Эта статья, по крайней мере, первая глава, посвящена владельцам отечественных зеркальных камер "Зенит". Если твой фотоаппарат называется "ФЭД", "Зоркий", "Киев", либо ещё какой-нибудь из указанных ТУТ, то тебе сюда:
Сообщество "Дальномерные камеры, аксессуары, техника съёмки."
ВАЖНО!!!
Всвязи с частым повторением вопросов типа: "Где найти руководство пользователя/руководство по ремонту к моему Зениту?", решил дать ссылку во вступлении.
Инструкции к фотоаппаратам "Зенит": http://www.zenitcamera.com/mans/index.html
Руководства по ремонту фотоаппаратов "Зенит": пройдя по ссылке http://www.zenitcamera.com/mans/index.html, выбираешь интересующую тебя модель. После загрузки страницы с руководством, прокручиваешь вниз до конца страницы. Там, в последнем разделе "Ссылки по теме", как правило, расположены ссылки на руководства по ремонту данной модели.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Активный ЧКФР - личность очень ранимая и легкораздражимая. И бесконечные новые темы вроде: "Нашёл Зенит и что с ним делать", могут довести знатока до инфаркта. Так вот: дабы сберечь нервы и здоровье единомышленникам и время на создание новых тем новичкам, я решил создать данную тему для вопросов и ответов. Постараюсь оперативно отвечать на вопросы и надеюсь на поддержку опытных фотографов.
Если что-то не учёл, прошу простить и добавить в своём сообщении.
Если после прочтения останутся вопросы - задавайте, но только после того, как ещё раз внимательно прочитаете написанное и пройдёте по всем ссылкам, указанным в тексте. Даже предложу алгоритм:
Прочитал статью -> Воспользовался поиском по форуму -> Сформулировал вопрос -> Задал вопрос.
Все возмущения, сообщения типа "выброси зенит и купи нормальный кэнон", любые сравнения с цифровой техникой, а так же вопросы не по теме, буду удалять без предупреждения. Без обид.
Тема для вопросов и ответов, а не войн и отстаивания собственной точки зрения.
Тема содержит следующие главы:
Глава 1. "Нашёл в чулане дедушкин фотоаппарат - 2" или "Ода новоиспечённым Зенитчикам." - для новичков с "Зенитами"
Глава 2. "Хочу снимать на плёнку. Что делать?" - для новичков с другими плёночными фотоаппаратами.
Глава 3. Выбор фотоплёнки. Технические характеристики фотоплёнок - ДАТАШИТ.
Глава 4. Ручная проявка ч/б фотоплёнки.
Глава 5. Оптическая(ручная) печать ч/б фотографий.
FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1672 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Глава 1. "Нашёл в чулане дедушкин фотоаппарат - 2" или "Ода новоиспечённым Зенитчикам."
Если твой "дедушкин" фотоаппарат называется "ФЭД" или "Зоркий", либо ещё какой-нибудь из указанных ТУТ, то тебе сюда: "Нашёл в чулане дедушкин фотоаппарат... или FAQ для новичков".
Здесь речь пойдёт об отечественных зеркальных фотоаппаратах "Зенит".
Итак, поехали:
1. Необходимо решить для себя - готов ли ты вступить на Путь Воина, со всеми его тяготами и лишениями.
Для этого необходимо учесть следующее: количество кадров на 35-мм фотоплёнке - 36, соответственно, твоё право на ошибку прямо пропорционально размеру твоего кошелька, а количество ошибок обратно пропорционально твоим знаниям и навыкам.
Стоимость одного ролика плёнки в фотомагазинах колеблется от 100 до 300 рублей. Любительский сегмент - 100-150 рублей.
Если планируется самостоятельная проявка ч/б плёнки, сюда необходимо прибавить стоимость бачка для проявки, градусника и реактивов.
Печать или сканирование фотоплёнок тоже требует немалых затрат.
Так же необходимо учесть тот факт, что качество первых фотографий будет существенно отличаться в худшую сторону от тех, которые ты видел в жизни, интернете и, в частности, на фото.ру.
Но вспомните поговорку: "Терпение и труд - всё перетрут."
2. Фотокамеры "Зенит", в своём большинстве, имеют возраст более 20 лет, а это означает, что твой экземпляр, скорей всего, находится далеко не в самом лучшем техническом состоянии. Так что будь готов потратить ещё около 1000 рублей на его профилактику(чистку, смазку, юстировку) у специалиста. Их можно найти, к примеру, здесь: Ремонтники плёночных камер
А теперь конкретно о "Зенитах". В качестве примера я решил рассмотреть две модели, имеющие существенные отличия: "Зенит-ЕТ"(рис. 2) и "Зенит-19"(рис. 3).
1. Необходимо найти в интернете подробное описание своего фотоаппарата. Это можно найти ТУТ и ТУТ, или же на форуме.
2. Найти и внимательно изучить инструкцию к фотоаппарату. Например http://www.zenitcamera.com/mans/ или http://www.sovietcamera.su.
Далее, приступаем к детальному осмотру и проверке работоспособности.
1. Зайти с фотоаппаратом в тёмное помещение типа "ванная комната". При полном отсутствии освещения открыть заднюю крышку и рукой (очень желательно в перчатке) проверить - нет ли внутри плёнки. Если она там присутствует, смотайте её в катушку, т.к. на ней могут оказаться отснятые в тысяча-девятьсот-лохматых годах кадры, которые будет жаль потерять. Есть даже целые сообщества людей, разыскивающих такие плёнки.
2. Внимательно осматриваем фотоаппарат на предмет забитых гвоздей, разбитых стёкол, вмятин на корпусе, явного отсутствия деталей (сравнить с фотографиями в интернете).
3. Откручиваем объектив и открываем/снимаем заднюю крышку. Повторяем п. 2.
4. Смотрим поз. 1 на рис. 4. Эти области не должны содержать участков с облезшей краской, т.к. незачернённый металл будет бликовать на плёнку, что приведёт к белым пятнам на фото.
5. Прижимной столик (поз. 2, рис. 4). Смотрим, нет ли глубоких царапин и задиров (кстати, то же самое нужно посмотреть в поз. 1, рис. 4). Дело в том, что это зоны, к которым прижимается плёнка, а при наличии задиров мы получим царапины на плёнке. Поверхности должны быть максимально гладкими.
6. Поз.3, рис. 4. В этих местах, на задней крышке фотоаппаратов наклеены уплотнители, чтобы свет не проникал внутрь камеры. Если они изношены, либо их вообще нет, то их необходимо восстановить, дабы избежать засвечивания плёнки.
Рис. 4.
6. Смотрим на фотоаппарат спереди (рис. 5). Кольцо крепления объектива (поз. 1, рис. 5) должно:
а) присутствовать;
б) не болтаться;
в) не иметь механических повреждений.
7. Поз. 2, рис. 5 - все поверхности внутри камеры должны быть чистыми, без царапин, дабы исключить световые блики при съёмке.
8. Зеркало(поз. 3, рис. 5). Немного выше, ты уже, конечно, читал, что такое зеркальный фотоаппарат, и знаешь, какую роль играет зеркало в данной системе.
Зеркало, в исходном положении, должно быть опущено. Оно должно:
а) присутствовать
б) быть чистым
в) быть без трещин
г) стоять без перекосов
Проверить, как оно работает, просто. Достаточно взвести затвор и, глядя на зеркало, нажать кнопку спуска. Зеркало должно подняться и опуститься. Затем, поставить выдержку "В", что означает "выдержку от руки"(т.е. затвор открыт и зеркало поднято ровно столько, сколько ты удерживаешь кнопку спуска в нажатом положении), нажать спуск и подержать так несколько секунд, заодно проверив состояние фотоаппарата за зеркалом на предмет деформаций, облезшего матового покрытия и отвалившихся деталей.
Как только отпустишь спуск, зеркало должно незамедлительно вернуться в опущенное положение. Если этого не произошло, либо зеркало опустилось с задержкой, значит требуется замена демпфера. Это такие смягчающие проставки над зеркалом. И вообще, желательно их поменять в любом случае, дабы смягчить удар зеркала, что приведёт к менее шумной работе камеры и снизит вибрацию, которая может привести к смазу, при съёмке на длинных выдержках.
9. Уши для крепления ремня(поз. 4, рис. 5). Проверьте, чтобы они были на месте, либо отверстия, из которых они вывалились, были плотно заделаны.
Дело в том, что эти отверстия - сквозные, внутрь корпуса. И через них попадает свет прямо в отсек с подающей и приёмной катушкой, что приводит к засвечиванию плёнки.
10. Окошко эскпонометра(поз. 5, рис. 5) должно быть без трещин и грязи. О встроенных экспонометрах я расскажу чуть позже.
Рис. 5.
Вот мы и подошли к тому месту, где начинаются различия между этими моделями.
1. Затвор.
У фотоаппарата "Зенит-ЕТ"(рис. 7) затвор механический, с двумя шторками горизонтального хода.
У фотоаппарата "Зенит-19"(рис.6) затвор электромеханический, с металлическими ламелями вертикального хода. Особенность затвора "Зенит-19" в том, что при отсутствии питания, механика отрабатывает только одну выдержку - 1/1000 секунды.
Проверяем работоспособность затвора.
Все вращения/движения должны происходить плавно, без рывков и чрезмерного усилия. Если где-то что-то застревает, ни в коем случае не пытаться силой провернуть или переместить, т.к. это может привести к поломке механизма. В затворе фотоаппарата «Зенит-ЕТ» и схожих с ним моделях – 2 шторки. При нажатии кнопки спуска, первая шторка полностью открывает «окошко», а вторая полностью его закрывает, через временной промежуток, соответствующий значению выдержки. Края шторок соприкасаются только за пределами «окошка» и никак не посередине. В противном случае – затвор неисправен. Затвор необходимо проверить на всех выдержках. Точность отрабатывания выдержек, без специальных приборов проверить невозможно, однако можно хотя бы примерно – визуально и на слух – определить работоспособность затвора. Шторки должны прыгать без рывков и заеданий.
Затвор "Зенит-19" проверяется так же, на всех выдержках. Вот как работает затвор "Зенит-19":
Так же нам необходимо проверить состояние самих шторок/ламелей.
Для "Зенит-ЕТ":
Находим яркий источник света и смотрим шторку на просвет. Если на шторке есть трещины, порезы или через неё просто пробивается свет – шторки нужно менять. Затем взводим затвор (или нажимаем на кнопку спуска, если он был взведён), и таким же образом осматриваем вторую шторку.
Для "Зенит-19":
Ламели должны быть без царапин, вмятин, грязи и масла. Ход плавный, без рывков и заеданий.
Важно! Не прикасайтесь пальцами к ламелям!
Объектив. Для фотоаппаратов "Зенит" с присоединительной резьбой М42х1, к коим относятся оба представленных, да и вообще, подавляющее большинство "Зенитов", за исключением самых ранних моделей, подойдут любые объективы, с присоединительной резьбой М42х1 и рабочим отрезком(не путать с фокусным расстоянием) 45,5 мм.
Рассмотрим два наиболее часто встречающихся на "Зенитах"
объектива: "Гелиос 44-2"(рис. 8 ) и "Гелиос 44М-4"(рис. 9).
Вращение кольца фокусировки (поз. 1, рис. 8 и 9) должно происходить плавно, без заеданий.
Вращение кольца установки диафрагмы (поз. 2, рис. 8 и 9): для "Гелиос 44-2" - также плавно, а для "Гелиос 44М-4" - так же плавно, но с лёгкими щелчками на каждом значении. Но ничего не должно болтаться!
Линзы объектива должны быть без трещин, царапин, грязи или грибка(если посмотреть на просвет, такая сеточка, как правило, по краям). Лепестки диафрагмы (их видно за передней линзой) так же должны быть чистыми и двигаться чётко, без залипания.
Примеры грибка в объективе:
Обратите внимание на поз. 3, рис. 8 и 9. Это шкала ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), в постонародии - "глубина резкости". Что это такое, можно прочитать тут: ГРИП
Теперь ещё об одном существенном отличии "Зенит-ЕТ" и "Зенит-19".
Наведение на резкость лучше всего производить при полностью открытой диафрагме объектива. Однако, съёмка не всегда производится на "открытой дырке". Так вот, чтобы упростить процесс съёмки, придумали такую штуку, под названием репетир диафрагмы, в простонародии "прыгалка".
В паре "Зенит-19" + "Гелиос 44М-4" это выглядит так:
На объективе устанавливается значение диафрагмы, однако, фактически, сама диафрагма не прикрывается. Наводимся на резкость и жмём на кнопку спуска. И в этот момент срабатывает репетир: поводок (поз. 1, рис. 10) толкает привод диафрагмы на объективе(поз. 1, рис. 11), который прикрывает диафрагму до нужного значения.
То же действие производит и кнопка репетира диафрагмы(поз. 2, рис. 10), для предварительного просмотра ГРИП, а так же для активации экспонометра.
У "Зенит-ЕТ" такой приблуды нет, но чтобы немного упростить процесс съёмки, и был выпущен объектив "Гелиос 44-2". Я не зря его выбрал для примера, т.к. очень часто задают вопрос, мол почему у него значения диафрагмы наоборот? А вот нифига там не наоборот!
Дело в том, что на этом объективе есть ещё одно кольцо - кольцо предустановки диафрагмы(поз. 4, рис. 8 ). Как это работает: кольцом установки значения диафрагмы(поз. 2, рис. 8 ) полностью открываем диафрагму. Затем, кольцо предустановки диафрагмы устанавливаем на значение, при котором будем производить съёмку. После чего наводимся на резкость, и быстрым лёгким движением поворачиваем кольцо установки значения диафрагмы до упора - предустановленного значения. Т.е. нам не надо опять отрывать глаз от видоискателя, чтобы установить нужную "дырку".
Так же, "Зенит-ЕТ" и "Зенит-19" отличаются экспонометрами. У "Зенит-19" - TTL-экспонометр, а у "Зенит-ЕТ" - не-TTL, расположенный над объективом, в пентапризме.
Вообще, я бы не рекомендовал доверять показаниям экспонометра в таких старых камерах. Лучше приобрести отдельный, внешний экспонометр.
