда. Мы ждём


Ps для таких снимков подойдёт любой объектив и фотик. Главн чтоб крепление для вспышки было

Цитата:

от:коклюшка
Дим, спасибо большое, стало понятно. Мне очень нравится как сняты вот эти куклы, они как-то по особенному подсвечены, может кто знает как это делается и какое оборудование для этого нужно:

Подробнее

Если нет вспышек возьмите фонарик. Оберните его в черную бумажныю трубочку чтобы свет не расплескивался в бока а светил прямым лучом.

1. При свете поставьте композицию и фон, наведите фокус (лучше вручную) и зафиксируйте фотик.
2. Поставьте фотик в режим М.
3. Найдите крутилку выдержки (которая секунды регулирует 250, 120, 30 и тд что означает 1/250 сек, 1/120 сек, 1/30 сек). Поставьте выдержку 20 сек (на дисплее будет что то типа 20" написано. Это время в течении которого фотик будет записывать свет попадающий в кадр.
4. Выключаем свет. Полностью.
6. Нажимаем спуск. Затвор фотика откроется и будет открытым 20 сек
7. Включаем фонарик и светим кукле в лицо около 3-5 сек.(или сверху как на ваших примерах)
8. Потом переносим на фон свет и кругами рисуем пятно фонарем на фоне.
10. Прошло 20 сек, фотик закрыл затвор и показал результат.

С временем открытого затвора и свечения фонариком поэкспериментируйте.
Потом поэкспериментируйте ставя "большой" источник света рядом с лицом - лист бумаги через который большим пятном светит фонарь.

Димочка, спасибо, что Вы откликнулись. В детстве мне очень хотелось в худшколе поучиться, но мама (гинеколог) сказала: плавание и танцы, а папа (хирург) водил к репетитору на английский и в кружок "юный натуралист" лягушек резать, художка в расписание не вписалась, поэтому рисовала в свободное от основных занятий время. Для меня и сейчас это только хобби. Когда я смотрела на фото этих куклы, то думала, что мне никогда не сделать ничего даже близко... но когда я их увидела в живую, то поняла, что "не боги горшки обжигают". Конечно, там работает целая команда профессионалов: дизайнер, скульптор, портной и фотограф, ну и цена на них соответствующая. Сейчас многие художники-дизайнеры так работают (подбирают команду профессионалов и делают свое имя брендом), но есть и одиночки, потому, что авторского видения мира никто не отменял, а индивидуальность всегда интересна... (задумчиво вздыхающий смайлик)

1. Сама усиленно думаю не пора ли начать копить на макро-объектив с зумом... Николай давал хороший совет насчет механической оптики, может и она подойдет, мысль об сэкономить очень заманчива.

2. Как ложится тень при освещении с разных сторон я примерно представляю...

3. Я помню Ваш совет насчет освещения и литературу усиленно читаю.
На первом фото мне кажется было 3 источника постоянного света (мне кажется, что не вспышки, но могу ошибаться). Два по углам со спины и один спереди и слева. Спереди возможно был фонарик, чем подсвечивали спину не представляю, но не лампы накаливания точно и не естественный свет.
Специального освещения очень много разного, в магазине одних только вспышек 3 стеллажа и ни одного консультанта рядом. Мне кажется, что мне нужны небольшие лампочки с узконаправленным пучком света, может даже и фонариками можно обойтись. Размеры кукол обычно 40-60 см.

Цитата:

от:коклюшка
Спасибо всем за комментарии и внимание!
Димочка, вот посмотрите, может еще что-то посоветуете, пока у меня не получается так как хочется почему-то. Мне бы хотелось большего размытия фона и большего объема что ли...



Фотка "Доктор, я сошел с ума!" мне понравилась, прикольная :D

Подробнее

На фон светите фонариком. Или в спину эльфу. Ну два источника света чтоб было - основной в лицо, второй сказку делает.

А на лицо (если это не эльф) свет должен падать под таким углом чтобы снизу носа пару миллиметров тень была.

Снизу вверх светить в лицо неахти

А ваще на первоапрельский пост похоже если честно ....
:)

modus2000, пока я Дмитрию ответ писала, Вы написали такое ценное мнение, спасибо, что поделились своими знаниями, сейчас пойду по ссылке почитаю.
У меня сомнение насчет дополнительных вспышек, они же светят во все стороны, а для "светокисти", наверное, действительно и фонариков хватит. Я леприкона вообще подсвечивала маленькими светодиодными лампочками и этого хватило! У меня самые большие затруднения с расстояниями и подсчетами, ну и с другими техническими данными вроде температуры светового потока... Хорошо хоть кнопки на фотике выучила и инструкцию до конца дочитала, прям горжусь собой

Со вспышками легче потому что они дают идеальную температуру и точно можно настроить мощность.

А то что они расплескиваются - одевайте на источник света черные трубы (черным матовым внутрь)

Цитата:

от: modus2000
А ваще на первоапрельский пост похоже если честно ....
:)

Вы мне тут тоже странными кажетесь, если чо, особенно после рукодельных форумов... В варианте: "Я старый солдат и не знаю слов любви..."

Да ладно )))
На самом деле фотографировать не сложно.

По вашей теме нужно понять след вещи:
1. Влияния сочетания диафрагмы и выдержки на яркость кадра в ручном режиме съемки (М). Тогда будет понятней как камера в автомате работает. (Ну например длиннее выдержка = светлее кадр)

2. Прочувствовать рассеивание теней от относительного размера источника.
Больше источник = мягче тени
Ближе источник = мягче тени
Большой источник отнесли далеко = он стал маленьким = жесткие тени

3. Прочувствовать росплеск света - трубки, отражатели и т.д.

4. Запомнить пару классических схем освещения портрета (лампа в лоб + лампа на фон например)


Остальное не главное

Цитата:

от:коклюшка
Читала, я читала... не представляю как все это можно в голове вычислить... калькуляторы все просмотрела, моей марки ф/а там нет, общий принцип подсчета постичь не удалось... Я только поняла, что большинство, наоборот, хочет увеличения границ резкости и чтобы все было четко и в фокусе, исключение портреты, где какое-то боке ценится, но я поняла, что это размытие и есть. Как его в миниатюре сделать? Т.е. тоже самое, но метры на сантиметры заменить, это возможно? Что для этого нужно?

Подробнее

Насколько я понял, у Вас матрица "4/3", поэтому если в калькуляторе ГРИП нет конкретно марки Вашего ф/а, то выберите указанное значение. Кроп-фактор (Кф) для него = 2.
Общий принцип - пусть, например, дистанция до объекта будет 2м, то объектив с фокусным расстоянием в 40мм будет иметь ГРИП существенно больше, чем объектив с фокусным 100мм на той же диафрагме. Общее правило - чем длиннее фокусное, тем уже ГРИП на ближних дистанциях. Но в Вашем случае проблема в том, что объект съёмки имеет малые размеры, поэтому приходится подходить близко к нему, а тут возникает ещё одно ограничение - Минимальная Дистанция Фокусировки (МДФ), т.е. длиннофокусный объектив может просто не позволить подойти к объекту съёмки достаточно близко. Именно поэтому Вам советуют объективы с приставкой "макро", которые оптимизированы для съёмки именно с близких дистанций. Узнать такие объективы очень просто - на них кроме шкалы расстояний нанесена дополнительная шкала масштабов. Например, пусть высота Вашей матрицы 10мм, а высота куклы - 10см, т.е. требуемый масштаб - 1:10. Устанавливаете на упомянутой шкале это значение и придвигаете на нужное расстояние штатив (для комфорта можно добавить фокусировочнную рельсу) с ф/а. Устанавливаете режим "А", выбираете диафрагму для получения нужной глубины резкости и... нажимаете на кнопку спуска. Если Вы правильно установили свет, то на выходе имеете шедевр. Т.е. Вам для съёмки с малой ГРИП (перед платья резко, а зад в размытии (боке - это не только размытие, но и характерные "кружочки" на месте ярких контрастных деталей) требуется макрообъектив с фокусным в районе 100мм. А т.к. съёмка только неподвижных объектов, то автообъектив вообще и родной системы в частности вообще не нужен - на систему "4/3" через переходники встают практически все доступные на рынке объективы, правда съёмка будет возможно только в режиме "М".

зачем вы этой чушью забиваете человеку мозг? :)

хочет сильнее размытие - открывайте диафрагму максимально, приближайте сильне фотоаппарат к предмету, объективом приближайте максимально :)

У автора уже есть макрообъектив - вы бы хоть озаботились поинтересоваться какая у неё техника.

Кстати, мои примеры с куколкой почти полностью соответсвуют параметрам аппаратуры у Коколюшки - у меня только фокусное немного длиннее, поэтому Коколюшечка - присмотритесь к моим фото еще раз - устраивает вас такое размытие - у вас результат будет аналогичным.

Цитата:

от: коклюшка

1. Сама усиленно думаю не пора ли начать копить на макро-объектив с зумом... Николай давал хороший совет насчет механической оптики, может и она подойдет, мысль об сэкономить очень заманчива.

Тут не только про "сэкономить" речь идет. Есть еще такая очень субъективная штука, как "рисунок объектива". Рисунок этот - по сути, всяческие недоисправленные неправильности оптики. Новая оптика как правило "правильнее" и скучнее.

Ребята, спасибо Вам всем большущее-пребольшущее... туман в голове редеет потихонечку...
Димочка ДмитрийЧ, советы Ваши очень дельные и доступные, спасибо, что не пожалели времени и сделали понятный образец с размытием фона и куклой. Но меня такое размытие не устроит, мне надо ГРИП 5 см при нахождении объекта в 50-60 см от матрицы и ГРИП 1-2 см при возможности снимать с расстояния 10-12 см. Т.е. очень маленькая зона резкости. С моим объективом 12-50 у меня так не получается. Да на нем есть режим макро, но зума на макро нет, фокусное 43мм и снимать можно с 20-50см, но только то, что на экранчик входит, не приблизить не отдалить нельзя. Самое большое открытие диафрагмы в этом режиме 6. Снимает хорошо и все четко видно, но мне так не надо (вернее надо, но не всегда :) ).
Николай, Вы хорошо во всяких объективах разбираетесь, посоветуйте, пожалуйста, еще раз, какая модель мне нужна (со всеми буквами, а то не найду) и какой переходник, только название максимально подробно. Лучше, конечно, что-то из специальных олимпусовских купить, если там в линейке тоже есть что-то подходящее, подскажите, пожалуйста, я понимаю, что они подороже будут, зато интерес подработать появится.

Цитата:

от:Sergei-62r
Насколько я понял, у Вас матрица "4/3", поэтому если в калькуляторе ГРИП нет конкретно марки Вашего ф/а, то выберите указанное значение. Кроп-фактор (Кф) для него = 2.
Общий принцип - пусть, например, дистанция до объекта будет 2м, то объектив с фокусным расстоянием в 40мм будет иметь ГРИП существенно больше, чем объектив с фокусным 100мм на той же диафрагме. Общее правило - чем длиннее фокусное, тем уже ГРИП на ближних дистанциях. Но в Вашем случае проблема в том, что объект съёмки имеет малые размеры, поэтому приходится подходить близко к нему, а тут возникает ещё одно ограничение - Минимальная Дистанция Фокусировки (МДФ), т.е. длиннофокусный объектив может просто не позволить подойти к объекту съёмки достаточно близко. Именно поэтому Вам советуют объективы с приставкой "макро", которые оптимизированы для съёмки именно с близких дистанций. Узнать такие объективы очень просто - на них кроме шкалы расстояний нанесена дополнительная шкала масштабов. Например, пусть высота Вашей матрицы 10мм, а высота куклы - 10см, т.е. требуемый масштаб - 1:10. Устанавливаете на упомянутой шкале это значение и придвигаете на нужное расстояние штатив (для комфорта можно добавить фокусировочнную рельсу) с ф/а. Устанавливаете режим "А", выбираете диафрагму для получения нужной глубины резкости и... нажимаете на кнопку спуска. Если Вы правильно установили свет, то на выходе имеете шедевр. Т.е. Вам для съёмки с малой ГРИП (перед платья резко, а зад в размытии (боке - это не только размытие, но и характерные "кружочки" на месте ярких контрастных деталей) требуется макрообъектив с фокусным в районе 100мм. А т.к. съёмка только неподвижных объектов, то автообъектив вообще и родной системы в частности вообще не нужен - на систему "4/3" через переходники встают практически все доступные на рынке объективы, правда съёмка будет возможно только в режиме "М".

Подробнее

Сергей, я пока плохо разбираюсь в фокусных и в объективах, но по-черепашьи стремлюсь к этому. Не могли бы Вы как человек более технически одаренный, посоветовать мне какой-нибудь конкретный объектив и расстояние до предмета (примерное) с помощью которого можно сделать снимок как представленный выше, где лицо крупным планом. Если присмотреться, то там видно, что нитка с бусами, которая ближе к зрителю нечетко и нитки в отдалении тоже размыты. Я думаю, что диаметр шляпы этой куклы где-то 10 см, точно, конечно, не знаю, но вряд ли больше. И еще хотелось бы, чтобы объектив работал с автофокусом и в других режимах тоже, а не только "М", если знаете такой, пожалуйста, подскажите модель.

Увы, по олимпусовским (и панасониковским) объективам, т.е. объективам стандарта микро4/3, подсказать ничего не смогу. Избегаю давать рекомендации исключительно на основе чужих отзывов и обзоров, не сделав данным объективом ни одного кадра.

По переходникам и мануальной оптике рекомендую сделать так: взять переходник по ссылке
http://www.foto.ru/betwix_tilt_adapter_m42_micro4_3.html

Вот с объективом сложнее. Если готовы за мануальное стекло значимую сумму отдать, то, пожалуй, лучше всего поискать Vivitar Series 1 90/2,5 Macro, или его клон, Tokina AT-X 90 mm f/2.5 macro. Неплохой обзор этих стекол с примерами тут:
http://travelworld.livejournal.com/58597.html

Эти объективы делались в версиях под разные байонеты; Вам, для работы с вышеназванным переходником, понадобится версия с резьбой М42.

Он, конечно, немного длинноват для Вас - от куклы придется вдвое дальше отходить, чем с Вашим нынешним объективом, чтобы она в кадр влезла. Но не думаю, чтобы это Вам помешало. Просто для сравнения: у меня кроп 1,7, т.е. физический размер кадра немногим больше, чем у Вас; тест с мультиметром (не первая серия кадров, а те три, среди которых один снят с тилтом) делался объективом с тем же фокусным и чуть меньшей светосилой (2,8 против 2,5) с расстояния около метра; размер мультиметра около 20 см. У Вас минимальная зона резкости будет примерно такой же, как на первом из этих трех кадров, ну а рисунок "бокины" Вы можете в обзоре посмотреть. Ну и с тилтом повозиться сможете, за счет переходника. Только сперва почитайте про это. Например, тут:
http://dmitry-novak.livejournal.com/11255.html
Там же, заодно, т.к. впервые со светосильной оптикой работать будете, гляньте это:
http://dmitry-novak.livejournal.com/73752.html
Многие на практике пренебрегают этим требованием, фокусируясь по центральной точке и перекадрируя после фокусировки, но со светосильной оптикой, да еще и при "почти макро" съемке это наказуемо.

Лично я тилт в основном использую, когда надо в ГРИП впихнуть невпихуемое, не закрывая диафрагму. А вот как с тилтом народ изгаляется:
http://alldayplus.ru/design_art_photo/photo/3224-chto-takoe-tilt-shift-tilt-shift-fotosemka-teoriya-i-55-foto-praktiki.html Не то чтобы мне это нравилось (скучный я, технарь до мозга костей! ))) ), но Вам, полагаю, кое-что из этого приглянется.