Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.

Всего 19793 сообщ. | Показаны 3021 - 3040
Re[Bull]:
Вот снимки с полным размером без кропа





Я считаю просто как бабка на базаре. Разница в фокусных расстояниях 220 мм это примерно половина фокусного расстояния 500 мм
если объектив с 500 мм дает изображение трубы предположим 2 см
то еше 220 мм должны дать изображение чуть больше 1 см.
Но поскольку мы смотрим на мониторе, то число пикселей по вертикали должно быть одинакововым
Re[akval]:
Цитата:

от:akval
Ваш пример с глазом меня не убедил. Глаз один и тот же, но когда вы смотрите в бинокль изображение проецируется на сетчатке вашего глаза с другим масштабом. Теперь представьте себе в этот бенокль смотрит молодой человек с хорошой остротой зрения и пожилой человек с ухудшеной остротой зрения и тот и другой будут видеть объект в одно и том же масштабе но молодой может еще увидеть какие-то буквы маленькие на объекте а пожилой их не увидет, но размер изображения у них будет один и тот же. Так и количество пикселей чем больше тем лучше острата зрения чем меньше тем хуже, но на масштаб это не влияет. Я так думаю.

Подробнее
Я понял Ваш контр-пример и, кажется, основание нашего разногласия.

Но сперва ответьте, пожалуйста, на мой вопрос в посл. сообщении. И, если получится, выложите оригиналы обеих фотографий.
Re[akval]:
Цитата:
от: akval
Вот снимки с полным размером без кропа...
Фото с Nikon-а ближе к оринигалу (12.05Mpxl), тогда как фото с HS10 - нет (всего 1 Mpxl).

Но зачем Вы пропускаете фотографии через Фотошоп? Выложите просто сами оригиналы, без всякого доп. вмешательства.
Re[akval]:
Снимок моего экрана с Вашими трубами. В кошмарном сне не могу себе представить, что Вам не видна разница в размере.
http://file.karelia.ru/snd86f/
Re[Mx]:
Верхний кадр это HS10 а нижний с Никона.
У меня эти кадры сняты в RAW поэтому проходят конвертор.
Re[Bull]:
Я же написал, что видна, но она мне кажется маленькой. И хотел получин техническое подтверждение или опровержение моих сомнений в том что у HS10 720 мм
Re[akval]:
Отрезок у левой трубы от нижнего края кадра до белой полоски на 500 мм должен был бы быть подлинее или нижняя часть кадра у 720 мм должна была бы находится где-то чуть меньше середины белого участка трубы (для левой) А вообще кто-то знает ссылку на сайт, где можно прочитать теории о том как определить фокусное расстояние зная размеры матрицы методом испытательных съемок.
Re[Valmish]:
Цитата:
от: Valmish
Кто может посоветывать хорошую програму для повышения резкости.



Ну отдельной программы вроде не существует. Хорошая функция улучшения резкозти в программе Олимпус мастер студио 2. Не плохо усиливает резкозть в программе Zoner Photo Studio 12.
Re[Юрий Терентьев]:
Цитата:

от:Юрий Терентьев
Ну отдельной программы вроде не существует. Хорошая функция улучшения резкозти в программе Олимпус мастер студио 2. Не плохо усиливает резкозть в программе Zoner Photo Studio 12.

Подробнее

Огромное спасибо! буду пробывать
Re[Valmish]:
Цитата:
от: Valmish
Огромное спасибо! буду пробывать


Есть вроде специализированная (судя по описанию, но не факт) cleanerzoomer professional, сам не пробовал.

Пробовал photozoom pro - для подготовки картинки к печати. Изменяет размер (и dpi) с выбором режимов резкости. Но позволяет применить изменение резкости и без изменения размера. Это самое простое и суровое что я видел.
Попробуй, поделись впечатлениями...

Re[Valmish]:
Вообще говоря, во многих случаях лучше использовать внутрикамерный шарп - он естественен и не портит картинку. В некоторых камерах (Никон) внутрикамерный шарп выставляется принудительно, чем и объясняется повышенная резкость снимков с аппаратов этой марки.

Я снимаю джипеги с параметром Sharpness 6 из 8 возможных, благодаря чему резкость получается вполне "никоновской". В вашем аппарате наверняка есть аналогичные настройки, попробуйте...

Re[KotLeopold]:
Сегодня.






Re[KotLeopold]:



Re:
Вот в таких местах с s200 думаешь о поворотном дисплее от сотки или hs10, чтобы на землю не ложиться, ибо фокус можно было словить удачнее :-)
Re[SubV]:
Цитата:

от:SubV
Вообще говоря, во многих случаях лучше использовать внутрикамерный шарп - он естественен и не портит картинку. В некоторых камерах (Никон) внутрикамерный шарп выставляется принудительно, чем и объясняется повышенная резкость снимков с аппаратов этой марки.

Я снимаю джипеги с параметром Sharpness 6 из 8 возможных, благодаря чему резкость получается вполне "никоновской". В вашем аппарате наверняка есть аналогичные настройки, попробуйте...

Подробнее

Огромное спасибо за помощ. все дело в том что сосканировал старые слайды а на них от времини расплылись контуры изображения и мелкие детали и появились точки похожые на цыфровой шум теперь пытаюсь их спасти.
Re[Patternman]:
Изучаю возможности камеры,в частности,автоматические режимы...