Ещё привожу две ссылки на видео:
Осмотр "Зенит-ЕТ"
Тест видоискателя и объектива "Гелиос 44-3"
В заключение скажу: если в твоём фотоаппарате были выявлены недостатки, о которых я писал выше, то бежать за плёнкой рано. Сначала необходимо отнести его мастеру для ремонта/профилактики.
Кстати, по поводу плёнки. Очень часто на форуме встречаются вопросы о том, какую плёнку покупать. Отвечу так: для начала лучше брать любительские плёнки в ценовом диапазоне 100-150 рублей. Не стоит тратиться на профессиональные плёнки до того, как освоишь процесс и начнёте получать хорошие результаты.
И ещё: "Зенитами" снимать можно. Что бы не кричали со всех сторон. Однако, прогресс - есть прогресс. И, скорей всего, в скором будущем, ты приобретёшь более новую буржуйскую камеру, в автофокусом, хорошим экспонометром, кучей других функций. Ну, а пока ты держишь в руках "Зенит". И эта статья для тебя. Когда ты постигнешь нелёгкую науку под названием "Фотография", ты поймёшь сам, опираясь на собственный опыт, то, что много раз слышал:
"Снимает не камера. Снимает фотограф."
Здесь речь пойдёт об отечественных зеркальных фотоаппаратах "Зенит".
Итак, поехали:
1. Необходимо решить для себя - готов ли ты вступить на Путь Воина, со всеми его тяготами и лишениями.
Для этого необходимо учесть следующее: количество кадров на 35-мм фотоплёнке - 36, соответственно, твоё право на ошибку прямо пропорционально размеру твоего кошелька, а количество ошибок обратно пропорционально твоим знаниям и навыкам.
Стоимость одного ролика плёнки в фотомагазинах колеблется от 100 до 300 рублей. Любительский сегмент - 100-150 рублей.
Если планируется самостоятельная проявка ч/б плёнки, сюда необходимо прибавить стоимость бачка для проявки, градусника и реактивов.
Печать или сканирование фотоплёнок тоже требует немалых затрат.
Так же необходимо учесть тот факт, что качество первых фотографий будет существенно отличаться в худшую сторону от тех, которые ты видел в жизни, интернете и, в частности, на фото.ру.
Но вспомните поговорку: "Терпение и труд - всё перетрут."
2. Фотокамеры "Зенит", в своём большинстве, имеют возраст более 20 лет, а это означает, что твой экземпляр, скорей всего, находится далеко не в самом лучшем техническом состоянии. Так что будь готов потратить ещё около 1000 рублей на его профилактику(чистку, смазку, юстировку) у специалиста. Их можно найти, к примеру, здесь: Ремонтники плёночных камер
А теперь конкретно о "Зенитах". В качестве примера я решил рассмотреть две модели, имеющие существенные отличия: "Зенит-ЕТ"(рис. 2) и "Зенит-19"(рис. 3).
1. Необходимо найти в интернете подробное описание своего фотоаппарата. Это можно найти ТУТ и ТУТ, или же на форуме.
2. Найти и внимательно изучить инструкцию к фотоаппарату. Например http://www.zenitcamera.com/mans/ или http://www.sovietcamera.su.
Далее, приступаем к детальному осмотру и проверке работоспособности.
1. Зайти с фотоаппаратом в тёмное помещение типа "ванная комната". При полном отсутствии освещения открыть заднюю крышку и рукой (очень желательно в перчатке) проверить - нет ли внутри плёнки. Если она там присутствует, смотайте её в катушку, т.к. на ней могут оказаться отснятые в тысяча-девятьсот-лохматых годах кадры, которые будет жаль потерять. Есть даже целые сообщества людей, разыскивающих такие плёнки.
2. Внимательно осматриваем фотоаппарат на предмет забитых гвоздей, разбитых стёкол, вмятин на корпусе, явного отсутствия деталей (сравнить с фотографиями в интернете).
3. Откручиваем объектив и открываем/снимаем заднюю крышку. Повторяем п. 2.
4. Смотрим поз. 1 на рис. 4. Эти области не должны содержать участков с облезшей краской, т.к. незачернённый металл будет бликовать на плёнку, что приведёт к белым пятнам на фото.
5. Прижимной столик (поз. 2, рис. 4). Смотрим, нет ли глубоких царапин и задиров (кстати, то же самое нужно посмотреть в поз. 1, рис. 4). Дело в том, что это зоны, к которым прижимается плёнка, а при наличии задиров мы получим царапины на плёнке. Поверхности должны быть максимально гладкими.
6. Поз.3, рис. 4. В этих местах, на задней крышке фотоаппаратов наклеены уплотнители, чтобы свет не проникал внутрь камеры. Если они изношены, либо их вообще нет, то их необходимо восстановить, дабы избежать засвечивания плёнки.
Рис. 4.
6. Смотрим на фотоаппарат спереди (рис. 5). Кольцо крепления объектива (поз. 1, рис. 5) должно:
а) присутствовать;
б) не болтаться;
в) не иметь механических повреждений.
7. Поз. 2, рис. 5 - все поверхности внутри камеры должны быть чистыми, без царапин, дабы исключить световые блики при съёмке.
8. Зеркало(поз. 3, рис. 5). Немного выше, ты уже, конечно, читал, что такое зеркальный фотоаппарат, и знаешь, какую роль играет зеркало в данной системе.
Зеркало, в исходном положении, должно быть опущено. Оно должно:
а) присутствовать
б) быть чистым
в) быть без трещин
г) стоять без перекосов
Проверить, как оно работает, просто. Достаточно взвести затвор и, глядя на зеркало, нажать кнопку спуска. Зеркало должно подняться и опуститься. Затем, поставить выдержку "В", что означает "выдержку от руки"(т.е. затвор открыт и зеркало поднято ровно столько, сколько ты удерживаешь кнопку спуска в нажатом положении), нажать спуск и подержать так несколько секунд, заодно проверив состояние фотоаппарата за зеркалом на предмет деформаций, облезшего матового покрытия и отвалившихся деталей.
Как только отпустишь спуск, зеркало должно незамедлительно вернуться в опущенное положение. Если этого не произошло, либо зеркало опустилось с задержкой, значит требуется замена демпфера. Это такие смягчающие проставки над зеркалом. И вообще, желательно их поменять в любом случае, дабы смягчить удар зеркала, что приведёт к менее шумной работе камеры и снизит вибрацию, которая может привести к смазу, при съёмке на длинных выдержках.
9. Уши для крепления ремня(поз. 4, рис. 5). Проверьте, чтобы они были на месте, либо отверстия, из которых они вывалились, были плотно заделаны.
Дело в том, что эти отверстия - сквозные, внутрь корпуса. И через них попадает свет прямо в отсек с подающей и приёмной катушкой, что приводит к засвечиванию плёнки.
10. Окошко эскпонометра(поз. 5, рис. 5) должно быть без трещин и грязи. О встроенных экспонометрах я расскажу чуть позже.
Рис. 5.
Вот мы и подошли к тому месту, где начинаются различия между этими моделями.
1. Затвор.
У фотоаппарата "Зенит-ЕТ"(рис. 7) затвор механический, с двумя шторками горизонтального хода.
У фотоаппарата "Зенит-19"(рис.6) затвор электромеханический, с металлическими ламелями вертикального хода. Особенность затвора "Зенит-19" в том, что при отсутствии питания, механика отрабатывает только одну выдержку - 1/1000 секунды.
Проверяем работоспособность затвора.
Все вращения/движения должны происходить плавно, без рывков и чрезмерного усилия. Если где-то что-то застревает, ни в коем случае не пытаться силой провернуть или переместить, т.к. это может привести к поломке механизма. В затворе фотоаппарата «Зенит-ЕТ» и схожих с ним моделях – 2 шторки. При нажатии кнопки спуска, первая шторка полностью открывает «окошко», а вторая полностью его закрывает, через временной промежуток, соответствующий значению выдержки. Края шторок соприкасаются только за пределами «окошка» и никак не посередине. В противном случае – затвор неисправен. Затвор необходимо проверить на всех выдержках. Точность отрабатывания выдержек, без специальных приборов проверить невозможно, однако можно хотя бы примерно – визуально и на слух – определить работоспособность затвора. Шторки должны прыгать без рывков и заеданий.
Затвор "Зенит-19" проверяется так же, на всех выдержках. Вот как работает затвор "Зенит-19":
Так же нам необходимо проверить состояние самих шторок/ламелей.
Для "Зенит-ЕТ":
Находим яркий источник света и смотрим шторку на просвет. Если на шторке есть трещины, порезы или через неё просто пробивается свет – шторки нужно менять. Затем взводим затвор (или нажимаем на кнопку спуска, если он был взведён), и таким же образом осматриваем вторую шторку.
Для "Зенит-19":
Ламели должны быть без царапин, вмятин, грязи и масла. Ход плавный, без рывков и заеданий.
Важно! Не прикасайтесь пальцами к ламелям!
Объектив. Для фотоаппаратов "Зенит" с присоединительной резьбой М42х1, к коим относятся оба представленных, да и вообще, подавляющее большинство "Зенитов", за исключением самых ранних моделей, подойдут любые объективы, с присоединительной резьбой М42х1 и рабочим отрезком(не путать с фокусным расстоянием) 45,5 мм.
Рассмотрим два наиболее часто встречающихся на "Зенитах"
объектива: "Гелиос 44-2"(рис. 8 ) и "Гелиос 44М-4"(рис. 9).
Вращение кольца фокусировки (поз. 1, рис. 8 и 9) должно происходить плавно, без заеданий.
Вращение кольца установки диафрагмы (поз. 2, рис. 8 и 9): для "Гелиос 44-2" - также плавно, а для "Гелиос 44М-4" - так же плавно, но с лёгкими щелчками на каждом значении. Но ничего не должно болтаться!
Линзы объектива должны быть без трещин, царапин, грязи или грибка(если посмотреть на просвет, такая сеточка, как правило, по краям). Лепестки диафрагмы (их видно за передней линзой) так же должны быть чистыми и двигаться чётко, без залипания.
Примеры грибка в объективе:
Обратите внимание на поз. 3, рис. 8 и 9. Это шкала ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), в постонародии - "глубина резкости". Что это такое, можно прочитать тут: ГРИП
Теперь ещё об одном существенном отличии "Зенит-ЕТ" и "Зенит-19".
Наведение на резкость лучше всего производить при полностью открытой диафрагме объектива. Однако, съёмка не всегда производится на "открытой дырке". Так вот, чтобы упростить процесс съёмки, придумали такую штуку, под названием репетир диафрагмы, в простонародии "прыгалка".
В паре "Зенит-19" + "Гелиос 44М-4" это выглядит так:
На объективе устанавливается значение диафрагмы, однако, фактически, сама диафрагма не прикрывается. Наводимся на резкость и жмём на кнопку спуска. И в этот момент срабатывает репетир: поводок (поз. 1, рис. 10) толкает привод диафрагмы на объективе(поз. 1, рис. 11), который прикрывает диафрагму до нужного значения.
То же действие производит и кнопка репетира диафрагмы(поз. 2, рис. 10), для предварительного просмотра ГРИП, а так же для активации экспонометра.
У "Зенит-ЕТ" такой приблуды нет, но чтобы немного упростить процесс съёмки, и был выпущен объектив "Гелиос 44-2". Я не зря его выбрал для примера, т.к. очень часто задают вопрос, мол почему у него значения диафрагмы наоборот? А вот нифига там не наоборот!
Дело в том, что на этом объективе есть ещё одно кольцо - кольцо предустановки диафрагмы(поз. 4, рис. 8 ). Как это работает: кольцом установки значения диафрагмы(поз. 2, рис. 8 ) полностью открываем диафрагму. Затем, кольцо предустановки диафрагмы устанавливаем на значение, при котором будем производить съёмку. После чего наводимся на резкость, и быстрым лёгким движением поворачиваем кольцо установки значения диафрагмы до упора - предустановленного значения. Т.е. нам не надо опять отрывать глаз от видоискателя, чтобы установить нужную "дырку".
Так же, "Зенит-ЕТ" и "Зенит-19" отличаются экспонометрами. У "Зенит-19" - TTL-экспонометр, а у "Зенит-ЕТ" - не-TTL, расположенный над объективом, в пентапризме.
Вообще, я бы не рекомендовал доверять показаниям экспонометра в таких старых камерах. Лучше приобрести отдельный, внешний экспонометр.
Ещё привожу две ссылки на видео:
Осмотр "Зенит-ЕТ"
Тест видоискателя и объектива "Гелиос 44-3"
В заключение скажу: если в твоём фотоаппарате были выявлены недостатки, о которых я писал выше, то бежать за плёнкой рано. Сначала необходимо отнести его мастеру для ремонта/профилактики.
Кстати, по поводу плёнки. Очень часто на форуме встречаются вопросы о том, какую плёнку покупать. Отвечу так: для начала лучше брать любительские плёнки в ценовом диапазоне 100-150 рублей. Не стоит тратиться на профессиональные плёнки до того, как освоишь процесс и начнёте получать хорошие результаты.
И ещё: "Зенитами" снимать можно. Что бы не кричали со всех сторон. Однако, прогресс - есть прогресс. И, скорей всего, в скором будущем, ты приобретёшь более новую буржуйскую камеру, в автофокусом, хорошим экспонометром, кучей других функций. Ну, а пока ты держишь в руках "Зенит". И эта статья для тебя. Когда ты постигнешь нелёгкую науку под названием "Фотография", ты поймёшь сам, опираясь на собственный опыт, то, что много раз слышал:
"Снимает не камера. Снимает фотограф."
Глава 2. "Хочу снимать на плёнку. Что делать?"
Посвящается тем, кто уже наигрался с "Зенитом" или просто не захотел с ним связываться.
Итак, у тебя в руках фотоаппарат и ты уже занёс свой верный меч над терпелкой ЧКФР, собравшись создать новую тему с чемпионскими по своей частоте и неоригинальности вопросами:
1. У меня фотоаппарат "Такой-то", что это за камера?
2. Как им пользоваться?
3. Какие объективы к нему нужны?
Поехали.
