Цитата:от: djey
А вот здесь можно поподробней. Давно хотел спросить. В настройках камеры имеется несколько пунктов. C Fn I, C Fn II, C Fn III и т.д. Есть какая то систематика, какие желательно выставить настройки?
Настройки камеры - они же и настройки DPP при конвертации RAW. Но, по крайней мере в старых кэнонах, конвертация DPP дает лучший результат (меньшее сжатие), чем внутрикамерная конвертация.
У меня стиль изображения - всегда стандартный, с повышенной на 1 резкостью для пейзажей. Это, по-моему, наиболее естественная цветопередача. Для портретов крупным планов резкость устанавливаю, как в стиле "портрет". При съемке в глубоких сумерках понижаю цветовую насыщенность. При съемке на высокой чувствительности неплохо понизить резкость, но я часто забываю это сделать.*)
При съемке зум-объективом включаю коррекцию искажений объектива - хотя на средних значениях фокусного расстояния и диафрагмы это не обязательно.
Снимаю, как правило, с центровзвешенным замером экспозиции с поправкой в +1/3 на ярком солнце и -2/3 в сумерках (ночью может потребоваться и -2). Это при замере не против солнца. При съемке лица крупным планом нужна дополнительная экспокоррекция +1/3, но лучше при контрастном освещении (летом на солнце) эту 1/3 взять за счет вспышки (если вспышка с высокоскоростной синхронизацией). Центровзвешенный замер потому, что оценочный у кэнона привязан к точке фокусировки, а она может сильно отличаться от среднесерого. Кэноновский оценочный замер - правильный для следящего автофокуса и для последующей экспокоррекции при конвертации, он дает максимальное разрешение на сюжетно-важной части (той, что в фокусе). В общем, кэнон 50д - замечательный фотоаппарат, но любительские олимпусы ныне, пожалуй, порезче, менее шумные и в два раза легче. Кэнон 50д по дешевке продавать жалко, заменить его для съемки чего-то быстрого (вдруг будет что достойное) за разумную цену непросто. Объектив 15-85/3.5-5.6 - хороший, его жуткие аберрации исправляются в DPP автоматически - так сейчас не один кэнон проектирует оптику, у олимпуса то же самое, если что-то можно исправить программно - так и надо делать, чтобы в конструкции объектива сконцентрироваться на улучшении тех характеристик, которые в постобработке уже не исправишь (точность передачи контраста, например).
-----------------------------------------
*) И у меня постоянно включен режим, забыл как называется, для лучшей передачи светов, при котором минимальная чувствительность 200. Его выключаю только когда нужна чувствительность 100 (при съемке со вспышкой без высокоскоростной синхронизации при ярком солнечном свете).