Почему-то получается такой вот винегрет...
Подскажите,что тут не так настроено и какие настройки лучше выставить для автомата,чтобы снимки получались менее мыльные?
Освещение было 2 лампы накалив по 40вт,сверху.
Re[KostyaLopatkin]:
Цитата:

от:KostyaLopatkin
Изучаю возможности камеры,в частности,автоматические режимы...

Почему-то получается такой вот винегрет...
Подскажите,что тут не так настроено и какие настройки лучше выставить для автомата,чтобы снимки получались менее мыльные?
Освещение было 2 лампы накалив по 40вт,сверху.

Подробнее


Самая главная причина - темно. Седствие - смаз. Остатки "доел" jpeg. Причину смотрим в exif

1. Красным (R)- время экспозиции 1/7 секунды. Это много. Камера успевает сдвинуться относительно объекта в то время, как с матрицы считывается изображение.
Типовое значение для съемки с рук камерой с оптическим стабилизатором 1/50 секунды (с учетом длиного зума). Это довольно индивидуально, зависит от физиологических особенностей и техники съемки (например если снимать используя видоискатель и соответсвенно голову как третью точку опоры... расположение рук - локти прижаты-разведены и т.п.). т.е. теоретически, можно снять с рук и на 1/7 секкунды.

2. Зеленым (G) - фокус поджат, доступное значение 2,8 если не использовали зум. Т.е. на матрицу попало еще меньше света, чем могло бы. Если бы открыли фокус (уменьшили зум), уменьшилось бы время экспозиции (п.1.), т.е. "бабушка размазывалась бы по матрице" меньше времени и соответсвенно, "прошла бы меньше путь" :D изображение бы было чётче. Про изменения ГРИП отдельная песня...

2. Синим (B) iso 1600 великовато для качественных снимков (появляются шумы, искажение цвета). Если хотите получать великолепные снимки без обработки, не устанавливайте ISO выше 400 в обычном режиме и 800 в режиме DR. Этого будет вполне достаточно на первых порах.

Что делать в подобной ситуации: Поскольку есть "крайняя необходимость" запечатлеть объект именно в этом месте и при данном освещении - включите встроенную вспышку.

А вообще изучайте фотоаппарат и не пользуйтесь автоматическими настройками. Для автоматической съемки существуют другие камеры, Kodak например. Позволяет получать снимки в любой ситуации нажатием одной кнопки... правда и снимки получаются олинакового (посредственного ИМХО) качества даже в идеальных условиях... Зато он бы молча врубил вспышку, выставил время экспозиции 1/30 секунды и iso подходящее установил... А после распечатки фотографии 10х15 выглядели бы не хуже чем с продвинутой зеркалки.
Попробуйте поснимать в комнате один и тот же объект со вспышкой и без. Посмотите разницу в детализации и резкозти. А фотоаппарат тот же остался! Поэтому "мыло" - дело рук фотографа а не аппарата. И помните, у Вас в руках - замечательная техника с уникальными возможностями, пользуйтесь же ими!
Re[SubV]:
Цитата:

от:SubV
Вообще говоря, во многих случаях лучше использовать внутрикамерный шарп - он естественен и не портит картинку. В некоторых камерах (Никон) внутрикамерный шарп выставляется принудительно, чем и объясняется повышенная резкость снимков с аппаратов этой марки.

Подробнее


Шарп внутрикамерный влияет только на внутрикамерный jpeg. На RAW не влияет. Зачем переплачивать за RAW в камере и не пользоваться им?

Про RAW с Fuji s200. Нашёл таки свои тесты выкладываю. Обработка Raw разными конвертерами, приведен попиксельый кроп для рассмотрения.
1. Внутрикамерный jpeg

2. Dcraw - библиотека, которая используется в большинстве RAW конверторов (GIMP в том числе). Не может распознать даже размер снимка, не говоря об обработке расширенного ДД. Жесть вообще.

3. S7Raw не может корректно просчитать информацию, не умеет работать с расширенным ДД. По умолчанию выводит снимок с удвоенным разрешением, т.е. 24МП.

4. Родной софт fine pix По умолчанию выводит снимок с удвоенным разрешением, т.е. 24МП.


Выводы: Варианта два. Либо Jpeg внутрикамерный с его артефактами для экономии места, либо родной fine pix с дальнейшей полировкой... Имхо raw всё-же.
Re[KostyaLopatkin]:
Нет света - нет фото.
При малом свете снизив ИСО можно снять со штатива.
Это снято на мыльницу со штатива.
Снимал людей даже на 1/2сек со штатива, при этом самз от движения самих людей почти не заметен (если как раньше попросить не шевелится и не моргать :) ) А высокие ИСО в камере не в художественных целях ИМХО - техническое запечатление факта. Джа ес ЦЗ никогда с ИСО1600 не печатаю снимков, хотя там выглядят они лучше - блеклые цвета и т.д

ИСО50 3,2сек (32/10=64/20) f/2.8 = экспопаре ИСО1600 f/4.0 1/20 сек - 6 стопов 2^6=64 раза быстрее


ИСО50 1,3сек f/3.5
Помогите разобраться с камерой HS10
Не могу найти в инструкции информацию о том как расширить динамический диапозон камеры. В ручном режиме эта строка в меню съемки видна но она не активна и я не могу выставить то значение которое мне нужно. Что делать? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Камера Fujifilm FinePix HS10
Вы не авторизованы

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтоб иметь доступ к полному функционалу сайта

Обратная связь

Здесь вы можете оставить свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами.