Господа, приобрел тут для пробы 120-ю пленку Velvia 50 по гуманной цене.
Зарядил в Zeiss Ikon Ercona 6x9.
Поскольку сей аппарат не имеет автоматической настройки экспозиции, то задумался -)) (шутка)
Однакось, почти не шутка - опыт съемки на слайд у меня очень малый и очень давний - еще на Орвохром. Правда тогда я как-то не парился - замерял встроенным экспонометром Зенита, да и снял.
Щас могу замерить двумя путями:
- экспонометром Ленинград-6;
- камерой эос 5 в режиме матричного или точечного замера.
спотметра нету, проэтому продвинутый способ замера по 9-ти точкам мало доступен (точнее - я могу, канешно, замерять 9 точек эосом, но как потом из них рассчитать нужную экспозицию - скорее сам утоплюсь в Неве)
Почитал, что пишут про критичность точного замера экспозиции для слайда - дык, сурово все.
Задался вопросом - каким образом будет лучше определить оптимальную экспозицию для указанной Вельвии перечисленными средствами в условиях съемки:
а) ярким днем;
б) темной ночью.
Особо интересует, насколько матричный замер ЭОСа подходит для описанных целей.
Прошу товарищей, имеющих опыт съемки на данную пленку подобными камерами, поделиться.
Есть ли особенности выбора экспозиции для Velvia 50?
Всего 342 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
Есть ли особенности выбора экспозиции для Velvia 50?
Re[Алeксей_SПб]:
не пережарь её, ленинградом не бери тени если они не важны, и всё получится...в голове прикинь сцену чтоб небыло диких перепадофф по светам, и всё будет ок если не будеш снимать как на негатив.
Re[Алeксей_SПб]:
Рекомендую такой способ:
1. Для вашей комбинации экспонометр-проявка определяете расстояние в Ev до светов, в которых еще различима текстура, сняв обои с разными поправками от +2 до +3 Ev и посмотрев на результат.
2. В контрастных сценах делаете точечный замер сюжетно важных светов и снимаете с определенной на предыдущем шаге поправкой.
3. Малоконтрастные сцены снимаете по результатам матричного замера.
1. Для вашей комбинации экспонометр-проявка определяете расстояние в Ev до светов, в которых еще различима текстура, сняв обои с разными поправками от +2 до +3 Ev и посмотрев на результат.
2. В контрастных сценах делаете точечный замер сюжетно важных светов и снимаете с определенной на предыдущем шаге поправкой.
3. Малоконтрастные сцены снимаете по результатам матричного замера.
Re[Алeксей_SПб]:
Ех, не понял я вас господа.
Пошлите чтоль куда почитать про то, как снимать на слайд.
Не охота потратить силы и время и получить какую-нибудь фигню.
Снимать буду в основном виды, пейзаж не пейзаж, но все такое более-менее удаленное.
Пережарить - это в каком смысле? В смысле, что лучше чуток недоэкспонировать, чем переэкспонировать? Для слайда вроде бы так рекомендуют?
И как можно Ленинградом-4 замерить экспозицию без теней? Он же меряет усредненное взвешенное значение. Ну да, там есть видоискатель, его хоть можно более-менее навести на то, что снимать собрался, но навести его на света, при этом игнорируя тени - ну совершенно не возможно. Точки то там нет.
Да, если объект близко, то можно подойти и от какой-то части отражение замерить. Но это обычно не возможно, да и не корректно - расстояние замера и съемки различаться же будет.
Или вы что-то другое имели в виду?
Вот перепады по светам неизбежно таки случаются. Скажем - солнечный день, на воде блики. Или там шпили блестят.
А если ночь - так фонари и отражения от всего...
Я, канешна, понимаю, что можно выйти в пасмурный день на серую улицу и там будет диапазон в 0.5 EV, но не интересно это как-то.
Так вот в том то и дело, что никак я не могу понять разницу съемки на негатив и на слайд.
Пошлите чтоль куда почитать про то, как снимать на слайд.
Не охота потратить силы и время и получить какую-нибудь фигню.
Снимать буду в основном виды, пейзаж не пейзаж, но все такое более-менее удаленное.
от: Улдыс
... не пережарь её, ленинградом не бери тени если они не важны...
Пережарить - это в каком смысле? В смысле, что лучше чуток недоэкспонировать, чем переэкспонировать? Для слайда вроде бы так рекомендуют?
И как можно Ленинградом-4 замерить экспозицию без теней? Он же меряет усредненное взвешенное значение. Ну да, там есть видоискатель, его хоть можно более-менее навести на то, что снимать собрался, но навести его на света, при этом игнорируя тени - ну совершенно не возможно. Точки то там нет.
Да, если объект близко, то можно подойти и от какой-то части отражение замерить. Но это обычно не возможно, да и не корректно - расстояние замера и съемки различаться же будет.
Или вы что-то другое имели в виду?
от: Улдыс
...в голове прикинь сцену чтоб небыло диких перепадофф по светам...
Вот перепады по светам неизбежно таки случаются. Скажем - солнечный день, на воде блики. Или там шпили блестят.
А если ночь - так фонари и отражения от всего...
Я, канешна, понимаю, что можно выйти в пасмурный день на серую улицу и там будет диапазон в 0.5 EV, но не интересно это как-то.
от: Улдыс
... и всё будет ок если не будешь снимать как на негатив.
Так вот в том то и дело, что никак я не могу понять разницу съемки на негатив и на слайд.
Re[Алeксей_SПб]:
Может я скажу очевидное, но Вам нужен спотметр.
Re[swilf]:
Позвольте несколько уточняющих вопросов по теме, а то я что-то не догоняю:
- Расстояние в EV от чего? От V тона по Адамсу, т.е. от 18% серого?
Что вы имеете в виду под словами "сняв обои"? Тестовые снимки цифровым фотоаппаратом? Блин, так у меня его нету) Есть только пленочный ЭОС 5. Замериться им можно, а вот тестовые снимки сделать проблематично -))
Где-то тут проскакивала тема про цифромыльницу в качестве продвинутого экспонометра, может быть в этом направлении двигаться?
Тоже не до конца понимаю. Замерить отдельно света я могу точкой с помощью эоса. НО! - эти светов может быть вполне таки много разных и с разной освещенностью.
Давайте пример разберем. Скажем, я считаю, что освещенная солнцем стена Петропавловки есть сюжетно важная часть. Замеряю ее точкой и получаю, скажем, 125/5.6. Я знаю, что если я сниму эту стену на негатив с этой экспозицией, то стена будет отражена на негативе как 18% серый тон. А остальные света и тени выстроятся от этой точки вверх и вниз.
А что будет в случае слайда? Не пойму.
В общем - надо мне снизить слайдовую безграмотность, посоветуйте чего почитать вменяемое.
от:swilf
...Рекомендую такой способ:
1. Для вашей комбинации экспонометр-проявка определяете расстояние в Ev до светов, в которых еще различима текстура, сняв обои с разными поправками от +2 до +3 Ev и посмотрев на результат.Подробнее
- Расстояние в EV от чего? От V тона по Адамсу, т.е. от 18% серого?
Что вы имеете в виду под словами "сняв обои"? Тестовые снимки цифровым фотоаппаратом? Блин, так у меня его нету) Есть только пленочный ЭОС 5. Замериться им можно, а вот тестовые снимки сделать проблематично -))
Где-то тут проскакивала тема про цифромыльницу в качестве продвинутого экспонометра, может быть в этом направлении двигаться?
от: swilf
... 2. В контрастных сценах делаете точечный замер сюжетно важных светов и снимаете с определенной на предыдущем шаге поправкой....
Тоже не до конца понимаю. Замерить отдельно света я могу точкой с помощью эоса. НО! - эти светов может быть вполне таки много разных и с разной освещенностью.
Давайте пример разберем. Скажем, я считаю, что освещенная солнцем стена Петропавловки есть сюжетно важная часть. Замеряю ее точкой и получаю, скажем, 125/5.6. Я знаю, что если я сниму эту стену на негатив с этой экспозицией, то стена будет отражена на негативе как 18% серый тон. А остальные света и тени выстроятся от этой точки вверх и вниз.
А что будет в случае слайда? Не пойму.
В общем - надо мне снизить слайдовую безграмотность, посоветуйте чего почитать вменяемое.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
... Вам нужен спотметр.
Дык, кто ж против. Нужен. Но щас нету. А снимать надо.
Могу заменить его точечным замером ЭОСа, но таки надо понимать, что с этими замерами потом делать, ибо считать надо будет потом ручками.
Re[Алeксей_SПб]:
Ну так и меряйте светлую и темную точку + к ней для идеала замер среднесерого и смотрите, как у вас распределяется диапазон. Вы же пишете, мне важна такая-то часть сцены + к этому я хочу видеть небо и облака или наоборот тени, а небо мне не важно. Так вот то, что Вам важно, надо уложить в диапазон слайда.
Re[Алeксей_SПб]:
Столько проблем из ничего.
Есть хороший плёночный - вот им и мерийте.
Смысла париться до 1/2 ступени всё рано нет. На эрконе всё равно выдержки +- 20-30 процентов будут.