1. У меня фотоаппарат "Такой-то", что это за камера?
a) Первым делом изучи все надписи на фотоаппарате, с целью определения его названия и модели. Название, как правило, написано над объективом, а модель - вверху, на передней панели фотоаппарата. Обычно оно представляет из себя буквы, цифры, либо сочетание букв и цифр.
б) Открываешь свой любимый поисковик типа гугла или яндекса и в поисковой строке пишешь полное название модели твоего фотоаппарата и слово "описание" и жмёшь "Найти".
Например: Pentax-Z1p описание
2. Как им пользоваться?
а) Прочитав описание фотоаппарата, снова открываешь поисковик и в строке поиска пишешь:
Инструкция + полное название модели твоего фотоаппарата. Например:
Инструкция Pentax-Z1p или Мануал Pentax-Z1p или Pentax-Z1p manual или Pentax-Z1p pdf
Если твой фотоаппарат настолько редкий, что во всём интернете к нему не найти инструкцию - можно спросить в этой теме. Но только после тщательного самостоятельного поиска.
б) Заполучив инструкцию к фотоаппарату, возьми в руки сам фотоаппарат, открой инструкцию и тщательно изучи. Поверь, 90% основной информации о твоём фотоаппарате находится в инструкции. Да! Не забудь поставить свежий элемент питания в фотоаппарат! Его тип всегда указан в инструкции.
в) Если после того, как ты тщательно выполнил все вышеперечисленные указания, и у тебя остались вопросы, можешь задать их в этой теме. Но вопрос должен быть конкретным!
3. Какие объективы к нему нужны?
а) Здесь тебе нужно определиться: для чего тебе нужен фотоаппарат? Если просто щёлкать всё подряд, то тебе подойдёт обычный "кИтовый" объектив. Это тот, который обычно идёт в комплекте с фотоаппаратом. Его маркировка обычно указана в инструкции. Ну, а если на твоём фотоаппарате уже стоит объектив, то можешь пока пользоваться им. Да и вообще, зачем тогда тебе плёночная камера?
б) Приступаем к изучению объектива, точней, его возможностей. Для этого на объективе находим его название. После чего повторяем подпункт б пункта 1.
Например: SMC Pentax-FA 28-80/3,5-4,7 описание
Для начала разберёмся, что за цифры, разделённые наклонной чертой(слэшем), тут написаны. Перед этой чертой, как правило, пишется фокусное расстояние объектива. У объективов с постоянным фокусным расстоянием, перед слэшем одно число ( 50/2,8 ), а у объективов с переменным фокусным расстоянием - ZOOM-объективов - два числа, через дефис, обозначающие минимальное и максимальное фокусное расстояние ( 28-80/2,8 ).
После слэша указывается светосила объектива. Если светосила постоянная, то пишется одно число ( 50/2,8 ), если переменная - два, через дефис ( 28-80/3,5-4,7 ).
Далее разберёмся с буквенными обозначениями. Чтобы много не писать, я предлагаю скачать вот этот файл в формате pdf: Буквенные обозначения объективов.
В нём приведены расшифровки буквенных обозначений объективов ведущих производителей.
Теперь ты знаешь, что у тебя за объектив, и какие функции он способен выполнять.
в) Если же ты решил всерьёз заняться фотографией, но не знаешь, какой объектив выбрать для начального обучения, я посоветую объектив с постоянным фокусным расстоянием 50мм и постоянной светосилой от 1,8 до 2,8. Думаю, многие меня поддержат.
Почему именно "полтинник"? Потому, что объектив с фокусным расстоянием 50мм является "универсальным".
Об этом можешь прочесть эту статью: Почему объектив 50 мм - универсальный объектив?
В дополнение, процитирую слова ЧКФР Алeксей_SПб, из соседней ветки:
"...Зум - он всегда провоцирует на какую-то якобы свободу кадрирования - но на самом деле это миф. Гораздо проще понять, что в итоге получится на пленке, если у вас фиксированное фокусное расстояние, которое вам известно и к которому вы привыкли.
50мм - это середина. Начните с нее. Потом вам захочется куда-то двигаться - или в ширину, или в даль. Это уже от личных предпочтений зависит.
Но полтинник - это то, с чего следует начать и то, к чему все равно придется вернуться..."
Лаконично и по-существу.
Ну, а в процессе личного развития, изучения литературы и тем форума, ты научишься выбирать параметры объектива для конкретных условий съёмки.
Итак, у тебя в руках фотоаппарат и ты уже занёс свой верный меч над терпелкой ЧКФР, собравшись создать новую тему с чемпионскими по своей частоте и неоригинальности вопросами:
1. У меня фотоаппарат "Такой-то", что это за камера?
2. Как им пользоваться?
3. Какие объективы к нему нужны?
Поехали.
1. У меня фотоаппарат "Такой-то", что это за камера?
a) Первым делом изучи все надписи на фотоаппарате, с целью определения его названия и модели. Название, как правило, написано над объективом, а модель - вверху, на передней панели фотоаппарата. Обычно оно представляет из себя буквы, цифры, либо сочетание букв и цифр.
б) Открываешь свой любимый поисковик типа гугла или яндекса и в поисковой строке пишешь полное название модели твоего фотоаппарата и слово "описание" и жмёшь "Найти".
Например: Pentax-Z1p описание
2. Как им пользоваться?
а) Прочитав описание фотоаппарата, снова открываешь поисковик и в строке поиска пишешь:
Инструкция + полное название модели твоего фотоаппарата. Например:
Инструкция Pentax-Z1p или Мануал Pentax-Z1p или Pentax-Z1p manual или Pentax-Z1p pdf
Если твой фотоаппарат настолько редкий, что во всём интернете к нему не найти инструкцию - можно спросить в этой теме. Но только после тщательного самостоятельного поиска.
б) Заполучив инструкцию к фотоаппарату, возьми в руки сам фотоаппарат, открой инструкцию и тщательно изучи. Поверь, 90% основной информации о твоём фотоаппарате находится в инструкции. Да! Не забудь поставить свежий элемент питания в фотоаппарат! Его тип всегда указан в инструкции.
в) Если после того, как ты тщательно выполнил все вышеперечисленные указания, и у тебя остались вопросы, можешь задать их в этой теме. Но вопрос должен быть конкретным!
3. Какие объективы к нему нужны?
а) Здесь тебе нужно определиться: для чего тебе нужен фотоаппарат? Если просто щёлкать всё подряд, то тебе подойдёт обычный "кИтовый" объектив. Это тот, который обычно идёт в комплекте с фотоаппаратом. Его маркировка обычно указана в инструкции. Ну, а если на твоём фотоаппарате уже стоит объектив, то можешь пока пользоваться им. Да и вообще, зачем тогда тебе плёночная камера?
б) Приступаем к изучению объектива, точней, его возможностей. Для этого на объективе находим его название. После чего повторяем подпункт б пункта 1.
Например: SMC Pentax-FA 28-80/3,5-4,7 описание
Для начала разберёмся, что за цифры, разделённые наклонной чертой(слэшем), тут написаны. Перед этой чертой, как правило, пишется фокусное расстояние объектива. У объективов с постоянным фокусным расстоянием, перед слэшем одно число ( 50/2,8 ), а у объективов с переменным фокусным расстоянием - ZOOM-объективов - два числа, через дефис, обозначающие минимальное и максимальное фокусное расстояние ( 28-80/2,8 ).
После слэша указывается светосила объектива. Если светосила постоянная, то пишется одно число ( 50/2,8 ), если переменная - два, через дефис ( 28-80/3,5-4,7 ).
Далее разберёмся с буквенными обозначениями. Чтобы много не писать, я предлагаю скачать вот этот файл в формате pdf: Буквенные обозначения объективов.
В нём приведены расшифровки буквенных обозначений объективов ведущих производителей.
Теперь ты знаешь, что у тебя за объектив, и какие функции он способен выполнять.
в) Если же ты решил всерьёз заняться фотографией, но не знаешь, какой объектив выбрать для начального обучения, я посоветую объектив с постоянным фокусным расстоянием 50мм и постоянной светосилой от 1,8 до 2,8. Думаю, многие меня поддержат.
Почему именно "полтинник"? Потому, что объектив с фокусным расстоянием 50мм является "универсальным".
Об этом можешь прочесть эту статью: Почему объектив 50 мм - универсальный объектив?
В дополнение, процитирую слова ЧКФР Алeксей_SПб, из соседней ветки:
"...Зум - он всегда провоцирует на какую-то якобы свободу кадрирования - но на самом деле это миф. Гораздо проще понять, что в итоге получится на пленке, если у вас фиксированное фокусное расстояние, которое вам известно и к которому вы привыкли.
50мм - это середина. Начните с нее. Потом вам захочется куда-то двигаться - или в ширину, или в даль. Это уже от личных предпочтений зависит.
Но полтинник - это то, с чего следует начать и то, к чему все равно придется вернуться..."
Лаконично и по-существу.
Ну, а в процессе личного развития, изучения литературы и тем форума, ты научишься выбирать параметры объектива для конкретных условий съёмки.
Глава 3. Выбор фотоплёнки. Технические характеристики фотоплёнок - ДАТАШИТ.
Внимательно изучив свой фотоаппарат и объектив, убедившись в его полной работоспособности, а так же, азы фотографии(чтобы далеко не ходить, опять же воспользуюсь советом ЧКФР Алeксей_SПб предлагающего прочесть книги: Фотография для солдата.pdf, Ли Фрост - Черно-белая фотография, Гонт Л., Экспозиция в фотографии ), можно идти в магазин за плёнкой.
Классификация фотоплёнок:
Про форматы фотоплёнок читаем тут.
1. Негативная. На плёнке этого типа изображение инвертировано, то есть наиболее светлым участкам сцены соответствуют наиболее тёмные участки негатива, на цветной плёнке инвертированы также цвета. Окончательное изображение получается на фотобумаге при печати.
Делится на подвиды:
111а) чёрно-белая - предназначена для получения черно-белых фотографий, но с нее могут быть напечатаны и монохромные отпечатки с каким-либо цветным оттенком. Обработка такой пленки состоит из двух стадий: проявка и фиксирование.
На стадии проявления экспонированные микрокристаллы соли серебра восстанавливаются до металлического состояния.
При фиксировании растворяются и вымываются из эмульсионного слоя по-прежнему светочувствительные микрокристаллы соли серебра, на которые не подействовал свет.
222б) цветная - Цветная негативная фотопленка предназначена для печати цветных фотографий. Обрабатывается такая фотопленка по процессу С-41. Как правило, в фотолаборатории, с помощью автоматической машинной обработки.
Однако, есть истинные самураи, которые делают это у себя дома. Но это тебе пока рано.
333в) хромогенная - предназначена для получение черно-белых фотографий с использованием автоматического оборудования фотолабораторий и цветной фотобумаги. Эта фотопленка обрабатывается по процессу С-41, используемому для обработки цветных негативных фотопленок. Поэтому хромогенную фотопленку можно проявить практически в любой фотолаборатории.
Очень часто этот тип плёнки называют "монохромная фотоплёнка", но это не совсем корректно, в данном случае, т.к. классическая чёрно-белая фотоплёнка так же является монохромной, а хромогенная черно-белая фотопленка - негативная фотопленка, в которой изображение образовано красителями.
Хромогенная пленка будет более подходящей для сканирования, чем классическая черно-белая, по причине меньших плотностей красителя и отсутствия металлического серебра.
2. Обращаемая, или слайдовая. Эта плёнка не предназначена для последующей фотопечати, изображение просматривается напрямую на проекторе или через лупу. Обрабатывается по процессу Е-6. О преимуществах слайда читаем тут и тут. Обращаемая фотоплёнка бывает как цветной, так и чёрно-белой, однако ч/б разновидность не получила широкого распространения.
3. Позитивная фотоплёнка - предназначена для создания позитива (путём вторичной экспозиции и обычного проявления) из негатива. Отличается от негативной плёнки повышенной контрастностью. Как правило, имеет низкую чувствительность, зато высокое разрешение.
Так же фотоплёнки подразделяются на любительские и профессиональные. О различиях можно прочитать тут.
При выборе фотоплёнки необходимо учитывать следующее:
1. Светочувствительность фотоплёнки - выбирается исходя из условий съёмки. В яркий солнечный день - 50-100 ISO. Пасмурный - 200-400 ISO. Для вечерней съёмки без вспышки есть плёнки и более высокой чувствительности, но они дороже и их использование требует определённых знаний и навыков.
2. Цветoвaя темперaтурa - у цветнoй фотопленки есть тaкaя хaрaктеристикa, кaк цветoвaя темперaтурa (измеряется пo шкaле Кельвинa) или цветoвoй бaлaнс. Кaждaя цветнaя пленкa рaссчитaнa нa испoльзoвaние с oпределенным истoчникoм светa. Нaилучшие результaты мoжнo пoлучить, если при выбoре пленки принимaть вo внимaние тип истoчникa светa, нa кoтoрый нaстрoен цветoвoй бaлaнс фoтoэмульсии.
Все цветные негaтивные пленки, преднaзнaченные для фoтoлюбителей, сбaлaнсирoвaны для съемки при дневнoм свете или в пoмещении сo вспышкoй (цветoвaя темперaтурa 5500 грaдусoв Кельвинa).
Если вы будете при искусственнoм oсвещении лaмпaми нaкaливaния снимaть нa пленку, сбaлaнсирoвaнную для дневнoгo oсвещения, снимки приoбретут крaснo-oрaнжевые тoнa. При съемке при свете люминесцентных лaмп цветoвaя тoнaльнoсть будет зеленoвaтoй или гoлубoвaтoй.
Для цветoвoй кoррекции применяются специaльные фильтры, кoтoрые резкo снижaют чувствительнoсть пленки, либo испoльзуются фoтoпленки, сбaлaнсирoвaнные для искусственнoгo oсвещения (3200-3400 К).
Немного подробней - тут.
Технические характеристики фотоплёнок - ДАТАШИТ.
Любой уважающий себя производитель фотоплёнки публикует технические характеристики продукта, в простонародии - ДАТАШИТ (Data Sheet). Советую не пренебрегать данным документом, дабы понять, на что способна плёнка.
Итак: что же это такое и что в нём содержится?
В качестве примера, рассмотрим даташит к плёнке Ilford Delta 100:
Страница 1.
Блок 1: Тут производитель описывает, какая это замечательная плёнка, форматы плёнки и прочие общие данные.
Блок 2: Указана номинальная чувствительность плёнки, а так же, диапазон чувствительностей, в пределах которого можно получить снимок нормальной плотности и контраста. Например, согласно даташиту для Ilford Delta 100, эту плёнку можно смело экспонировать в диапазоне от 50 до 200 ISO.
Блок 3: График спектральной чувствительности для определённого освещения(daylight - дневной свет, tungsten - лампы накаливания и т.д.). Читаем тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Светочувствительность_фотоматериала и тут: http://simple-clerk.narod.ru/COLOR/d000.htm
Блок 4: Использование при съёмке на данную плёнку различных светофильтров.
Страница 2.
Блок 1: График отклонения экспозиции при длительных выдержках. Читаем Эффект Шварцшильда (явление невзаимозаместимости) - это отклонение от закона взаимозаместимости, гласящего, что выдержка и освещённость взаимозаместимы (иными словами - любые сочетания выдержки и диафрагмы, дающие одну и ту же экспозицию, оказывают на фотоматериал одинаковое воздействие), при очень коротких и очень длинных выдержках, когда физико-химические особенности формирования скрытого изображения в фотоматериале влекут экспозиционную ошибку. Эффект Шварцшильда при коротких выдержках на практике крайне редок (большинство камер не отрабатывают сверхкороткие выдержки). При съёмке с большими выдержками (более 5 - 10 секунд) справиться с эффектом помогает необходимая в данном случае (в связи с практической невозможностью точного определения экспозиции) экспозиционная вилка.
Блок 2: Рекомендации производителя, типа какой проявитель лучше использовать для максимальной чувствительности, для получения наиболее мелкого зерна, максимальной резкости и т.д.
Страница 3.
Таблица времени проявки плёнки в минутах для различных проявителей при номинальной температуре 20 гр по Цельсию.
Например:
Где:
Developer - проявитель
Dilution - концентрация проявителя(stock - номинальная концентрация, 1+1, 1+3 - пропорции разбавления проявителя водой для изменения контраста, размера зерна, проработки деталей и т.д.)
Meter setting(EI 50/18, EI 100/21, EI 200/24) - значение чувствительности, при котором экспонировалась плёнка.
В частности, при температуре 20 гр по Цельсию:
Проявитель ID-11, разбавленный 1+1, плёнка проэкспонирована как 200 единиц, время проявления - 13 минут.
Страница 4.
Блок 1: Рекомендованное время проявки, когда плёнка проэкспонирована на значениях чувствительности, выходящих за указанный выше(стр. 1, блок 2) диапазон.
Блок 2: График взаимозависимости времени проявления и температуры проявления.
Например, время проявления при 20 градусах - 12 минут. Ищем пересечение на графике и попадаем на определённую линию. Затем нам захотелось слегка задрать контраст, повысив температуру проявки до 22 градусов. Ползём по нашей линии вверх, до значения температуры 22 градуса и получаем время проявки 10 минут. И т.п.
Блок 3: Характеристическая кривая. Читаем тут:https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/498709
Страница 5.
Рекомендации по обработке плёнки:
Safelight recommendations - тут пишут, что обрабатывать только в полной темноте или, при определённых условиях, с очень-тёмно-зелёным фильтром.
Agitation - агитация(режим перемешивания) во время проявления. Необходимо для равномерного проявления плёнки.
Stop bath - стоп-ванна. Необходимо для немедленной остановки процесса проявления.
Fix - фиксирование.
Wash - промывка в проточной воде.
Rinse - окончательная промывка перед сушкой в специальном растворе.
Страница 6.
Fix hardener - дубильный раствор. Читаем тут: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/1546/ДУБЛЕНИЕ
Drying - сушка.
Storage - хранение неэкспонированной плёнки.
Exposed film - хранение проэкспонированной плёнки.
Negatives - хранение негативов(обработанной плёнки).
Классификация фотоплёнок:
Про форматы фотоплёнок читаем тут.
1. Негативная. На плёнке этого типа изображение инвертировано, то есть наиболее светлым участкам сцены соответствуют наиболее тёмные участки негатива, на цветной плёнке инвертированы также цвета. Окончательное изображение получается на фотобумаге при печати.
Делится на подвиды:
111а) чёрно-белая - предназначена для получения черно-белых фотографий, но с нее могут быть напечатаны и монохромные отпечатки с каким-либо цветным оттенком. Обработка такой пленки состоит из двух стадий: проявка и фиксирование.
На стадии проявления экспонированные микрокристаллы соли серебра восстанавливаются до металлического состояния.
При фиксировании растворяются и вымываются из эмульсионного слоя по-прежнему светочувствительные микрокристаллы соли серебра, на которые не подействовал свет.
222б) цветная - Цветная негативная фотопленка предназначена для печати цветных фотографий. Обрабатывается такая фотопленка по процессу С-41. Как правило, в фотолаборатории, с помощью автоматической машинной обработки.
Однако, есть истинные самураи, которые делают это у себя дома. Но это тебе пока рано.
333в) хромогенная - предназначена для получение черно-белых фотографий с использованием автоматического оборудования фотолабораторий и цветной фотобумаги. Эта фотопленка обрабатывается по процессу С-41, используемому для обработки цветных негативных фотопленок. Поэтому хромогенную фотопленку можно проявить практически в любой фотолаборатории.
Очень часто этот тип плёнки называют "монохромная фотоплёнка", но это не совсем корректно, в данном случае, т.к. классическая чёрно-белая фотоплёнка так же является монохромной, а хромогенная черно-белая фотопленка - негативная фотопленка, в которой изображение образовано красителями.
Хромогенная пленка будет более подходящей для сканирования, чем классическая черно-белая, по причине меньших плотностей красителя и отсутствия металлического серебра.
2. Обращаемая, или слайдовая. Эта плёнка не предназначена для последующей фотопечати, изображение просматривается напрямую на проекторе или через лупу. Обрабатывается по процессу Е-6. О преимуществах слайда читаем тут и тут. Обращаемая фотоплёнка бывает как цветной, так и чёрно-белой, однако ч/б разновидность не получила широкого распространения.
3. Позитивная фотоплёнка - предназначена для создания позитива (путём вторичной экспозиции и обычного проявления) из негатива. Отличается от негативной плёнки повышенной контрастностью. Как правило, имеет низкую чувствительность, зато высокое разрешение.
Так же фотоплёнки подразделяются на любительские и профессиональные. О различиях можно прочитать тут.
При выборе фотоплёнки необходимо учитывать следующее:
1. Светочувствительность фотоплёнки - выбирается исходя из условий съёмки. В яркий солнечный день - 50-100 ISO. Пасмурный - 200-400 ISO. Для вечерней съёмки без вспышки есть плёнки и более высокой чувствительности, но они дороже и их использование требует определённых знаний и навыков.
2. Цветoвaя темперaтурa - у цветнoй фотопленки есть тaкaя хaрaктеристикa, кaк цветoвaя темперaтурa (измеряется пo шкaле Кельвинa) или цветoвoй бaлaнс. Кaждaя цветнaя пленкa рaссчитaнa нa испoльзoвaние с oпределенным истoчникoм светa. Нaилучшие результaты мoжнo пoлучить, если при выбoре пленки принимaть вo внимaние тип истoчникa светa, нa кoтoрый нaстрoен цветoвoй бaлaнс фoтoэмульсии.
Все цветные негaтивные пленки, преднaзнaченные для фoтoлюбителей, сбaлaнсирoвaны для съемки при дневнoм свете или в пoмещении сo вспышкoй (цветoвaя темперaтурa 5500 грaдусoв Кельвинa).
Если вы будете при искусственнoм oсвещении лaмпaми нaкaливaния снимaть нa пленку, сбaлaнсирoвaнную для дневнoгo oсвещения, снимки приoбретут крaснo-oрaнжевые тoнa. При съемке при свете люминесцентных лaмп цветoвaя тoнaльнoсть будет зеленoвaтoй или гoлубoвaтoй.
Для цветoвoй кoррекции применяются специaльные фильтры, кoтoрые резкo снижaют чувствительнoсть пленки, либo испoльзуются фoтoпленки, сбaлaнсирoвaнные для искусственнoгo oсвещения (3200-3400 К).
Немного подробней - тут.
Технические характеристики фотоплёнок - ДАТАШИТ.
Любой уважающий себя производитель фотоплёнки публикует технические характеристики продукта, в простонародии - ДАТАШИТ (Data Sheet). Советую не пренебрегать данным документом, дабы понять, на что способна плёнка.
Итак: что же это такое и что в нём содержится?
В качестве примера, рассмотрим даташит к плёнке Ilford Delta 100:
Страница 1.
Блок 1: Тут производитель описывает, какая это замечательная плёнка, форматы плёнки и прочие общие данные.
Блок 2: Указана номинальная чувствительность плёнки, а так же, диапазон чувствительностей, в пределах которого можно получить снимок нормальной плотности и контраста. Например, согласно даташиту для Ilford Delta 100, эту плёнку можно смело экспонировать в диапазоне от 50 до 200 ISO.
Блок 3: График спектральной чувствительности для определённого освещения(daylight - дневной свет, tungsten - лампы накаливания и т.д.). Читаем тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Светочувствительность_фотоматериала и тут: http://simple-clerk.narod.ru/COLOR/d000.htm
Блок 4: Использование при съёмке на данную плёнку различных светофильтров.
Страница 2.
Блок 1: График отклонения экспозиции при длительных выдержках. Читаем Эффект Шварцшильда (явление невзаимозаместимости) - это отклонение от закона взаимозаместимости, гласящего, что выдержка и освещённость взаимозаместимы (иными словами - любые сочетания выдержки и диафрагмы, дающие одну и ту же экспозицию, оказывают на фотоматериал одинаковое воздействие), при очень коротких и очень длинных выдержках, когда физико-химические особенности формирования скрытого изображения в фотоматериале влекут экспозиционную ошибку. Эффект Шварцшильда при коротких выдержках на практике крайне редок (большинство камер не отрабатывают сверхкороткие выдержки). При съёмке с большими выдержками (более 5 - 10 секунд) справиться с эффектом помогает необходимая в данном случае (в связи с практической невозможностью точного определения экспозиции) экспозиционная вилка.
Блок 2: Рекомендации производителя, типа какой проявитель лучше использовать для максимальной чувствительности, для получения наиболее мелкого зерна, максимальной резкости и т.д.
Страница 3.
Таблица времени проявки плёнки в минутах для различных проявителей при номинальной температуре 20 гр по Цельсию.
Например:
Где:
Developer - проявитель
Dilution - концентрация проявителя(stock - номинальная концентрация, 1+1, 1+3 - пропорции разбавления проявителя водой для изменения контраста, размера зерна, проработки деталей и т.д.)
Meter setting(EI 50/18, EI 100/21, EI 200/24) - значение чувствительности, при котором экспонировалась плёнка.
В частности, при температуре 20 гр по Цельсию:
Проявитель ID-11, разбавленный 1+1, плёнка проэкспонирована как 200 единиц, время проявления - 13 минут.
Страница 4.
Блок 1: Рекомендованное время проявки, когда плёнка проэкспонирована на значениях чувствительности, выходящих за указанный выше(стр. 1, блок 2) диапазон.
Блок 2: График взаимозависимости времени проявления и температуры проявления.
Например, время проявления при 20 градусах - 12 минут. Ищем пересечение на графике и попадаем на определённую линию. Затем нам захотелось слегка задрать контраст, повысив температуру проявки до 22 градусов. Ползём по нашей линии вверх, до значения температуры 22 градуса и получаем время проявки 10 минут. И т.п.
Блок 3: Характеристическая кривая. Читаем тут:https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/498709
Страница 5.
Рекомендации по обработке плёнки:
Safelight recommendations - тут пишут, что обрабатывать только в полной темноте или, при определённых условиях, с очень-тёмно-зелёным фильтром.
Agitation - агитация(режим перемешивания) во время проявления. Необходимо для равномерного проявления плёнки.
Stop bath - стоп-ванна. Необходимо для немедленной остановки процесса проявления.
Fix - фиксирование.
Wash - промывка в проточной воде.
Rinse - окончательная промывка перед сушкой в специальном растворе.
Страница 6.
Fix hardener - дубильный раствор. Читаем тут: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/1546/ДУБЛЕНИЕ
Drying - сушка.
Storage - хранение неэкспонированной плёнки.
Exposed film - хранение проэкспонированной плёнки.
Negatives - хранение негативов(обработанной плёнки).
Глава 4. Ручная проявка ч/б фотоплёнки.
Вот ты и отснял свою первую чёрно-белую плёнку. Теперь её нужно проявить.
Для этого понадобится следующее:
Необходимые материалы.
Проявочный бачок. Фотобачки бывают разные:
1111. Односпиральный советский фотобачок для 35мм плёнки.
Такой бачок несложно найти за копейки и он вполне пригоден для проявки, но имеет недостатки, такие как:
а) возможность единовременно проявить только одну плёнку.
б) из-за того, что у него только одна направляющая спираль, есть риск того, что в процессе проявки слипнется плёнка.
в) агитация(перемешивание - об этом чуть позже) осуществляется вращением спирали в направлении, указанном на крышке бачка, чего не всегда достаточно для равномерного перемешивания реактивов.
Однако, все эти недостатки не мешают мне успешно проявлять плёнки в таком бачке. :)
2222. Односпиральный советский фотобачок для 120-й плёнки.
Имеет те же недостатки, что и предыдущий бачок, кроме одного - имеет 2 направляющих спирали, что не даст слипнуться плёнке.
3333. Универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.
Пожалуй, самый популярный из всех. Бывает и советским дешёвым и буржуйским дорогим. Позволяет единовременно обрабатывать одну или две 35мм плёнки, или одну 120-ю плёнку.
Агитация осуществляется переворачиванием, либо встряхиванием бачка, что обеспечивает лучшее перемешивание реактивов.
