Примеры личного опыта использования стробисткого оборудования. Что, где и результат.
Всего 4178 сообщ.
|
Показаны 401 - 420
Ре[ВадимПро]:
Вадим простите я ошибся - все в сантиметрa,то ест 40 см тарелка и софт тоже 40X40 см.
Re[Viksmit]:
от: Viksmit
Вадим простите я ошибся - все в сантиметрa,то ест 40 см тарелка и софт тоже 40X40 см.
Это обнадеживает! Получается что столь небольшими модификаторами можно получать отличный результат.
То что моего софта 80х80 вполне достаточно, я понял как только собрал его, единственное пока не уверен как далеко он на улице будет бить с одной 580-й.
А вот в только что купленном октабоксе awrora 65см.уж начал было сомневаться, не маловат ли. Сейчас думаю, что вполне хватит для рисующего.
Ре[ЦОНСТАНТИН]:
f
Ре[ЦОНСТАНТИН]:
А
Re[Viksmit]:
Октабокс 140 и лампа 500 это видимо студийная вспышка с генератором?
Понятно, что такой монстр даст мощный рисующй свет.
Я то речь вел об вот этом http://www.foto.ru/aurora_oktoboks_s_sisitemoy_ustanovki_dlya_nakamernoy_vspyshki_fbo65.html
Брал его из-за удобства сборки, хотя хотел бы такой конструкции но побольше, хотяб 80см.
А этот по параметрам ближе к портретной тарелке.
Но как показывает ваш предыдущий снимок и с такими небольшими модификаторами можно снимать.
Понятно, что такой монстр даст мощный рисующй свет.
Я то речь вел об вот этом http://www.foto.ru/aurora_oktoboks_s_sisitemoy_ustanovki_dlya_nakamernoy_vspyshki_fbo65.html
Брал его из-за удобства сборки, хотя хотел бы такой конструкции но побольше, хотяб 80см.
А этот по параметрам ближе к портретной тарелке.
Но как показывает ваш предыдущий снимок и с такими небольшими модификаторами можно снимать.
Re[Viksmit]:
Ребята, здесь только стробизм....
Re[vimpel]:
от: vimpel
Купите фон twix-flex - по типу лайт диска только размеры у них 1,5-2 и будет вам радость. Правда только до поясных портретов.
Вот, что выдает :( Ничего по теме... Я примерно догадываюсь, о чем речь, но увидеть не мешало бы.)
Re[Viksmit]:
от: Viksmit
Вадим простите я ошибся - все в сантиметрa,то ест 40 см тарелка и софт тоже 40X40 см.
Это я извиняюсь ошибся. Просто перед этим долго смотрел зонты - софты, там в дюймах все, вот и написал машинально. У самого тарелка 40 см - только вот с накамерными вспышками ее не использовал.
Как вы крепили вспышку к такой тарелке если не секрет?
too Карета
Я вам в личку ссылку скинул того, что имел в виду.
Re[VadimPro]:
от:VadimPro
Октабокс 140 и лампа 500 это видимо студийная вспышка с генератором?
Понятно, что такой монстр даст мощный рисующй свет.
Я то речь вел об вот этом http://www.foto.ru/aurora_oktoboks_s_sisitemoy_ustanovki_dlya_nakamernoy_vspyshki_fbo65.html
Брал его из-за удобства сборки, хотя хотел бы такой конструкции но побольше, хотяб 80см.
А этот по параметрам ближе к портретной тарелке.
Но как показывает ваш предыдущий снимок и с такими небольшими модификаторами можно снимать.Подробнее
А я уже 2 месяца смотрю на такую вещь и думаю нужна не нужна. Есть у меня зонт-софт. По моему примерно тот же эффект будет и от октабокса. Судя по ролику по ссылке - стенки его как и у зонта, однослойное покрытие белой тканью тоже примерно одинаковые. Разные только крепления для вспышки и цена :)
Re[vimpel]:
Я зонт-софтбокс в руках не держал, не могу сравнить. Но, теоретически, - различие в форме белой поверхности. В Авроре она плоская, а в зонте полукруг, то есть у зонта свет будет более рассеяным а у софта - направленным. Плюс у софта по центру отражатель стоит, переотражаюий свет обратно в софт и затем происходит его перераспределение по поверхности софта, присоединяю фото распределения света по поверхности софта.
Re[VadimPro]:
Интересно, судя по фото -на краях даже сильнее засветка чем по центру. Хотя в целом достаточно равномерная. А зум 24 на вспышке?
Ре[ЦОНСТАНТИН]:
Kанон 5Д Марк II EF35/1.4 USM F10 1/200 ISO100 Kанон ЕX430II (FULL POWER) ZООМ 24мм через софт боx 40X40см выше об`екта слева удаление примерно 1 метр
PHOTOSHOP:
1.RAW KONVERTIRUNG ÜBER ACR
2.DESATURATE
3.LOCAL CONTRAST
4.D&B
Re[vimpel]:
Зум я, как правило, на 14 ставлю (есть такой принудительный режим). Исхожу из тех соображений, что чем шире изначально поток света пойдет, тем больше будет переотраженного света и равномернее подсветка.
Высокая интенсивность по краю - это очень даже хорошо, гораздо лучше, чем пересвет по центру, что-то вроде кольцевой вспышки получается.
На выходных пробовал данный октабокс (Аврора) на выезде.
Ни с изибоксом ни с зонтом я снимать вне помещения не пробовал, но сразу почувствовал, что Аврора гораздо удобнее.
В отличии от изибокса мобилен фактически как зонт - сложил- разложил мгновенно, только простыню наверх натянуть остается, но ветром его фактически не сносит в отличии от зонта. Был очень сильный ветер, я представляю, как сдувало бы зонт. Плюс - он очень легкий (легче изибокса) и в руках держать удобнее, чем зонт - стержень зонта назад (если на просвет) не торчит. Разложил его внутри кареты (были в Суздале), в одной руке его держишь, в другой фотоаппарат и можно фотографировать Зонт и изибокс - более громоздкие.
В общем, в плане удобства использования - очень доволен. Вот фото пока не очень понравились, но это мой первый опыт стробизма вне помещения. Может и погода виновата - небо серое, пасмурно, эффект - как будто фотографируешь поздно вечером со вспышкой. То есть, видна искусственность освещения. Но, скорее всего, - пока не научился правильно подбирвать экспозицию фона (а именно пару: диафрагма-выдержка) и режим оценки экспозиции для e-ttl со вспышкой.
Если сочту какие-то примеры интересными - выложу.
Высокая интенсивность по краю - это очень даже хорошо, гораздо лучше, чем пересвет по центру, что-то вроде кольцевой вспышки получается.
На выходных пробовал данный октабокс (Аврора) на выезде.
Ни с изибоксом ни с зонтом я снимать вне помещения не пробовал, но сразу почувствовал, что Аврора гораздо удобнее.
В отличии от изибокса мобилен фактически как зонт - сложил- разложил мгновенно, только простыню наверх натянуть остается, но ветром его фактически не сносит в отличии от зонта. Был очень сильный ветер, я представляю, как сдувало бы зонт. Плюс - он очень легкий (легче изибокса) и в руках держать удобнее, чем зонт - стержень зонта назад (если на просвет) не торчит. Разложил его внутри кареты (были в Суздале), в одной руке его держишь, в другой фотоаппарат и можно фотографировать Зонт и изибокс - более громоздкие.
В общем, в плане удобства использования - очень доволен. Вот фото пока не очень понравились, но это мой первый опыт стробизма вне помещения. Может и погода виновата - небо серое, пасмурно, эффект - как будто фотографируешь поздно вечером со вспышкой. То есть, видна искусственность освещения. Но, скорее всего, - пока не научился правильно подбирвать экспозицию фона (а именно пару: диафрагма-выдержка) и режим оценки экспозиции для e-ttl со вспышкой.
Если сочту какие-то примеры интересными - выложу.
Re[Viksmit]:
от:Viksmit
Kанон 5Д Марк II EF35/1.4 USM F10 1/200 ISO100 Kанон ЕX430II (FULL POWER) ZООМ 24мм через софт боx 40X40см выше об`екта слева удаление примерно 1 метр
PHOTOSHOP:
1.RAW KONVERTIRUNG ÜBER ACR
2.DESATURATE
3.LOCAL CONTRAST
4.D&BПодробнее
А свет справа на щеке и волосах, это Солнце?
Ре[ВадимПро]:
[qуоте=ВадимПро]А свет справа на щеке и волосах, это Солнце?[/qуоте]
Вадим,да-Солнце!
его в 90% исползую как контровои свет!!
Вадим,да-Солнце!
его в 90% исползую как контровои свет!!
