Управление контрастом при съёмке с внешней вспышкой.

Давайте загибать пальцы.
Вспышка у вас в заполняющем режиме, типа Nikon's i-TTL, значит по сути самого режима должна "заполнять", смягчать тени, т.е. снижать общую контрастность - это раз.
Поскольку у вас это плёнка, то фотографическая широта должна быть хотя бы семёрка, т.е. ступенек/стопов не меньше семи. Этого у вас явно нет. Дяди на перелельных ветках, обсуждающие плёнки, как раз и говорят, что это характерно для просроченых/неправильно хранившихся плёнок. - это два.
Третье - эти же дяди говорят, что старые плёнки очень чувствительны к двум вещам: правильной эспозиции - ошибка на 0,5 стопа даёт вуаль, что у нас есть, и строгому следованию условиям обработки, не дай бог и ни-ни... На этот счёт имею собственный опыт, что если проявлять давно отснятую плёнку, то получается именно так как у вас. Но это "почти" не ваш случай. Поэтому "три" остановимся на том, что сама плёнка хранилась с нарушениями, например, перегрета в коробке в тёплом сухом складе, и близится её финиш. И обработана или не по родному процесу, или с нарушениями. Было, как то запорол ЦО-32 в орвовском проявителе для обращаемых, дак накрылся и проявитель!
Ну и пол мизинчика загнём на счёт сканера. Вам бы краем глаза взглянуть как они сканируют другие плёнки. Может быть и удалось бы разгадать причины проблемной цветопередачи, раз с контарстом почти разобрались.

Старенькая веточка, но к нашей имеет отношение http://club.foto.ru/forum/5/62038#p274974

Кулак заворачиваю!
Нашел свою стародавнюю тетрадь с описаниями плёнок, вот оттуда Любительские пленки отличаются нестабильностью в обработке (чувствительны к химикалиям других производителей), дают более яркие цвета и имеют завышенный контраст.
Плёнку в помойку! Она просрочена и обрабатывают вам её неправильно. Крометого на эту суперию очень много нареканий в клубе.

Ну кстати в клубе на неё и очень много "упований", мол лучшее из любительского. А что такое заполняющая вспышка? Это та, которая бьёт серией микровспышек на протяжении всего времени открытия затвора?

Чё, вправду написать? У меня статья есть, листов на 7, боюсь в ветку не влезет. Но там про Nikon, я то с января перешел на цифру и осваивол "новые технологии" до того как-то Уноматами обходился да двухпышечной чайкой.

Снимок с заполняющей вспышкой – это снимок, на котором задний план (пейзаж или комната в помещении) правильно проэкспонирован и поэтому естественно передан на фотографии, а объект съемки или передний план снимка дополнительно подсвечен (заполнен) вспышкой. Режим заполняющей вспышки (ЗП) опирается на автоматический i-TTL режим работы камеры и вспышки, и предназначен для сбалансированного дополнительного освещения, снижающего общий контраст сцены. Как правило, это подсветка направленным, локальным, рассеянным, смягчающим тени светом. Вспышка работает на малых мощностях. Экспозиция определяется по имеющемуся свету, а вспышкой камера управляет таким образом, чтобы подсветить «провалы» и получить сбалансированное, мягкое, рассеянное освещение сцены. «Провалы» камера подсвечивает вспышкой в соответствии с заложенными в неё схемами, например, тени на лице подсвечиваются до 0,5 стопа по отношению к ярким участкам. Режим ЗП нужен почти всегда при репортажной, событийной съёмке и съёмке портретов, т.к. решает проблему баланса освещённости и цветокоррекции сюжетно важных деталей изображения. Дополнительное освещение не только подрабатывает тени - подсвечивает и убирает шумы, но и корректирует цветовую температуру. Действия ЗП по подсветке теней очень схожи с применением лайтдисков на отражение для подсветки, только дозировка точнее. Фотографу остаётся продумать направление подсветки, выставить вспышку, подобрать рассеиватель, желатиновый фильтр для источника света. Смягчающая тени ЗП предпочтительнее HDR (искусственного расширения динамического диапазона) и D-Lighting. При коррекции цветовой температуры у ЗП нет альтернативы. Технически можно заменить вспышку постановкой света, но на практике, на открытом воздухе или при фотонаблюдении это не реально. Раньше для получения сбалансированного освещения были необходимы многочисленные замеры и расчёты, пробные снимки, сегодня в этом нет необходимости. Применение заполняющей вспышки не утомляет ни фотографа, ни, а это главное, ни портретируемых. Но на камере нет кнопки «заполняющая вспышка», более того, самих режимов заполняющей вспышки несколько. Вот в этом-то нам и предстоит разобраться.