Недостаток такого бачка - требуется больший объём реактивов.
4444. Буржуйский универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.
Незаменимая штука, когда необходимо обработать единовременно несколько плёнок. Но нужно учитывать, что режим обработки для всех плёнок будет один и тот же.
Термометр и секундомер.
Для получения максимально качественного результата требуется строгое соблюдения температурного и временного режимов.
Исходя из этого, лучше всего иметь термометр со шкалой до +60°C и максимальной погрешностью 0,5°C.
В качестве таймера можно использовать что угодно, начиная от электронных часов или мобильного телефона(главное, чтобы секунды отсчитывал) до различных временных реле со звуковой сигнализацией и прочими наворотами.
Лично я остановил выбор на такой штуке:
Комнатно-уличный термометр с часами
- Предназначен для измерения температуры воздуха на улице и в комнате
- Доп. функции: часы, будильник, календарь, таймер - Уличный диапазон температуры -50...70°C
- Комнатный диапазон температуры -10... 50°C
- Память минимальных и максимальных значений температуры
- Цвет корпуса - серебристый металлик
- Настенное крепление и настольная подставка
- Переключение 12/24 часового формата времени
- Таймер обратного отсчета: от 1сек до 99 мин 59 сек
- Длина шнура внешнего датчика 3 м
- Питание : 1,5В тип АА батарея 1 шт. входит в комплект
- Переключатель °C/°F на передней панели
- Размеры: 135х80х24мм (ВхШхГ); масса нетто: 120 г
Удобно и недорого(350 рублей).
Ёмкости для реактивов.
Лучше всего использовать ёмкости из стекла или стойкой ко всякой химии пластмассы.
Когда я озадачился поиском мерных ёмкостей, первое, что пришло в голову - обратиться к бармену в кабаке рядом с домом. Через него и приобрёл два мерных стакана - один ёмкостью 50 мл и шагом 5 мл, а второй ёмкостью 1 л, шагом 50 мл. Это обошлось мне в 100 и 300 рублей соответственно.
Для приготовления реактивов можно использовать любые бытовые стеклянные банки, но помни, что после химии использовать эту тару для пищевых продуктов НЕЛЬЗЯ!
Про хранение реактивов напишу чуть позже.
Вода для приготовления реактивов.
Идеальной водой для приготовления реактивов является дистиллированная вода, т.к. не содержит никаких примесей - чистая H2O. Её можно приобрести в аптеке, либо в автомагазине. Ну, а если у тебя есть самогонный аппарат, то можно приготовить самому из любой воды. :)
Так же, можно использовать воду, пропущенную через осмотический фильтр, которые часто устанавливают у себя дома.
Использовать просто водопроводную-кипячёную-отстоянную воду крайне не рекомендуется, из-за содержащихся в ней большого количества примесей, в т.ч. хлора. Так же не рекомендуется использовать "чистую воду из магазина", т.к. эта питьевая вода содержит различные соли-минералы, которые могут привести к образованию налёта/вуали на плёнке.
Реактивы.
1. Проявитель.
На сегодняшний день в выборе проявителя можно запутаться. Чтобы этого не произошло, нужно чётко понимать - какой ожидается конечный результат.
По характеру работы проявители разделяются на контрастные, выравнивающие, мелкозернистые и резкостные. Однако, результат зависит не только от химического состава проявителя, но и от его концентрации. Под этим подразумевается следующее: есть такое понятие - сток.
Сток (stock) - номинальная концентрация раствора, готового к работе. Грубо говоря, количество порошкового проявителя, предназначенного для разведения в 1 литре воды, разведено именно в 1 литре воды.
Так же, проявитель часто используется в концентрации отличной от номинала. Например: 1+1 (1 часть стока+1 часть воды), 1+3 (1 часть стока+3 части воды) и т.д.
Чем больше разбавлен проявитель, тем дольше время проявления.
Чем быстрее проявляется пленка, тем контрастнее изображение, четче зерно, плотнее негатив.
Медленная проявка позволяет "вытянуть" из негатива максимум деталей, понизить контраст. Но тут главное не перестараться, иначе в результате получишь сплошную серятину на негативе и вуаль.
Так же, использование разбавленного проявителя экономит твои средства.
Для первой проявки советую использовать проявители, рекомендуемые производителем плёнки. Обычно наименование рекомендуемых проявителей, а так же таблица режимов обработки в этих растворах указана в даташите и на обратной стороне плёночной картонной упаковки.
Самым популярным является проявитель D-76, от которого происходит и само название самого процесса обработки ч/б негативной плёнки. Его изготавливают практически все производители фотохимии, но под разными названиями. Например у Ilford он называется ID-11.
По-сему, данный проявитель я и использую чуть ниже, в качестве примера.
Проявители обычно производятся в двух видах: порошковые и жидкие-концентрированные.
Порошковые разводятся в воде до полного растворения, концентрированные - так же разводятся в воде в определённых пропорциях. Например, на упаковке жидкого концентрированного проявителя указано 1+10, это означает, что для получения стока нужно взять 1 часть концентрата и 10 частей воды.
2. Фиксаж(закрепитель).
Для начала можно использовать любой, который найдешь в продаже. Бывает как порошковый, так и жидкий-концентрированный.
3. Стоп-раствор.
Используется для мгновенной остановки проявки и продления срока годности фиксажа. Многие им пренебрегают, но зачастую и лишние несколько секунд влияют на конечный результат. Можно, конечно, купить фирменный стоп-раствор, но я считаю это лишней тратой денег.
В большинстве случаев стоп-раствор изготавливается самостоятельно следующим образом: 20-30 грамм лимонной кислоты на литр воды, либо раствор 70% уксусной кислоты с водой 1(у)+35(в), либо раствор 9% уксуса с водой 1(у)+6(в).
Сопутствующие товары.
1. Перчатки. Настоятельно рекомендую при работе с фотоматериалами использовать перчатки. Это необходимо как для предотвращения касания эмульсии пальцами(влечёт за собой жировые следы в виде отпечатков пальцев, что непременно скажется на результате), так и для предотвращения контакта реактивов с кожным покровом. Кто-то скажет "пофиг", но этот "пофиг" может в последствие вылиться в аллергию, экзему и т.д. Так что нафиг "пофиг" - надеваем перчатки.
Их можно купить в аптеке. Медицинские латексные либо виниловые гипоаллергенные. Они тонкие и плотно облегают пальцы, что позволит сохранить максимально-возможную чувствительность кончиков пальцев.
Только не забудь перед использованием отмыть их тщательно от талька и высушить.
2. Таз для воды. Как правило, температура воздуха в помещении, где обрабатывается плёнка, выше 20°C - рабочей температуры раствора.
Таз нужен для поддержания температуры 20°C максимально возможное время. Наливаем в него воду температурой 20°C и помещаем в него бачок с проявляемой плёнкой. Так же, можно предварительно поместить в него ёмкость с фиксажем, чтобы тот не грелся, пока проявляется плёнка. Если время проявления небольшое, можно этим пренебречь, но когда время проявки превышает 15 минут, температура может убежать в "+", что нежелательно, если хочешь получить ожидаемый результат.
3. Палка-мешалка. Необходима для перемешивания реактивов. 2 штуки: одна для проявителя, другая для фиксажа. Лучше всего из какой-ть твёрдой пластмассы.
4. Фильтровальная бумага. Нужна для фильтрации реактивов, дабы осадок в виде хлопьев не оседал на эмульсии плёнки.
5. Воронка. Для удобства переливания реактивов в ёмкости с узким горлышком.
Приготовление реактивов.
Приготовление реактивов требует чёткого соблюдения инструкций производителя. Как правило, инструкция находится на упаковке.
Проявитель.
В качестве примера, рассмотрим проявитель порошковый Ilford ID-11 на 1 литр раствора.
Этот проявитель состоит из двух частей Part А и Part В.
Берём литровый мерный стакан и заливаем в него, согласно инструкции, 750 мл воды, нагретой до 40°C. И засыпаем туда содержимое части А. Тщательно размешиваем, пока большая часть порошка не растворится в воде. Далее, продолжая размешивать, постепенно добавляем содержимое части В. Процесс растворения продолжаем до полного растворения(если несколько зерен порошка останутся не растворившиеся - ничего страшного). Затем в готовый раствор доливаем воды до отметки 1 литр и даём раствору настояться некоторое время. *После долива раствор, надо перемешать при чем тщательно и лучше несколько раз в течении отстаивания*. Остаётся отфильтровать и перелить в ёмкость для хранения.
Если у тебя жидкий-концентрированный проявитель, то он просто разбавляется водой до нужной концентрации. Например, пропорция разбавления до стока - 1+5, а объём бачка - 360 мл. Берём 50-граммовую мерную ёмкость, либо шприц, объёмом 20 мл и отливаем 60 мл концентрата в ёмкость для стока. Затем добавляем в эту ёмкость 300 мл воды и тщательно перемешиваем. Проявитель готов к использованию, осталось охладить до рабочей температуры 20°C.
2. Фиксаж.
Всё точно так же, как с проявителем. Следуем инструкции на упаковке.
3. Стоп-раствор
Как его изготовить я писал выше.
Хранение реактивов.
Хранить реактивы нужно в герметично закрытой таре, залитой под крышку, в тёмном месте. Почему залитой под крышку? Длительный контакт с воздухом ведёт к преждевременному истощению раствора. Удобней всего использовать пластиковые бутылки, которые можно сжать, тем самым удалив воздух, либо фирменные гофрированные ёмкости типа таких:
Современные проявители могут таким образом храниться до полугода, а в незаполненной таре - до месяца.
Тут ещё есть вот какой нюанс: проявитель я использую всегда только свежий, то есть никогда не использую повторно. Это нужно поправки делать по времени, и т.д. По-сему, я покупаю проявители, которые разводятся на 2,5 и 5 литров стока. Ну, с 2,5 всё понятно - бутыль из под воды или пива(пепси-коки-фанты не беру - химия там такая, что мыть упаришься). Если же у меня проявитель на 5 литров стока, то чтобы не париться с 5-литровой банкой, я развожу его в 2,5 литрах воды. В итоге, у меня получается пол-стока и мне достаточно перед использованием разбавить его с водой 1 к 1 для получения стока(1+0), либо 1 к 3 для получения 1+1.
Можно ещё хранить так: зная объём своего бачка, сразу разлить сток по нескольким бутылочкам такого же объёма и хранить их в отдельной коробке, не пропускающей свет, или просто в тёмном месте.
Фиксаж я использую обычно не более 2 раз. Т.к. использую жидкий-концентрированный, то так и храню в родной таре.
Ещё пара нюансов:
1. Разводя порошковые проявители, особенно 2-составные, нельзя развешивать порошок на части, чтобы уменьшить объём стока, т.к. не факт, что некоторые гранулы в составе порошка разделятся равномерно.
2. Разводя порошковые проявители, после того как высыпали содержимое из пакета, можно налить пару ложек из банки с раствором в пакетик, чтобы вымыть всё содержимое пакета в ёмкость.
Определение времени проявки.
Всё очень просто. Таблица указана в даташите, на картонной упаковке плёнки, на упаковке проявителя либо идёшь по этой ссылке:
www.digitaltruth.com/devchart.php
и сразу добавляешь в закладки, избранное или записываешь на бумажку.
На этом сайте, в левом верхнем углу, в выпадающем меню выбираешь свою плёнку и свой проявитель, после чего загрузится таблица. В качестве примера, я выбрал плёнку Ilford Delta 100 и проявитель Ilford ID-11. См. изображения ниже:
Как пользоваться таблицей я уже писал тут, но повторю ещё раз:
Film - наименование плёнки.
Developer - проявитель.
Dilution - концентрация.
ASA/ISO - чувствительность, при которой экспонировалась плёнка.
35mm, 120, Sheet - время проявки для разных форматов плёнки.
Temp - температура проявки.
Notes - примечания.
Итак: мы имеем отснятую по номиналу(100 ISO) плёнку Ilford Delta 100 и проявитель Ilford ID-11 в стоковой концентрации. Следовательно, в таблице выбираем эту строку:
И получаем время проявки - 8,5 минут.
Обработка плёнки.
Ну вот, всё готово, реактивы стоят охлаждаются в холодильнике В ЗАКРЫТОЙ ЁМКОСТИ, либо на улице(если зима), либо в тазике, в холодной проточной воде до нужных 20°C.
Теперь наступает время заправить плёнку в проявочный бачок.
Существует два основных способа заправки плёнки, в зависимости от конструкции бачка. Рассказывать не буду, предлагаю посмотреть 2 видео:
Вариант 1.
[object width="425" height="349"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1BX3WDbxx8A&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/1BX3WDbxx8A&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="425" height="349"][/embed][/object]
Видео с более толковым и трезвым заправщиком не нашёл, так что прокомментирую:
а) надеть перчатки
б) хвостик плёнки, перед заправкой в бачок, отрезать ножницами.
в) извечный спор - как заправлять плёнку? Эмульсией внутрь или эмульсией наружу? Как удобней. В случае заправки эмульсией внутрь, есть риск, что витки плёнки слипнутся. В случае заправки эмульсией наружу, есть риск залапать пальцами эмульсию(но ты же в перчатках!!!) + немного неудобней заправлять.
Ещё можно почитать тут.
Вариант 2.
[object width="560" height="349"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n1sMgim5I4M&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/n1sMgim5I4M&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="560" height="349"][/embed][/object]
Рекомендуется заранее потренироваться на свету с ненужной плёнкой и довести процесс до автоматизма.
Итак, заходишь в помещение типа "ванная комната", раскладываешь бачок-плёнку-ножницы так, чтобы в темноте всё было под рукой, просишь родню, чтобы в туалете свет пока не включали(возможно попадание света через вентиляционное отверстие), выключаешь свет, затыкаешь все щели и заправляешь плёнку в бачок.
После этого можешь включить свет.
Далее расставляешь ёмкости с реактивами, таймер и бачок с заправленной в него плёнкой в удобном порядке. Последняя проверка температуры реактивов - 20°C - и поехали:
1. Проявка.
Заливаешь проявитель в бачок. Конец заполнения - начало отсчёта времени(запускаешь таймер).
Теперь расскажу про перемешивание(агитация). Осуществляется вращением спирали по направлению, указанному стрелкой на крышке бачка, либо переворачиванием бачка - зависит от его конструкции. Стандартное перемешивание выглядит примерно так:
1-я минута - непрерывно(необходимо для удаления воздушных пузырьков, которые могут появиться при заполнении бачка. Если они останутся на эмульсии - на негативе останутся пятна)
Далее - первые 10 секунд каждой минуты(перемешивание раствора для равномерной проявки).
Вообще, у каждого своё представление о процессе перемешивания. Об этом можешь почитать тут.
Когда до окончания времени проявки остаётся около 10 секунд, начинаешь сливать проявитель. В канализацию - если не будешь использовать вторично. В ёмкость - если будешь использовать вторично.
2. Стоп-раствор.
После того, как проявитель слит, сразу заливаешь стоп-раствор. Через минуту его сливаешь, заливаешь бачок водой той же температуры, что и реактивы +- 5 градусов. Пару раз крутишь/переворачиваешь бачок и сливаешь воду.
3. Фиксирование(закрепление) Берёшь гвоздь и забиваешь его в бачок.
Заливаешь фиксаж. Время закрепления в фиксаже должно быть указано на упаковке. По истечении указанного времени сливаешь фиксаж обратно в ёмкость. Его можно будет использовать повторно.
4. Промывка
Можешь открыть бачок и поставить его под проточную воду комнатной температуры минут на 30-40. По истечении этого времени, плёнку нужно подготовить к сушке.
Можно капнуть в бачок каплю фэйри какого-ть или детского шампуня, чтобы капли воды быстро стекали с плёнки. Иначе останутся пятна после высыхания. взболтать бачок, но не допускать образования пены. Затем слить.
Можно купить специальную фирменную промывалку.
Я же делаю по-другому: просто делаю окончательное полоскание плёнки в дистиллированной, либо пропущенной через осмотический фильтр воде.
5. Сушка.
После окончательной промывки достаёшь плёнку и подвешиваешь её вертикально, закрепив прищепками. Я пользуюсь такими:
На нижний конец можно подвесить небольшой груз, чтобы плёнка не скручивалась. Пальцами в перчатках, либо мягким тампоном, либо специальными щипцами для снятия капель аккуратно проводишь сверху-вниз по плёнке, тем самым удаляя капли воды.
Сушить лучше всего в ванной комнате, т.к. это влажное помещение, в котором пыль особо в воздухе не летает и, соответственно, не оседает на плёнке. Можно предварительно на полминуты открыть горячую воду и напустить пар, чтобы увлажнить воздух.
Хранение негативов.
Когда плёнка высохла, её нужно упаковать для хранения. Лучше всего плёнку хранить в таких вот сливерах, порезав её по 5-6 кадров:
Я предпочитаю сливеры из кальки.
После упаковки, сливер с плёнкой укладывается в специальный альбом для хранения негативов, либо в толстую книгу. Так они сохранятся ровными и красивыми.
Подытожу: главное - не бояться. Сложного нет ничего. Снимай и проявляй.
Начинающим фотолюбителям, проживающим в Санкт-Петербурге, могу помочь с первой проявкой, при наличии времени. Реактивы ваши. Пишите в личку.
Примечания. Здесь я буду размещать дополнения к статье и советы от опытных фотографов.
1. Не допускай смешивания реактивов между собой. Капля фиксажа или стопа убивает проявитель напрочь. По-сему, подпиши ёмкости, и мой палку-мешалку, а так же термометр, после применения в каждом растворе.
2. Для удобства, я пользуюсь двумя или тремя одинаковыми бачками, чтобы можно было просто быстро переставить(в полной темноте!!!) спираль с плёнкой в бачок с другим раствором.
3. Возьми за правило - фиксировать данные. Заведите блокнот, либо, упаковав в сливер плёнку, запишите на нём дату съёмки, примерное содержание, с какой чувствительностью экспонировали, а так же режим проявки(наименование проявителя, время, температура и т.д). Эта информация может пригодиться в будущем.
4. Коментарии от АР:
- Жидкие высококонцентрированные стоки практически никогда не используются для проявления чего-либо(например родинал), а употребляются только в разведенном виде.
- После долива, раствор надо перемешать, причем тщательно и лучше несколько раз в течении отстаивания.
- Практически через 30-40' после начала фиксации с нормально работающим(неистощенным) фиксажом можно открыть бачек и позволить засветку и просмотр негатива.
- Для подвеса пленки с перфорацией удобно пользоваться скрепками(канцтовары) и некоторыми крючками для занавесок(хозмаг).
Здесь есть подводный камень. Более концентрированный(чем по прописи) проявитель может просто растворится не полностью.
Пузырьки хорошо отбиваются постукиванием бачка в вертикальном положении донышком об стол.
Для этого понадобится следующее:
Необходимые материалы.
Проявочный бачок. Фотобачки бывают разные:
1111. Односпиральный советский фотобачок для 35мм плёнки.
Такой бачок несложно найти за копейки и он вполне пригоден для проявки, но имеет недостатки, такие как:
а) возможность единовременно проявить только одну плёнку.
б) из-за того, что у него только одна направляющая спираль, есть риск того, что в процессе проявки слипнется плёнка.
в) агитация(перемешивание - об этом чуть позже) осуществляется вращением спирали в направлении, указанном на крышке бачка, чего не всегда достаточно для равномерного перемешивания реактивов.
Однако, все эти недостатки не мешают мне успешно проявлять плёнки в таком бачке. :)
2222. Односпиральный советский фотобачок для 120-й плёнки.
Имеет те же недостатки, что и предыдущий бачок, кроме одного - имеет 2 направляющих спирали, что не даст слипнуться плёнке.
3333. Универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.
Пожалуй, самый популярный из всех. Бывает и советским дешёвым и буржуйским дорогим. Позволяет единовременно обрабатывать одну или две 35мм плёнки, или одну 120-ю плёнку.
Агитация осуществляется переворачиванием, либо встряхиванием бачка, что обеспечивает лучшее перемешивание реактивов.
Недостаток такого бачка - требуется больший объём реактивов.
4444. Буржуйский универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.
Незаменимая штука, когда необходимо обработать единовременно несколько плёнок. Но нужно учитывать, что режим обработки для всех плёнок будет один и тот же.
Термометр и секундомер.
Для получения максимально качественного результата требуется строгое соблюдения температурного и временного режимов.
Исходя из этого, лучше всего иметь термометр со шкалой до +60°C и максимальной погрешностью 0,5°C.
В качестве таймера можно использовать что угодно, начиная от электронных часов или мобильного телефона(главное, чтобы секунды отсчитывал) до различных временных реле со звуковой сигнализацией и прочими наворотами.
Лично я остановил выбор на такой штуке:
Комнатно-уличный термометр с часами
- Предназначен для измерения температуры воздуха на улице и в комнате
- Доп. функции: часы, будильник, календарь, таймер - Уличный диапазон температуры -50...70°C
- Комнатный диапазон температуры -10... 50°C
- Память минимальных и максимальных значений температуры
- Цвет корпуса - серебристый металлик
- Настенное крепление и настольная подставка
- Переключение 12/24 часового формата времени
- Таймер обратного отсчета: от 1сек до 99 мин 59 сек
- Длина шнура внешнего датчика 3 м
- Питание : 1,5В тип АА батарея 1 шт. входит в комплект
- Переключатель °C/°F на передней панели
- Размеры: 135х80х24мм (ВхШхГ); масса нетто: 120 г
Удобно и недорого(350 рублей).
Ёмкости для реактивов.
Лучше всего использовать ёмкости из стекла или стойкой ко всякой химии пластмассы.
Когда я озадачился поиском мерных ёмкостей, первое, что пришло в голову - обратиться к бармену в кабаке рядом с домом. Через него и приобрёл два мерных стакана - один ёмкостью 50 мл и шагом 5 мл, а второй ёмкостью 1 л, шагом 50 мл. Это обошлось мне в 100 и 300 рублей соответственно.
Для приготовления реактивов можно использовать любые бытовые стеклянные банки, но помни, что после химии использовать эту тару для пищевых продуктов НЕЛЬЗЯ!
Про хранение реактивов напишу чуть позже.
Вода для приготовления реактивов.
Идеальной водой для приготовления реактивов является дистиллированная вода, т.к. не содержит никаких примесей - чистая H2O. Её можно приобрести в аптеке, либо в автомагазине. Ну, а если у тебя есть самогонный аппарат, то можно приготовить самому из любой воды. :)
Так же, можно использовать воду, пропущенную через осмотический фильтр, которые часто устанавливают у себя дома.
Использовать просто водопроводную-кипячёную-отстоянную воду крайне не рекомендуется, из-за содержащихся в ней большого количества примесей, в т.ч. хлора. Так же не рекомендуется использовать "чистую воду из магазина", т.к. эта питьевая вода содержит различные соли-минералы, которые могут привести к образованию налёта/вуали на плёнке.
Реактивы.
1. Проявитель.
На сегодняшний день в выборе проявителя можно запутаться. Чтобы этого не произошло, нужно чётко понимать - какой ожидается конечный результат.
По характеру работы проявители разделяются на контрастные, выравнивающие, мелкозернистые и резкостные. Однако, результат зависит не только от химического состава проявителя, но и от его концентрации. Под этим подразумевается следующее: есть такое понятие - сток.
Сток (stock) - номинальная концентрация раствора, готового к работе. Грубо говоря, количество порошкового проявителя, предназначенного для разведения в 1 литре воды, разведено именно в 1 литре воды.
Так же, проявитель часто используется в концентрации отличной от номинала. Например: 1+1 (1 часть стока+1 часть воды), 1+3 (1 часть стока+3 части воды) и т.д.
Чем больше разбавлен проявитель, тем дольше время проявления.
Чем быстрее проявляется пленка, тем контрастнее изображение, четче зерно, плотнее негатив.
Медленная проявка позволяет "вытянуть" из негатива максимум деталей, понизить контраст. Но тут главное не перестараться, иначе в результате получишь сплошную серятину на негативе и вуаль.
Так же, использование разбавленного проявителя экономит твои средства.
Для первой проявки советую использовать проявители, рекомендуемые производителем плёнки. Обычно наименование рекомендуемых проявителей, а так же таблица режимов обработки в этих растворах указана в даташите и на обратной стороне плёночной картонной упаковки.
Самым популярным является проявитель D-76, от которого происходит и само название самого процесса обработки ч/б негативной плёнки. Его изготавливают практически все производители фотохимии, но под разными названиями. Например у Ilford он называется ID-11.
По-сему, данный проявитель я и использую чуть ниже, в качестве примера.
Проявители обычно производятся в двух видах: порошковые и жидкие-концентрированные.
Порошковые разводятся в воде до полного растворения, концентрированные - так же разводятся в воде в определённых пропорциях. Например, на упаковке жидкого концентрированного проявителя указано 1+10, это означает, что для получения стока нужно взять 1 часть концентрата и 10 частей воды.
2. Фиксаж(закрепитель).
Для начала можно использовать любой, который найдешь в продаже. Бывает как порошковый, так и жидкий-концентрированный.
3. Стоп-раствор.
Используется для мгновенной остановки проявки и продления срока годности фиксажа. Многие им пренебрегают, но зачастую и лишние несколько секунд влияют на конечный результат. Можно, конечно, купить фирменный стоп-раствор, но я считаю это лишней тратой денег.
В большинстве случаев стоп-раствор изготавливается самостоятельно следующим образом: 20-30 грамм лимонной кислоты на литр воды, либо раствор 70% уксусной кислоты с водой 1(у)+35(в), либо раствор 9% уксуса с водой 1(у)+6(в).
Сопутствующие товары.
1. Перчатки. Настоятельно рекомендую при работе с фотоматериалами использовать перчатки. Это необходимо как для предотвращения касания эмульсии пальцами(влечёт за собой жировые следы в виде отпечатков пальцев, что непременно скажется на результате), так и для предотвращения контакта реактивов с кожным покровом. Кто-то скажет "пофиг", но этот "пофиг" может в последствие вылиться в аллергию, экзему и т.д. Так что нафиг "пофиг" - надеваем перчатки.
Их можно купить в аптеке. Медицинские латексные либо виниловые гипоаллергенные. Они тонкие и плотно облегают пальцы, что позволит сохранить максимально-возможную чувствительность кончиков пальцев.
Только не забудь перед использованием отмыть их тщательно от талька и высушить.
2. Таз для воды. Как правило, температура воздуха в помещении, где обрабатывается плёнка, выше 20°C - рабочей температуры раствора.
Таз нужен для поддержания температуры 20°C максимально возможное время. Наливаем в него воду температурой 20°C и помещаем в него бачок с проявляемой плёнкой. Так же, можно предварительно поместить в него ёмкость с фиксажем, чтобы тот не грелся, пока проявляется плёнка. Если время проявления небольшое, можно этим пренебречь, но когда время проявки превышает 15 минут, температура может убежать в "+", что нежелательно, если хочешь получить ожидаемый результат.
3. Палка-мешалка. Необходима для перемешивания реактивов. 2 штуки: одна для проявителя, другая для фиксажа. Лучше всего из какой-ть твёрдой пластмассы.
4. Фильтровальная бумага. Нужна для фильтрации реактивов, дабы осадок в виде хлопьев не оседал на эмульсии плёнки.
5. Воронка. Для удобства переливания реактивов в ёмкости с узким горлышком.
Приготовление реактивов.
Приготовление реактивов требует чёткого соблюдения инструкций производителя. Как правило, инструкция находится на упаковке.
Проявитель.
В качестве примера, рассмотрим проявитель порошковый Ilford ID-11 на 1 литр раствора.
Этот проявитель состоит из двух частей Part А и Part В.
Берём литровый мерный стакан и заливаем в него, согласно инструкции, 750 мл воды, нагретой до 40°C. И засыпаем туда содержимое части А. Тщательно размешиваем, пока большая часть порошка не растворится в воде. Далее, продолжая размешивать, постепенно добавляем содержимое части В. Процесс растворения продолжаем до полного растворения(если несколько зерен порошка останутся не растворившиеся - ничего страшного). Затем в готовый раствор доливаем воды до отметки 1 литр и даём раствору настояться некоторое время. *После долива раствор, надо перемешать при чем тщательно и лучше несколько раз в течении отстаивания*. Остаётся отфильтровать и перелить в ёмкость для хранения.