Так что пути два:
1. Замеряете тупо средневзвешенно - так и снимате.
2. Замеряете осознанно точкой самое яркое пятно(она на пятаке по центру достаточно точная) и +2.5 ступени.
Каждый кадр раписываете в блокнотик. Потому что в любом случае потом потребуется анализ действий и делание собственных выводов.
Про профанацию по 9 точкам забудьте. Это тоже самое что вариант 1.
Есть хороший плёночный - вот им и мерийте.
Смысла париться до 1/2 ступени всё рано нет. На эрконе всё равно выдержки +- 20-30 процентов будут.
Так что пути два:
1. Замеряете тупо средневзвешенно - так и снимате.
2. Замеряете осознанно точкой самое яркое пятно(она на пятаке по центру достаточно точная) и +2.5 ступени.
Каждый кадр раписываете в блокнотик. Потому что в любом случае потом потребуется анализ действий и делание собственных выводов.
Про профанацию по 9 точкам забудьте. Это тоже самое что вариант 1.
Re[Алeксей_SПб]:
Господа, вопрос про 18% серый.
Таки объясните мне - если я замерюсь по серой карте Кодак или же по падающему свету и определю таким образом точную экспозицию для средне-серого, то что будет если я сниму с этой экспозицией слайд? (что будет с негативом - мне понятно)
Правильно ли я понимаю, что некая часть сцены, которая близка к средне-серому будет на слайде отражена нормально? (имею в виду, ессно, не цвет, а отражательную способность)
Далее на два EV вверх нормально будут отражены цвета, а выше будут выбиты.
Так? Ну и типа если мне надо таки отразить на слайде более яркие света, то надо двигать экспозицию вниз (т.е. уменьшать ее). Т.е. замер по падающему и экспокоррекция -1.
Так? Но тогда по идее у меня "уедут" цвета "средне-серой середины", ибо она будет недоэкспонирована. И хорошо ли это будет? Что лучше - потерять чего-то в ярких светах или же исказить середину?
Что еще смущает - пишут, что точность замера должна быть до 1/2 EV, а то и до 1/3.
Но возникает вопрос - точность относительно чего? Относительно средне-серого?
Ибо если говорить о реальных объектах, то там понятие "точная экспозиция" не может быть применено в принципе.
Но тогда получается, что если я замерялся по падающему или по серой карте, то от этой экспозиции я могу двинуться +/- полстопа максимум. А полстопа, вообще говоря на старой технике - это вообще может быть погрешность работы затвора или установки диафрагмы, да и на вытаскивание светов полстопа, как мне кажется, не особо то повлияют. Да и точность того-же Ленинграда - сомневаюсь я что полстопа. Эос, мабуть поточнее будет, но тоже - там замер через объектив, у эоса он один, у Ерконы - другой, разные потери света и т.д. Да и выдержки на Эрконе 100, 50 и 25. Т.е. не фига не стандартные. И подбор экспопары, соортветстующей показаниям экспонометра - это уже таки интуитивный процесс получается.
Приходит на ум такая методика - замеряться по падающему и делать на всякий случай экспокоррекцию -1/2, чтобы не "пережарить".
Таки объясните мне - если я замерюсь по серой карте Кодак или же по падающему свету и определю таким образом точную экспозицию для средне-серого, то что будет если я сниму с этой экспозицией слайд? (что будет с негативом - мне понятно)
Правильно ли я понимаю, что некая часть сцены, которая близка к средне-серому будет на слайде отражена нормально? (имею в виду, ессно, не цвет, а отражательную способность)
Далее на два EV вверх нормально будут отражены цвета, а выше будут выбиты.
Так? Ну и типа если мне надо таки отразить на слайде более яркие света, то надо двигать экспозицию вниз (т.е. уменьшать ее). Т.е. замер по падающему и экспокоррекция -1.
Так? Но тогда по идее у меня "уедут" цвета "средне-серой середины", ибо она будет недоэкспонирована. И хорошо ли это будет? Что лучше - потерять чего-то в ярких светах или же исказить середину?
Что еще смущает - пишут, что точность замера должна быть до 1/2 EV, а то и до 1/3.
Но возникает вопрос - точность относительно чего? Относительно средне-серого?
Ибо если говорить о реальных объектах, то там понятие "точная экспозиция" не может быть применено в принципе.