Сразу оговоримся, что накамерную вспышку мы рассматриваем как частный и мало приемлемый вариант для работы в режимах заполняющей вспышки. Причина в её «несъёмности» и не переносимости на нужное направление подсветки. Безоговорочно предпочтение отдаётся выносной фирменной вспышке Nikon, а лучше двум или трём, на отдельных стойках, «связанных» с камерой по каналам беспроводной связи. Мы исходим из того, что камера и вспышка работают согласовано в режиме i-TTL. Что касается рассеивателей, обязательных при сбалансированной заполняющей вспышке, то здесь достаточно воспользоваться штатными рассеивателями для вспышек Nikon (выдвижной и софтбокс). Если учесть, что часто требуются и желатиновые фильтры, то можно сказать, что относительно рассеивания света у Nikon вопрос решен положительно.
Начнём с того, что сегодня приживается очень неудачное название для системы дистанционного управления вспышками Nikon. В России, с момента появления, и до настоящего времени, во все времена была очень развита психиатрия. А в ней, с середины восемнадцатого века, слово креативный означает творчество душевно больных людей спровоцированное заболеванием. Творчество одарённых и талантливых авторов, как достижения человеческого гения креативностью никогда не именовалось. Креативность, анормальное творчество – один из признаков психопатологии. Лишь в 70-х годах двадцатого века значение этого слова стало наполняться англоязычным пониманием, но практика его применения сохраняет психопатологический оттенок. С другой стороны, называть расстановку освещение творчеством можно только при большой натяжке: никому и в голову не приходит расстановку диезов, бекаров и бимолей в партитуре считать подлинным музыкальным творчеством. Есть ещё один аспект. Он состоит в том, что такие системы как Canon, Leica, Pentax, Olympus и ряд других проигрывают системе от Nikon только потому, что у Nikon акценты выставлены не на собственно управление вспышками по грубым диапазонным замерам, а на цветной матричный 3D замер освещённости, производимый 1005 цветными датчиками экспозиции на матрице. На новых же камерах уже используется 2016-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции. Nikon детальнейшим образом анализирует свет на матрице, а потом управляет камерой и вспышками. В этом огромное преимущество данной системы и причина столь высоких и стабильных результатов. Одним словом перевод и название очень неудачные. Поскольку у Nikon данная система применяется повсеместно на всех камерах, то правильнее говорить о системе освещения Nikon, как фирменной системе освещения без всяких удачных и неудачных уточнений (дистанционное, креативное и т.п.).
В системе освещения Nikon, в зависимости от способа экспонометрических замеров, имеется два режима управления заполняющей вспышкой. Сбалансированная заполняющая вспышка - обеспечивает полный баланс по освещённости при проработке теней, подсветке переднего и заднего планов при любых условиях освещённости с учётом цветности, расстояния до снимаемого объекта, опыта фотографов записанного конструкторами в чипы камеры. Именно этот режим наиболее продуктивный для фотографа при оперативной съёмке. По идеологическому наполнению система освещения Nikon приспосабливает систему освещения, разработанную светотехниками Голливуда в 20 – 30х годах прошлого века для киноиндустрии, где каждый участок кадра освещается своей подсистемой освещения, а вся система управляется из единого центра. Стандартная заполняющая вспышка – создаёт стандартную освещённость для выбранного участка, как это принято во всех фото системах, но баланс освещённости не всегда соблюдается. Работает она на основе режима точечных замеров освещённости. Переключение между режимами заполняющей вспышки производится по умолчанию (нигде нет никаких индикаторов или указаний) при выборе режима замера экспозиции – способа установки экспозиции фотокамерой. 3D цветной матричный замер II и Центрально-взвешенный активируют сбалансированную заполняющую вспышку, а точечный замер, активирует стандартную.
Сбалансированная заполняющая вспышка предполагает разбиение массива вспышек для управления ими на 4 группы, в каждой группе допускается до 10 выносных вспышек, «завязанных» на 1005-пиксельный датчик. Возможности, которые предоставляет эта система трудно переоценить. В практике фотографа-любителя «предел творчества» достигается при 4-6 вспышках, если не делать разноцветную гирлянду из вспышек… Единственный упрёк, который можно высказать Nikon – это то, что он выбрал инфракрасный канал передачи данных между вспышками и камерой, а не радио канал.

Особо следует упомянуть о работе сбалансированной заполняющей вспышки на выдержках короче выдержки синхронизации (1/320с и короче). При необходимости такой съёмки, например при контровом ярком солнце, камера автоматически переходит в режим автоматической высокоскоростной синхронизации (FP) и полностью сохраняет функционал работы сбалансированной заполняющей вспышки на выдержках до 1/8000с! (для дополнительной вспышки), т.е. подсвечивает вспышкой при выдержках короче выдержки синхронизации. FP запускается в автоматическом режиме задания экспозиции (P) или с приоритетом диафрагмы (A) при выборе режима управления вспышкой по передней шторке.
Важный момент - введение компенсаций в системе Nikon. При применении заполняющей вспышки, как и в любом другом случае в системе Nikon можно внести поправки как в работу всей системы, так и отдельно для камеры, выбранного канала или каждой вспышки. Рассмотрим это на примере камеры Nikon D300 и вспышки Nikon SB-900.
1. Компенсации в системе Nikon являются кумулятивными, т.е., если ввести поправки на камере и вспышке, то они складываются.
2. Диапазон поправок для вспышки на SB-900 больше чем для камеры.
3. При ручном управлении вспышкой, компенсация, установленная на вспышке, влияет только на предметный план и не влияет на фон.
4. При работе камеры в режиме ручного управления (M) и установке на SB-900 режима TTL кумулятивный эффект сохраняется (компенсация в камере + замеренная камерой экспозиция для фона).
5. При автоматическом управлении вспышкой, компенсация, установленная на вспышке, влияет на предметный план и фон одновременно.
6. При брекетинге компенсации суммируются.
7. Компенсация, заданная на канал управления (в камере, SU-800 или вспышке, работающей в режиме MASTER) действует на все вспышки, работающие на этом канале, и суммируется с другими компенсациями по общим правилам.
8. Для проверки установленных компенсаций удобнее всего смотреть из Capture NX2 EXIV дл снимка. Компенсации установленные на вспышке проверяются на каждой конкретной вспышке. На камере можно проверить только компенсации с камеры. Если компенсации заданы на модуле управления, то они проверяются только на нём.
Собственно режимов включения и выключения самой вспышки в системе Nikon, классически, три: синхронизация по передней шторке, медленная синхронизация и синхронизация по задней шторке. Режим подавления «красных глаз» отдельно не подключается и связан с первым и вторым режимами, поэтому на диске управления режимами вспышки фактически пять позиций. Под медленной синхронизацией, конечно, же понимается "slow synchronisation"- режим синхронизации вспышки на длительных выдержках камеры или фотосъемка со вспышкой на выдержках длиннее выдержки синхронизации. В этом режиме вспышка комбинируется с длинными выдержками (вплоть до 30 сек) для съемки ночью или при слабом освещении объекта съемки и фона одновременно. При этом «ответственной» за экспонирование фона остаётся камера, а вспышка подсвечивает передний план. В большинстве случаев съёмки портретов при слабом освещении или ночных, данная комбинация ответственности камеры и вспышки предпочтительнее, если нужен проработанный задний план. При низкой освещённости этот же режим используется с эффектом подавления «красных глаз». Применение штатива для предупреждения смаза обусловлено выдержками для проработки второго плана и является обязательным при выдержках, меньших в численном выражении длины фокусного расстояния объектива. Однако, если для реализации замысла вам нужен сдвиг на заднем плане, например, на танцплощадке, то использование штатива может быть не обязательным. Но в этом случае, вы, скорее всего, будете использовать синхронизацию по задней шторке. При ней столь «правильной» проработки заднего плана по экспозиции не будет, но движение будет передано более достоверно. Изменить выдержку вручную при медленной синхронизации не получится, т.к. режим доступен при автоматическом управлении экспозицией «P» и с приоритетом диафрагмы «A», поэтому всевозможные творческие затеи придётся реализовать при имитации этого режима в ручном режиме. Изменить настройки вспышки – пожалуйста, но это уже будет «полумануальный» режим: отключится i-TTL и ответственность за передний план ляжет на фотографа.
Какова последовательность событий при медленной синхронизации? Открывается полностью затвор, после некоторой задержки срабатывает вспышка, затвор «дотягивает» выдержку до проработки заднего плана и закрывается. Нет ничего проще, сымитировать эту последовательность событий, хоть 20 раз хлопая в разных местах кадра по-разному настроенными вспышками и крутя всякими световыми перьями. Креативь сколько фотографическая болезнь вынудит…