Если у тебя жидкий-концентрированный проявитель, то он просто разбавляется водой до нужной концентрации. Например, пропорция разбавления до стока - 1+5, а объём бачка - 360 мл. Берём 50-граммовую мерную ёмкость, либо шприц, объёмом 20 мл и отливаем 60 мл концентрата в ёмкость для стока. Затем добавляем в эту ёмкость 300 мл воды и тщательно перемешиваем. Проявитель готов к использованию, осталось охладить до рабочей температуры 20°C.
2. Фиксаж.
Всё точно так же, как с проявителем. Следуем инструкции на упаковке.
3. Стоп-раствор
Как его изготовить я писал выше.
Хранение реактивов.
Хранить реактивы нужно в герметично закрытой таре, залитой под крышку, в тёмном месте. Почему залитой под крышку? Длительный контакт с воздухом ведёт к преждевременному истощению раствора. Удобней всего использовать пластиковые бутылки, которые можно сжать, тем самым удалив воздух, либо фирменные гофрированные ёмкости типа таких:
Современные проявители могут таким образом храниться до полугода, а в незаполненной таре - до месяца.
Тут ещё есть вот какой нюанс: проявитель я использую всегда только свежий, то есть никогда не использую повторно. Это нужно поправки делать по времени, и т.д. По-сему, я покупаю проявители, которые разводятся на 2,5 и 5 литров стока. Ну, с 2,5 всё понятно - бутыль из под воды или пива(пепси-коки-фанты не беру - химия там такая, что мыть упаришься). Если же у меня проявитель на 5 литров стока, то чтобы не париться с 5-литровой банкой, я развожу его в 2,5 литрах воды. В итоге, у меня получается пол-стока и мне достаточно перед использованием разбавить его с водой 1 к 1 для получения стока(1+0), либо 1 к 3 для получения 1+1.
Можно ещё хранить так: зная объём своего бачка, сразу разлить сток по нескольким бутылочкам такого же объёма и хранить их в отдельной коробке, не пропускающей свет, или просто в тёмном месте.
Фиксаж я использую обычно не более 2 раз. Т.к. использую жидкий-концентрированный, то так и храню в родной таре.
Ещё пара нюансов:
1. Разводя порошковые проявители, особенно 2-составные, нельзя развешивать порошок на части, чтобы уменьшить объём стока, т.к. не факт, что некоторые гранулы в составе порошка разделятся равномерно.
2. Разводя порошковые проявители, после того как высыпали содержимое из пакета, можно налить пару ложек из банки с раствором в пакетик, чтобы вымыть всё содержимое пакета в ёмкость.
Определение времени проявки.
Всё очень просто. Таблица указана в даташите, на картонной упаковке плёнки, на упаковке проявителя либо идёшь по этой ссылке:
www.digitaltruth.com/devchart.php
и сразу добавляешь в закладки, избранное или записываешь на бумажку.
На этом сайте, в левом верхнем углу, в выпадающем меню выбираешь свою плёнку и свой проявитель, после чего загрузится таблица. В качестве примера, я выбрал плёнку Ilford Delta 100 и проявитель Ilford ID-11. См. изображения ниже:
Как пользоваться таблицей я уже писал тут, но повторю ещё раз:
Film - наименование плёнки.
Developer - проявитель.
Dilution - концентрация.
ASA/ISO - чувствительность, при которой экспонировалась плёнка.
35mm, 120, Sheet - время проявки для разных форматов плёнки.
Temp - температура проявки.
Notes - примечания.
Итак: мы имеем отснятую по номиналу(100 ISO) плёнку Ilford Delta 100 и проявитель Ilford ID-11 в стоковой концентрации. Следовательно, в таблице выбираем эту строку:
И получаем время проявки - 8,5 минут.
Обработка плёнки.
Ну вот, всё готово, реактивы стоят охлаждаются в холодильнике В ЗАКРЫТОЙ ЁМКОСТИ, либо на улице(если зима), либо в тазике, в холодной проточной воде до нужных 20°C.
Теперь наступает время заправить плёнку в проявочный бачок.
Существует два основных способа заправки плёнки, в зависимости от конструкции бачка. Рассказывать не буду, предлагаю посмотреть 2 видео:
Вариант 1.
[object width="425" height="349"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1BX3WDbxx8A&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/1BX3WDbxx8A&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="425" height="349"][/embed][/object]
Видео с более толковым и трезвым заправщиком не нашёл, так что прокомментирую:
а) надеть перчатки
б) хвостик плёнки, перед заправкой в бачок, отрезать ножницами.
в) извечный спор - как заправлять плёнку? Эмульсией внутрь или эмульсией наружу? Как удобней. В случае заправки эмульсией внутрь, есть риск, что витки плёнки слипнутся. В случае заправки эмульсией наружу, есть риск залапать пальцами эмульсию(но ты же в перчатках!!!) + немного неудобней заправлять.
Ещё можно почитать тут.
Вариант 2.
[object width="560" height="349"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n1sMgim5I4M&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/n1sMgim5I4M&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="560" height="349"][/embed][/object]
Рекомендуется заранее потренироваться на свету с ненужной плёнкой и довести процесс до автоматизма.
Итак, заходишь в помещение типа "ванная комната", раскладываешь бачок-плёнку-ножницы так, чтобы в темноте всё было под рукой, просишь родню, чтобы в туалете свет пока не включали(возможно попадание света через вентиляционное отверстие), выключаешь свет, затыкаешь все щели и заправляешь плёнку в бачок.
После этого можешь включить свет.
Далее расставляешь ёмкости с реактивами, таймер и бачок с заправленной в него плёнкой в удобном порядке. Последняя проверка температуры реактивов - 20°C - и поехали:
1. Проявка.
Заливаешь проявитель в бачок. Конец заполнения - начало отсчёта времени(запускаешь таймер).
Теперь расскажу про перемешивание(агитация). Осуществляется вращением спирали по направлению, указанному стрелкой на крышке бачка, либо переворачиванием бачка - зависит от его конструкции. Стандартное перемешивание выглядит примерно так:
1-я минута - непрерывно(необходимо для удаления воздушных пузырьков, которые могут появиться при заполнении бачка. Если они останутся на эмульсии - на негативе останутся пятна)
Далее - первые 10 секунд каждой минуты(перемешивание раствора для равномерной проявки).
Вообще, у каждого своё представление о процессе перемешивания. Об этом можешь почитать тут.
Когда до окончания времени проявки остаётся около 10 секунд, начинаешь сливать проявитель. В канализацию - если не будешь использовать вторично. В ёмкость - если будешь использовать вторично.
2. Стоп-раствор.
После того, как проявитель слит, сразу заливаешь стоп-раствор. Через минуту его сливаешь, заливаешь бачок водой той же температуры, что и реактивы +- 5 градусов. Пару раз крутишь/переворачиваешь бачок и сливаешь воду.
3. Фиксирование(закрепление) Берёшь гвоздь и забиваешь его в бачок.
Заливаешь фиксаж. Время закрепления в фиксаже должно быть указано на упаковке. По истечении указанного времени сливаешь фиксаж обратно в ёмкость. Его можно будет использовать повторно.
4. Промывка
Можешь открыть бачок и поставить его под проточную воду комнатной температуры минут на 30-40. По истечении этого времени, плёнку нужно подготовить к сушке.
Можно капнуть в бачок каплю фэйри какого-ть или детского шампуня, чтобы капли воды быстро стекали с плёнки. Иначе останутся пятна после высыхания. взболтать бачок, но не допускать образования пены. Затем слить.
Можно купить специальную фирменную промывалку.
Я же делаю по-другому: просто делаю окончательное полоскание плёнки в дистиллированной, либо пропущенной через осмотический фильтр воде.
5. Сушка.
После окончательной промывки достаёшь плёнку и подвешиваешь её вертикально, закрепив прищепками. Я пользуюсь такими:
На нижний конец можно подвесить небольшой груз, чтобы плёнка не скручивалась. Пальцами в перчатках, либо мягким тампоном, либо специальными щипцами для снятия капель аккуратно проводишь сверху-вниз по плёнке, тем самым удаляя капли воды.
Сушить лучше всего в ванной комнате, т.к. это влажное помещение, в котором пыль особо в воздухе не летает и, соответственно, не оседает на плёнке. Можно предварительно на полминуты открыть горячую воду и напустить пар, чтобы увлажнить воздух.
Хранение негативов.
Когда плёнка высохла, её нужно упаковать для хранения. Лучше всего плёнку хранить в таких вот сливерах, порезав её по 5-6 кадров:
Я предпочитаю сливеры из кальки.
После упаковки, сливер с плёнкой укладывается в специальный альбом для хранения негативов, либо в толстую книгу. Так они сохранятся ровными и красивыми.
Подытожу: главное - не бояться. Сложного нет ничего. Снимай и проявляй.
Начинающим фотолюбителям, проживающим в Санкт-Петербурге, могу помочь с первой проявкой, при наличии времени. Реактивы ваши. Пишите в личку.
Примечания. Здесь я буду размещать дополнения к статье и советы от опытных фотографов.
1. Не допускай смешивания реактивов между собой. Капля фиксажа или стопа убивает проявитель напрочь. По-сему, подпиши ёмкости, и мой палку-мешалку, а так же термометр, после применения в каждом растворе.
2. Для удобства, я пользуюсь двумя или тремя одинаковыми бачками, чтобы можно было просто быстро переставить(в полной темноте!!!) спираль с плёнкой в бачок с другим раствором.
3. Возьми за правило - фиксировать данные. Заведите блокнот, либо, упаковав в сливер плёнку, запишите на нём дату съёмки, примерное содержание, с какой чувствительностью экспонировали, а так же режим проявки(наименование проявителя, время, температура и т.д). Эта информация может пригодиться в будущем.
4. Коментарии от АР:
- Жидкие высококонцентрированные стоки практически никогда не используются для проявления чего-либо(например родинал), а употребляются только в разведенном виде.
- После долива, раствор надо перемешать, причем тщательно и лучше несколько раз в течении отстаивания.
- Практически через 30-40' после начала фиксации с нормально работающим(неистощенным) фиксажом можно открыть бачек и позволить засветку и просмотр негатива.
- Для подвеса пленки с перфорацией удобно пользоваться скрепками(канцтовары) и некоторыми крючками для занавесок(хозмаг).
от: tim78rus
Если же у меня проявитель на 5 литров стока, то чтобы не париться с 5-литровой банкой, я развожу его в 2,5 литрах воды
Здесь есть подводный камень. Более концентрированный(чем по прописи) проявитель может просто растворится не полностью.
от: tim78rus
1-я минута - непрерывно(необходимо для удаления воздушных пузырьков, которые могут появиться при заполнении бачка. Если они останутся на эмульсии - на негативе останутся пятна)
Пузырьки хорошо отбиваются постукиванием бачка в вертикальном положении донышком об стол.
Глава 5. Оптическая(ручная) печать ч/б фотографий.
Идём СЮДА.
Re
Упорядочил немного тему, для более удобной навигации.
Чьи посты удалил - просьба не обижаться. Восстановил только те, в которых содержится информация по теме.
В любом случае, всем, кто отписался - спасибо.
Удалённые сообщения:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хоть зенит ет отдал сыну и фотографирую другой камерой в основном на ч/б, подскажу по плёнкам: ч/б можно брать целую бобину и нарезать в катушки по 30-36 кадров (у кого как получиться), тогда стоимость плёнки падает примерно до 60 р./катушка. Химикаты можно составлять и самому, бывает, что люди продают их совсем незадорого. Для ч/б практики преград особых не видно. Удачи зенитовцам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неплохо бы добавить ещё один совет для желающих заняться плёночной фотографией, до этого собственно фотографией не занимавшихся:
"Потренируйтесь на цифровом фотоаппарате, чтобы понять как зависит конечный снимок от диафрагмы, фокусного расстояния, выдержки и других факторов. Научитесь композиции. А потом уже и фотографируйте на плёнку".
Я поэтому и потренировался сначала на цифрозеркалке (да и до сих пор тренируюсь), ведь плёночный фотоаппарат накладывает свои ограничения на количество отснятых кадров и не даёт права на ошибку (давать то даёт, но вот видна она не сразу).
По поводу проявки плёнки - у нас в городе (Владивосток) она бесплатная. Чёрно-белую, правда, проявляют не везде. А вот про "большой выбор плёнки" - может быть в Москве или Питере это так, но вот во Владивостоке - выбор невелик, надежда только на японскую плёнку (в свете последних событий пока тоже не всё ясно).
Кстати, в магазине Kodak мне сказали, что плёнку уже никто не выпускает, все прекратили её производство, причём не только Kodak. Я понимаю, что это чушь, но тень сомнения закралась...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Не у всех есть возможность сразу купить ЦЗ. За совет спасибо, у кого возможность есть - могут им воспользоваться.
2. В кодаке вас нагло обманули.
3. В этой теме воспитываем джедаев. Так что про цифру закончили.
Чьи посты удалил - просьба не обижаться. Восстановил только те, в которых содержится информация по теме.
В любом случае, всем, кто отписался - спасибо.
Удалённые сообщения:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хоть зенит ет отдал сыну и фотографирую другой камерой в основном на ч/б, подскажу по плёнкам: ч/б можно брать целую бобину и нарезать в катушки по 30-36 кадров (у кого как получиться), тогда стоимость плёнки падает примерно до 60 р./катушка. Химикаты можно составлять и самому, бывает, что люди продают их совсем незадорого. Для ч/б практики преград особых не видно. Удачи зенитовцам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неплохо бы добавить ещё один совет для желающих заняться плёночной фотографией, до этого собственно фотографией не занимавшихся:
"Потренируйтесь на цифровом фотоаппарате, чтобы понять как зависит конечный снимок от диафрагмы, фокусного расстояния, выдержки и других факторов. Научитесь композиции. А потом уже и фотографируйте на плёнку".