Но тогда получается, что если я замерялся по падающему или по серой карте, то от этой экспозиции я могу двинуться +/- полстопа максимум. А полстопа, вообще говоря на старой технике - это вообще может быть погрешность работы затвора или установки диафрагмы, да и на вытаскивание светов полстопа, как мне кажется, не особо то повлияют. Да и точность того-же Ленинграда - сомневаюсь я что полстопа. Эос, мабуть поточнее будет, но тоже - там замер через объектив, у эоса он один, у Ерконы - другой, разные потери света и т.д. Да и выдержки на Эрконе 100, 50 и 25. Т.е. не фига не стандартные. И подбор экспопары, соортветстующей показаниям экспонометра - это уже таки интуитивный процесс получается.
Приходит на ум такая методика - замеряться по падающему и делать на всякий случай экспокоррекцию -1/2, чтобы не "пережарить".
Re[Алeксей_SПб]:
если фотографируеш что то близкое то можно ленинградом 4 и как бы по точкам замерить, вот и не мериш глубокие чёрные тени, как можноб было на негативе и он воспроизвёл бы света, а замер делаеш по средним светам... а если далекие пейзажи, то всё равно можно тем же Л4 замерить землю под ногами и свет неба...сделать выводы...2 точки уже есть :) ...эт я образно, но думаю идея понятна
ЗЫ а говорят ещё Л4 не спот метр :) врут же
PS2 если снимаеш на 35 или сф есть дубли, если на БФ то покупать спотметр 100%, там дорого делать ошибки :)
ЗЫ а говорят ещё Л4 не спот метр :) врут же
PS2 если снимаеш на 35 или сф есть дубли, если на БФ то покупать спотметр 100%, там дорого делать ошибки :)
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Столько проблем из ничего.
Ну начинающий я в слайде, не допер еще-))
Надо выполнить достаточно критичную для меня съемку, повторить ее уже будет нельзя. 8 кадров - и надо, чтобы каждый получился хорошо, про отлично я уже не говорю.
от: pilligrim
1. Замеряете тупо средневзвешенно - так и снимате.
Таки средневзвешенно или же лучше кэноновский матричный замер?
Есть опыт именно с кэноном, как он это делает? На негативе я только матричным и пользуюсь.
от: pilligrim
2. Замеряете осознанно точкой самое яркое пятно(она на пятаке по центру достаточно точная) и +2.5 ступени.
Это понятно. А можно уточнить откуда получено +2.5 EV? И какие могут тут быть подвижки? Допустим в кадре есть небо с белыми облаками и хочется, чтобы облака таки были не выбиты.
Замерял прямо щас из окна облака в Питере точкой с помощью эоса:
для исо 100 получается 1500/5.6. Считаем - +полстопа - 1000, еще +2 стопа - 250. Итого - правильно ли я понял, что правильная экспозиция будет 250/5.6?
И ли я чего путаю?
Re[Алeксей_SПб]:
Лучше забудьте вообще на время про среде-серый, карты Кодака и зоны Адамса. Все, что вам нужно - это узнать, на сколько Ev отстоит от замера вашего экспонометра пересвет, при котором ваш слайд в вашей камере при вашей проявке начинает терять детали в светах. После этого вы точечным замером камеры, которую используете вместо отсутствующего у вас спотметра, замеряете значимые света - те, в которых хотите сохранить детали, и экспонируете с учетом полученной ранее поправки. Все. При желании можете получить аналогичную разницу в Ev для теней (здесь вы можете определить не просто недосвет, при котором обои теряют на слайде детали, а недосвет, при котором обои теряют детали, доступные для вашего сканера) и точно знать, лягут ли тени в широту слайда или провалятся, и принять ответственное решение: пожертвовать тенями, светами или и тем и другим вместе. Все это, конечно, имеет смысл лишь тогда, когда угол зрения точечного замера вашей камеры достаточно узок. Проверить это легко.
Почти все ваши сомнения насчет правдивости экспонометра и соответствия экспопар устраняются вышеописанной калибровкой.
Почти все ваши сомнения насчет правдивости экспонометра и соответствия экспопар устраняются вышеописанной калибровкой.
Re[Алeксей_SПб]:
Почти правильно, только у вас вельвия то 50 а не сто. Так что получается 125/5.6.
Почитайте и вдумайтесь над тем что swilf написал. И найтите тут ветку про спотмерет минольта. Там эта же тема подробно пережована. Вот онаhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/578072
А сейчас вам можно просто в камере ставить 50 +2.5 и мерить. Будет сразу нужный вариант.
На самом деле не 2.5 а 2.3 сверху и 2.7 снизу. Но при имеющейся у вас точности это не важно.
В любом случае если съёмка ответственная, то вначале тест-калибровку всего процесса надо делать как swilf писал.
Почитайте и вдумайтесь над тем что swilf написал. И найтите тут ветку про спотмерет минольта. Там эта же тема подробно пережована. Вот онаhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/578072
А сейчас вам можно просто в камере ставить 50 +2.5 и мерить. Будет сразу нужный вариант.
На самом деле не 2.5 а 2.3 сверху и 2.7 снизу. Но при имеющейся у вас точности это не важно.
В любом случае если съёмка ответственная, то вначале тест-калибровку всего процесса надо делать как swilf писал.
Re[Алeксей_SПб]:
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/578072 - почитайте внимательно. Дмитрий подробно разжевал все.
А вообще, конечно, ответственная съемка на незнакомый материал, это круто!
А вообще, конечно, ответственная съемка на незнакомый материал, это круто!
Re[Алeксей_SПб]:
Господа, спасибо за помощь, вопрос начинает таки проясняться.
Точечный замер на ЭОС 5 - 3.5% процента площади видоискателя. Объектив 50 мм. Визуально - это кружок в центре матового экрана, он довольно большой. Т.е. с полем зрения у спотметра в 1 градус - не сравнить.
Однако, остаются вопросы.
1. Правильно ли я понимаю, что правильная экспозиция будет в том случае, если значимые света будут отстоять он нее на 2 - 2.5 EV вверх?
2. Вопрос противоположный - а если у меня весьма малоконтрастный объект - типа там бурые цвета на сером фоне и диапазон сцены вообще не велик, то для поднятия контраста куда двинуть экспозицию? Как бы потемнее слайд получить или посветлее?
Точечный замер на ЭОС 5 - 3.5% процента площади видоискателя. Объектив 50 мм. Визуально - это кружок в центре матового экрана, он довольно большой. Т.е. с полем зрения у спотметра в 1 градус - не сравнить.
Однако, остаются вопросы.
1. Правильно ли я понимаю, что правильная экспозиция будет в том случае, если значимые света будут отстоять он нее на 2 - 2.5 EV вверх?
2. Вопрос противоположный - а если у меня весьма малоконтрастный объект - типа там бурые цвета на сером фоне и диапазон сцены вообще не велик, то для поднятия контраста куда двинуть экспозицию? Как бы потемнее слайд получить или посветлее?
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
2. Вопрос противоположный - а если у меня весьма малоконтрастный объект - типа там бурые цвета на сером фоне и диапазон сцены вообще не велик, то для поднятия контраста куда двинуть экспозицию? Как бы потемнее слайд получить или посветлее?Подробнее
я лично никуда не двигал бы...
Re[Алeксей_SПб]:
Может проще решить дело лишними дублями?
Re[Mefbi4]:
я это ему уже говорил, хочет посложней жизнь сделать :)
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Про профанацию по 9 точкам забудьте. Это тоже самое что вариант 1.
Хорошо. Давайте забудем. Но тогда прошу ув. pilligrim (и всех прочих) ответить вопрос: с какой целью компания Sekonic ввела в функционал всех своих топовых спотметров функцию девятикратного замера и функцию усреднения (да еще и в двух вариантах)?
Ну, и, наконец, откомментируйте, пожалуйста, вот этот текст:
Джост Дж. Маркези «Техника профессионального освещения»:
«Многоточечные замеры
Одиночный точечный замер, поскольку он одиночный, может давать ошибки и нуждаться в индивидуальной коррекции. Поэтому для сложных объектов рекомендуется многоточечные замеры. Если результат замера вызывает сомнение, найдите другие потенциальные средние тона объекта, проведите замер всем таким точкам и установите экспозицию по усредненному значению замеров. Это может быть более трудоемким, чем одиночный точечный замер, но результаты многоточечных замеров более надежны.
Двухточечные замеры контраста
Иногда на объекте съемки нет выраженных средних тонов, но есть выраженные света и тени. Последовательный замер самых ярких и самых темных деталей может стать основой для расчета очень объективного экспонометрического числа. Очень важен выбор точек замера. Свет (яркая точка) должен иметь видимую градацию — не используйте для замера абсолютно белый блик. Тень также должна иметь различимые детали — этот не должна быть сплошная черная область. Запишите результаты замеров, затем установите экспозицию, исходя из усредненного значения двух замеров. Такой замер не только позволяет найти правильное экспонометрическое число, но и указывает на контраст или диапазон яркостей объекта.»
___________________
Схема 3 + 3 + 3 с усреднением повзоляет объединить первый и второй методы и добиться идеальных результатов (что целиком подтверждается практикой -- у тех моих клиентов, кто пользуется этим методом, НИКОГДА не бывает экспопроколов, о чем я сужу ежедневно просматривая результаты слайд-проявок).
