Цитата:от: DarkFire
Сейчас стараюсь использовать одну, в крайнем случае зональная.
С одной что хорошо, знаешь куда АФ ДОЛЖЕН навестись. А вот наведётся ли, это уже другой вопрос. Точки, отличные от центральной имеют у 80D одинаковую чувствительность с 70D. Разумеется их на 80D - 44, а не 18. Зоны хороши бывают для двигающихся персонажей, когда времени нет перестраивать одну точку. И помните, что ваши 24-70/4, 10-18/5.6 НЕ поддерживают центральную диагональную точку высокой чувствительности. Потому что она только для объективов /2.8 и светлее. У 80D, 6D, 7D2 - тож самое. Но это не значит что объективы плохие. Особенно 24-70, который имеет почти полный "классический" портретный диапазон ЭФР=38...112.
Как уже вам тут сказали, короткая выдержка спасает
отцов русской демократии фотографов. А ещё серийная съёмка. Потому что хоть вы и трясётесь, но так как кадров выпуливается много в секунду, есть шанс (небольшой или большой, смотря какая выдержка 1/4 или 1/50 и есть ли стабилизатор), что какой-то из них будет выстрелен в момент когда ваше тело на краткий миг замерло (или двигается оооочень мееедлееннноо). Естественно, для начала нужно правильно навести фокус, а потом уже пулемётить. Но штатив для пейзажей - лучше, причём намного, потому что ИСО 100, чистая картинка, ещё зеркало заранее можно поднять, чтобы не долбало. Ну и панорамы, совмещение кадров для увеличения глубины резкости (когда f/8-f/11 Мало, а дальше уже дифракция кушает детальки), и прочие радости пейзажников. Тем более у вас поворотный экран. По которому можно навести фокус с большей точностью в ряде случаев, потому что сама матрица занимается наводкой своими дуал-пикселями, без посредников. НО. Есть ещё ВЕТЕР. И он КОЛЫШЕТ. Всё подряд. Ветки, траву, пылинки, воду на озере, весь лес к чёрту. Ну кроме крупных камней и скал. :D
А вот если есть свет, и есть экшн (1/500-1/1000с, бешенные дети или пляжный волейбол, к примеру), то стабилизатор 24-70 имеет смысл вырубать. Так как он всё равно движение не замораживает, и вдобавок ему надо 1-2 секунды на раскрутку. А за эти секунды сюжет уже убежал. И стабилизатор кушает батарею, а она не резиновая, особенно если одна. Увлекающемуся любителю для экшена надо минимум две, а лучше три. Батарейная ручка? Очень удобна, но увеличивает вес фотоконструкции.
Ещё момент, полярик на ширике 10мм(ЭФР=16мм) и около того очень часто выглядит на мой вкус дерьмово. И не только на мой. Потому что эффект поляризации проявляется некрасивым пятном на небе, а не полностью воздействует на него. Эффект зависит от положения полярика по отношению к лучам света, а ширик- ооочень широкий, и хватает что надо и не надо. Ну например:
Исключая, конечно, момент с водой и стёклами, когда надо или сделать их прозрачными или наоборот, тут даже на ширике полезно.
По выложенным ранее снимкам. Много мыла и убежавшего фокуса. Или вообще не выставленного куда надо. Резкости на портрете достаточно, чтобы увидеть фактуру серо-буро-зелёной
гимнастёрки рубашки (на полноразмере естессно).
А вот выдержка - длинновата. Даже на 1/250 люди вертят головой так, что смаз идёт. Для активных лучше 1/500 и выше. Разумеется полярик лучше снять. Ну или 1/50 и пулемётная очередь. Вдруг ваши фазы совпадут? Тогда будет удивительно резкий портрет и замазанные бегающие люди вокруг, что бывает интересно, в том числе и потому что фон может остаться при этом тоже резким, если он стоит как скала.
Что делать, когда пасмурно, а вокруг беготня группами? Ставить ИСО 800-6400. И f/4-5.6. И "не бояццо". И снимать в RAW. И не жужжать про шум, ибо на ФФ у вас денег нет. (И даже ФФ не имеет "бесконечной" матрицы). А потом в лайтруме (или что там у вас любимое) давить шумы, но не оч жёстко. Далее уменьшать размер до 6-7 мегапикселов (например 3240х2160 =7 мп для UHD-телевизоров 2160p), в критических случаях до 1620х1080 = под Full HD панели 1080p). А потом повышать резкость (тоже не жостко). В особых случаях повышать резкость только там, где надо. И всё будет красиво. Потому что вы вряд ли печатаете плакаты 2х3 метра. Особенно каждый день. А в "контактике" да и на этом форуме, большинство зрителей вполне приветствует грамотно приготовленные кадры размером вообще 1200х800 или около того. И умудряются искать на таких кадрах "рисунок", "цвет", "влажность", "жёсткость" и прочие мифические вещи. :D
Ещё раз (если вы этого не слышали, или слышали, читали, но не придали значения):
НЕ ИЩИТЕ ПОПИКСЕЛЬНУЮ РЕЗКОСТЬ СРАЗУ С КАМЕРЫ.
Кэнон на все свои зеркалки, кроме 5Ds R, ставит антимуарный фильтр перед пикселями на матрице. Этот фильтр
РАЗМЫВАЕТ изображение. К тому же, сама матрица - баеровская (у каждого пикселя = один цвет), поэтому 2/3 информации камера "придумывает", добавляя каждому пикселу недостающие два цвета из соседних для образования триады RGB.
Если совсем очень по-простому. Думайте о своей будующей 80D, как об охрененно резкой 24/3 = 8-мегапиксельной камере. И это будет правда. Даже ваше вышеприведённое мыло уменьшить до 6-7 мегапикселов и пошарпить - уже будет лучше с лупой глядеть. А уменьшить до 1200х800 и пошарпить - даже откровенный замаз на деревьях уже и не будет откровенно таковым :D