Я поэтому и потренировался сначала на цифрозеркалке (да и до сих пор тренируюсь), ведь плёночный фотоаппарат накладывает свои ограничения на количество отснятых кадров и не даёт права на ошибку (давать то даёт, но вот видна она не сразу).
По поводу проявки плёнки - у нас в городе (Владивосток) она бесплатная. Чёрно-белую, правда, проявляют не везде. А вот про "большой выбор плёнки" - может быть в Москве или Питере это так, но вот во Владивостоке - выбор невелик, надежда только на японскую плёнку (в свете последних событий пока тоже не всё ясно).
Кстати, в магазине Kodak мне сказали, что плёнку уже никто не выпускает, все прекратили её производство, причём не только Kodak. Я понимаю, что это чушь, но тень сомнения закралась...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Не у всех есть возможность сразу купить ЦЗ. За совет спасибо, у кого возможность есть - могут им воспользоваться.
2. В кодаке вас нагло обманули.
3. В этой теме воспитываем джедаев. Так что про цифру закончили.
Re[tim78rus]:
АР писал:
Про зениты!
Фотоаппараты Зенит в СССР выпускались на двух заводах. Под Москвой на Красногорском механическом заводе и в Белоруссии в городе Вилейка на одном из заводов БеЛОМО. Узнать какого завода ваш Зенит можно по логотипу предприятия.
Если это "Аист",
http://www.zenitcamera.com/qa/logos/vileyka-logo.gif
то белорус.
Если "гробик",
http://www.zenitcamera.com/qa/logos/kmz-logo.gif
то Красногорск.
Маркировка индексов моделей этих аппаратов может не совпадать. Общее качество аппаратов из Белоруссии хуже. Если он работает, то хорошо, если сломался, то скорее всего починить будет сложно или невозможно.
И второе замечание.
Если уж написали про Гелиос 44-2, то напишите про его механизм диафрагмы(кстати, говорить, что его кольцо диафрагм ходит плавно - неправильно) - это смело можно включать в FAQ. На форуме полно вопросов про то:
"Почему у меня объектив на диафрагме f16 имеет открытую диафрагму".
Третье замечание: Затвор Зенита 19 в период выпуска менял конструкцию. В более поздних аппаратах единственная механическая выдержка была не 1/1000, а 1/125.
Об этом я как раз и написал, гляньте внимательней. :)
По поводу плавности Г-44-2: через меня их несколько штук прошло, но ни один не фиксировался на значениях. Ход везде был плавный, без щелчков, при абсолютной работоспособности и люфтов. Может, конечно, мне настолько не повезло, однако вывод я сделал на основании собственного опыта.
В остальном, за дополнения спасибо.
Петрович, без обид. :)
Про зениты!
Фотоаппараты Зенит в СССР выпускались на двух заводах. Под Москвой на Красногорском механическом заводе и в Белоруссии в городе Вилейка на одном из заводов БеЛОМО. Узнать какого завода ваш Зенит можно по логотипу предприятия.
Если это "Аист",
http://www.zenitcamera.com/qa/logos/vileyka-logo.gif
то белорус.
Если "гробик",
http://www.zenitcamera.com/qa/logos/kmz-logo.gif
то Красногорск.
Маркировка индексов моделей этих аппаратов может не совпадать. Общее качество аппаратов из Белоруссии хуже. Если он работает, то хорошо, если сломался, то скорее всего починить будет сложно или невозможно.
И второе замечание.
Если уж написали про Гелиос 44-2, то напишите про его механизм диафрагмы(кстати, говорить, что его кольцо диафрагм ходит плавно - неправильно) - это смело можно включать в FAQ. На форуме полно вопросов про то:
"Почему у меня объектив на диафрагме f16 имеет открытую диафрагму".
Третье замечание: Затвор Зенита 19 в период выпуска менял конструкцию. В более поздних аппаратах единственная механическая выдержка была не 1/1000, а 1/125.
от:AP
... Если уж написали про Гелиос 44-2, то напишите про его механизм диафрагмы(кстати, говорить, что его кольцо диафрагм ходит плавно - неправильно) - это смело можно включать в FAQ. На форуме полно вопросов про то:
"Почему у меня объектив на диафрагме f16 имеет открытую диафрагму"...Подробнее
Об этом я как раз и написал, гляньте внимательней. :)
от:tim78rus
Я не зря его выбрал для примера, т.к. очень часто задают вопрос, мол почему у него значения диафрагмы наоборот? А вот нифига там не наоборот!
Дело в том, что на этом объективе есть ещё одно кольцо - кольцо предустановки диафрагмы(поз. 4, рис. 8 ). Как это работает: кольцом установки значения диафрагмы(поз. 2, рис. 8 ) полностью открываем диафрагму. Затем, кольцо предустановки диафрагмы устанавливаем на значение, при котором будем производить съёмку. После чего наводимся на резкость, и быстрым лёгким движением поворачиваем кольцо установки значения диафрагмы до упора - предустановленного значения. Т.е. нам не надо опять отрывать глаз от видоискателя, чтобы установить нужную "дырку".Подробнее
По поводу плавности Г-44-2: через меня их несколько штук прошло, но ни один не фиксировался на значениях. Ход везде был плавный, без щелчков, при абсолютной работоспособности и люфтов. Может, конечно, мне настолько не повезло, однако вывод я сделал на основании собственного опыта.
В остальном, за дополнения спасибо.
от: Petrovich 1805
На правах злобного троллинга...
Петрович, без обид. :)
Re[tim78rus]:
--Об этом я как раз и написал, гляньте внимательней.
Действительно, написали. Просто описание немного особняком и ближе к концу, я и не приметил.
Кстати ,тут есть некоторая терминологическая путаница. Потому что я, говоря про щелчки, имею ввиду кольцо предустановки диафрагм("установки диафрагм" - в терминах руководства КМЗ), а вы просто кольцо диафрагм(в терминах руководства КМЗ) Но что интересно в вики статье кольцо диафрагм называют - доводчиком. И мне кажется это правильнее.
То же самое можно сказать про термин репетир диафрагмы, который вы используете для описания нажимной диафрагмы. Это не совсем одно и тоже и не везде нажимная диафрагма реализована так, как на Зените 19. Понятие репетир более относится к кнопке фотоаппарата, при нажатии на которую диафрагма закрывается до установленного значения, а если ее отпустить, то диафрагма возвращается в открытое состояние. А толкатель в камере и шток передающий усилие толкателя на механизм закрытия диафрагмы, скорее следует отнести к механизму нажимной диафрагмы. Если закрытие диафрагмы толкателем совмещено с нажатием кнопки спуска, как на Зените ЕМ(и ЕТ вилейка), 11,и 12 серии, то такое устройство нельзя уже назвать в чистом виде репетиром. Так же есть путаница с терминами прыгающей и нажимной диафрагмы. Прыгающая скорее относится к устройству реализованному в Байонете К, а нажимная в креплении М42х1.
Действительно, написали. Просто описание немного особняком и ближе к концу, я и не приметил.
Кстати ,тут есть некоторая терминологическая путаница. Потому что я, говоря про щелчки, имею ввиду кольцо предустановки диафрагм("установки диафрагм" - в терминах руководства КМЗ), а вы просто кольцо диафрагм(в терминах руководства КМЗ) Но что интересно в вики статье кольцо диафрагм называют - доводчиком. И мне кажется это правильнее.
То же самое можно сказать про термин репетир диафрагмы, который вы используете для описания нажимной диафрагмы. Это не совсем одно и тоже и не везде нажимная диафрагма реализована так, как на Зените 19. Понятие репетир более относится к кнопке фотоаппарата, при нажатии на которую диафрагма закрывается до установленного значения, а если ее отпустить, то диафрагма возвращается в открытое состояние. А толкатель в камере и шток передающий усилие толкателя на механизм закрытия диафрагмы, скорее следует отнести к механизму нажимной диафрагмы. Если закрытие диафрагмы толкателем совмещено с нажатием кнопки спуска, как на Зените ЕМ(и ЕТ вилейка), 11,и 12 серии, то такое устройство нельзя уже назвать в чистом виде репетиром. Так же есть путаница с терминами прыгающей и нажимной диафрагмы. Прыгающая скорее относится к устройству реализованному в Байонете К, а нажимная в креплении М42х1.
Re[AP]:
Да, статья сыровата, но это не конечный вариант и я буду, само-собой её ещё не раз дорабатывать. Особенно в плане точной терминологии. Просто немало времени это всё занимает, и глаз замыливается.
Про "прыгалку" подправлю, когда сформулирую поточней.
Вообще я хотел, изначально, объяснить что к чему, как говорится, "на пальцах", дабы не рубить сразу новичков топором теории и технической терминологии.
А если какие-то сомнения возникают или вопросы - так тема для этого и создана.
Собсно гря, вот.
Да! Ещё вот что: я не ставил цель описать всевозможные модификации "Зенитов" и их различия. Это можно обсудить в режиме "конкретныйвопрос-конкретный ответ". И, в качестве примера, всего лишь использовал технику, которой владел.
Ну, и персональное спасибо за проявленное внимание! :)
Про "прыгалку" подправлю, когда сформулирую поточней.
Вообще я хотел, изначально, объяснить что к чему, как говорится, "на пальцах", дабы не рубить сразу новичков топором теории и технической терминологии.
А если какие-то сомнения возникают или вопросы - так тема для этого и создана.
Собсно гря, вот.
Да! Ещё вот что: я не ставил цель описать всевозможные модификации "Зенитов" и их различия. Это можно обсудить в режиме "конкретныйвопрос-конкретный ответ". И, в качестве примера, всего лишь использовал технику, которой владел.
Ну, и персональное спасибо за проявленное внимание! :)
Re[tim78rus]:
--Да, статья сыровата, но это не конечный вариант и я буду, само-собой её ещё не раз дорабатывать. Особенно в плане точной терминологии. Просто немало времени это всё занимает, и глаз замыливается.
Да, это все и понятно. И за то вам отдельное спасибо. Я собственно тоже что бы помочь. А с терминологией, хоть это вроде занудства что ли, но она нужна для того, что бы однозначно понимать друг друга.
Да, это все и понятно. И за то вам отдельное спасибо. Я собственно тоже что бы помочь. А с терминологией, хоть это вроде занудства что ли, но она нужна для того, что бы однозначно понимать друг друга.
Re[tim78rus]:
Какая выдержка в секундах у Зенита для значения "В" при съемке с автоспуском - по идее выдержка должна быть постоянной?
Re[Q__]:
При установке шкалы выдержек на "B" автоспуск должен удерживать шторки в открытом положении не менее 1 с. А точная длительность выдержки, в данной ситуации, обусловлена заводской настройкой автоспуска.
По крайней мере, так написано на сайте Красногорского завода про "Зенит-122".
Думаю. что у других моделей так же. Например, на моём "Зенит-19" это время равняется ~4 секундам.
По крайней мере, так написано на сайте Красногорского завода про "Зенит-122".
Думаю. что у других моделей так же. Например, на моём "Зенит-19" это время равняется ~4 секундам.
Re[Q__]:
--Какая выдержка в секундах у Зенита для значения "В" при съемке с автоспуском
Это не нормированная величина колеблется от секунды до 7-10 от аппарата к аппарату. Даже в одном аппарате она может плавать плюс-минус пару секунд.
Это не нормированная величина колеблется от секунды до 7-10 от аппарата к аппарату. Даже в одном аппарате она может плавать плюс-минус пару секунд.
Re[tim78rus]:
Подскажите пожалуйста как выставить светочувствительность плёнки на Зените 11. Плёнка продаётся с обозначением по ISO, в прилагающейся инструкции к фотоаппарату есть таблица по: ГОСТ, DIN, ASA - как пересчитать ISO в эти единицы?
Re[ДимитрийПС]:
Re[tim78rus]:
Доброго времени суток. У меня фотоаппарат "Эликон 35 см"; подскажите пожалуйста, насколько легко его будет освоить новичку (т.е. подходит ли он для первых попыток фотографирования или лучше поискать аппарат попроще)?
Еще интересно знать вот что: слева от объектива находится рычаг переключения режимов работы (если верить уцелевшей части инструкции) с позициями А; 4; 5,5; 8; 11. Что означают эти цифры и для чего нужен этот рычаг?
Заранее спасибо за ответ.
Еще интересно знать вот что: слева от объектива находится рычаг переключения режимов работы (если верить уцелевшей части инструкции) с позициями А; 4; 5,5; 8; 11. Что означают эти цифры и для чего нужен этот рычаг?
Заранее спасибо за ответ.
Re[Препаратор Душ]:
от:Препаратор Душ
Еще интересно знать вот что: слева от объектива находится рычаг переключения режимов работы (если верить уцелевшей части инструкции) с позициями А; 4; 5,5; 8; 11. Что означают эти цифры и для чего нужен этот рычаг?Подробнее
Подозреваю, что это установка значения диафрагмы в автоматическом режиме, т.е. в положении "А" он снимает на открытой, а в других положениях, на диафрагме, согласно установленному значению.
А вообще, ничего шибко сложного в нём нет. Видоискатель маленький и тёмный. Внутри куча советских радиодеталей. Прям мечта юного радиоэлектроника:))
Батарейки жрёт здорово, особенно, при съёмке со вспышкой.
Сам я на него не снимал, только раз в руках вертел. Не моё. Предпочитаю что-ть более традиционное.
Вечером поищу инструкцию - где-то валялась.
Re[tim78rus]:
Спасибо за ответ, буду очень признателен, если найдёте инструкцию. Вот что мне ещё интересно - Вы не могли бы поподробнее рассказать о том, для чего нужен рычаг переключения режимов работы?
Re[Препаратор Душ]:
Инструкцию не нашёл, к сожалению.
В общем, так: этот переключатель осуществляет функцию приоритета диафрагмы.
Приоритет диафрагмы - режим съемки, при котором диафрагма определяется фотографом, а выдержка подбирается камерой автоматически.
В общем, так: этот переключатель осуществляет функцию приоритета диафрагмы.
Приоритет диафрагмы - режим съемки, при котором диафрагма определяется фотографом, а выдержка подбирается камерой автоматически.