Re[Viksmit]:
[удалено]
Ре[pотостудио]:
Jа скинул в личку писал минут 15 наверное-)) толко не говорите что не получили-))
Re[Viksmit]:
[удалено]
Re[CONSTANTIN]:
Canon5D Mark II 35mm F8 1/100 ISO160 Octobox 140 Full power
PHOTOSTUDIO это для вас и для всех тех,кто не получил от меня в личку ответа:
PHOTOShOP
1.РAW конвертация:Я разложил оригинал на 4 смарт объекта.на первом,оригиналном слое я изменил немного температуру.далее в фотошопе я сделал 4 копии этого слоя как смарт обиъект.На первои копии я убрал черные в ноль и убрал контраст!!на второи копии я увеличил экспозицию на один стоп+!на 3-ем слое я убрал экспозицию на один стоп -!! 2-ои и 3 -ии слои закрыл черными масками,соответственно отрисовал света и тени На последнем слое я начинаю выворачивать clarity и filllight, в палитре grayscale я ставлю галочку "Convert to Crayscale" и ставлю режим наложения слоя Soft light и регулирую прозрачность слоев по вкусу.Все это происходит в Adobe Camera RAW.Далее я все складываю в группу.
2.Ретушь кожи (здесь я не буду останавливаться,писать долго)
3.Отделение объекта от фона,замена фона.
4.Оптимизация объект - фон.
5.Local contrast: я приведу вам только самыи простои метод которыи я использую.Сдублируите слой,смените наложение на overlay,обесцветте его и инвертируите далее (для простоты вашего же использования) конвертируите этот слои в смарт объект,далее идите в Filters-Blur-Gaussian Blur и поставте значение по вкусу.Включая смарт объект вы бесконечное количество раз сможете возвращаться к филтру Gaussian Blur и изменять тем самым значения по вкусу.Скорее всего у вас будет падать контраст,я рекомендую пользоваться корректирующим слоем Channel Miхer,смените его наложение на Soft light и включите галочку Mоnochrome.Поиграитес с обоими слоями.Потом заверните это все в группу.(будет лучьше если на Channel Miхer вы покладете световую маску из красного канала(shift+ctrl+3 - для Win,shift+command+3 для Mac) или световую маску из всего RGB (shift+ctrl+2 - для Win,shift+command+2 для Mac)
6.DESATURATE - коррект. слои Black & Withe opasiti - 10-15%
7.Dodge & Burn:Есть много способов как жечь...,я делаю это деструктивными инструментами светлые - только mideltones,темные тоже только mideltones галочка "protect tones" у меня выключена.
Я не использую в работе какие либо дополнительные программы типа PLUG-IN.
Я никогда не использую sharpen filters.
Я никогда не использую highpass filter.
Надеюсь помог...
VikSmit :P
PHOTOSTUDIO это для вас и для всех тех,кто не получил от меня в личку ответа:
PHOTOShOP
1.РAW конвертация:Я разложил оригинал на 4 смарт объекта.на первом,оригиналном слое я изменил немного температуру.далее в фотошопе я сделал 4 копии этого слоя как смарт обиъект.На первои копии я убрал черные в ноль и убрал контраст!!на второи копии я увеличил экспозицию на один стоп+!на 3-ем слое я убрал экспозицию на один стоп -!! 2-ои и 3 -ии слои закрыл черными масками,соответственно отрисовал света и тени На последнем слое я начинаю выворачивать clarity и filllight, в палитре grayscale я ставлю галочку "Convert to Crayscale" и ставлю режим наложения слоя Soft light и регулирую прозрачность слоев по вкусу.Все это происходит в Adobe Camera RAW.Далее я все складываю в группу.
2.Ретушь кожи (здесь я не буду останавливаться,писать долго)
3.Отделение объекта от фона,замена фона.
4.Оптимизация объект - фон.
5.Local contrast: я приведу вам только самыи простои метод которыи я использую.Сдублируите слой,смените наложение на overlay,обесцветте его и инвертируите далее (для простоты вашего же использования) конвертируите этот слои в смарт объект,далее идите в Filters-Blur-Gaussian Blur и поставте значение по вкусу.Включая смарт объект вы бесконечное количество раз сможете возвращаться к филтру Gaussian Blur и изменять тем самым значения по вкусу.Скорее всего у вас будет падать контраст,я рекомендую пользоваться корректирующим слоем Channel Miхer,смените его наложение на Soft light и включите галочку Mоnochrome.Поиграитес с обоими слоями.Потом заверните это все в группу.(будет лучьше если на Channel Miхer вы покладете световую маску из красного канала(shift+ctrl+3 - для Win,shift+command+3 для Mac) или световую маску из всего RGB (shift+ctrl+2 - для Win,shift+command+2 для Mac)
6.DESATURATE - коррект. слои Black & Withe opasiti - 10-15%
7.Dodge & Burn:Есть много способов как жечь...,я делаю это деструктивными инструментами светлые - только mideltones,темные тоже только mideltones галочка "protect tones" у меня выключена.
Я не использую в работе какие либо дополнительные программы типа PLUG-IN.
Я никогда не использую sharpen filters.
Я никогда не использую highpass filter.
Надеюсь помог...
VikSmit :P
Re[Viksmit]:
[удалено]