Синхронизация по передней или задней шторке отличается только тем, в какой момент срабатывает вспышка: после открытия затвора, или перед его закрытием. Если снимать со штатива неподвижные сцены, то разницы между всеми тремя синхронизации не будет никакой. При съёмке движения при синхронизации по задней шторке «муть всякая» будет за «чётким парнем», а при синхронизации по передней – перед ним. Опять же, для креатива простор, только для творчества бедноват инструментик будет то...
Как ни покажется странным, но для удлинения шлейфов и усиления эффектов смазывания желательно применять нейтральные фильтры разной плотности на объективе. Пусть слабая, но возможность «обмануть» автоматику камеры в нужном направлении. Применение желатиновых фильтров на вспышке обсудим несколько позже.
Существенная разница между видами синхронизации в том, как они прорабатывают второй план. Автоматическая сбалансированная проработка второго плана в сравнении с передним предоставляется только при медленной синхронизации. Синхронизация по задней шторке, доступна, в том числе и в ручном режиме, и в режиме с приоритетом выдержки. Это означает, что ответственность за проработку второго плана в режиме синхронизации по задней шторке возлагается на фотографа. Синхронизацию по задней шторке тоже иногда называют медленной, но терминологически это не корректно. Медленная – это всё таки автоматический баланс по экспозиции между передним и задним планами, включение вспышки в первой половине выдержки, что даёт небольшую флуктуацию шлейфа в обе стороны, а при синхронизации по задней шторке за движущимся объектом чёткий хвост. Не рекомендуется использовать медленную синхронизацию при проводке, по задней шторке самый подходящий режим.
Синхронизация по передней шторке применяется именно для заполняющей вспышки при подсветке теней. В режиме i-TTL камера перед съёмкой производит пробные, настроечные вспышки (около 20 сполохов), после которых она настраивается, срабатывают затвор и вспышка. Расстояние во времени между предвспышками и рабочей вспышкой зависит от выбранной синхронизации. При синхронизации по задней шторке люди часто успевают закрыть глаза. Поэтому при съёмке портретов и при использовании вспышки для подсветки теней предпочтительнее синхронизация по передней шторке. Степень «заморозки» выше, т.е. легче избежать всяких ореолов и смазов в кадре в моменты, когда затвор открыт, а сполоха вспышки нет и идёт проработка участков, на которые не воздействовала вспышка. Акцент сосредоточения перенесён на передний план, задний план «уходит» по правилу полутора стопов «в тень», что в сочетании с боке часто усиливает выразительность портретов. С синхронизацией по передней шторке легче поймать мимолетное выражение лица или пик действия, но движение передавать в этом режиме не следует – шлейф будет не в «пройденном пути», а в предстоящем будущем, т.е. перед движущимся объектом (так велосипедист не оставит за собой след, а будет въезжать в него). Кроме того, не забываем, что именно в этом режиме при необходимости включается высокоскоростная синхронизация FP при высоких уровнях освещённости.
Разница между синхронизацией по передней шторке и медленной наиболее отчётливо проявляется при введении поправок при съёмке в этих режимах. При медленной изображение второго плана как бы «вытягивается» из слабого освещения, а при передней шторке увеличивается общее освещение и почти сразу нужно вводить поправки ББ, но при определённых значениях поправок можно добиться почти «дневного» качества съёмки, в то время как медленная остаётся «ночной» по характеру. Достаточно взять камеру и поэкспериментировать в полутёмной комнате, снимая, например, домашнего любимца в движении. Цветовой баланс смещается в сторону низких цветовых температур, а при синхронизации по передней шторке все больше и больше проявляется цветовая температура вспышки.
Накамерную вспышку трудно использовать для получения качественных фото, это вспомогательный инструмент. Лучше изготовить для неё непрозрачный отражающий экран и закрепить его в 2 – 3 см от плафона, что бы направить пых в противоположную сторону от объекта съёмки. Датчики на выносных вспышках подхватят этот сигнал, что будет даже удобнее чем с кабелем SC-29. Использовать же для управления другими вспышками SB-800, SB-900 или SB-700 не продуктивно, т.к. их всё равно придётся как вспышки «глушить» используя только их блоки управления. Лучше всего, как рекомендует сам, Nikon использовать SU-800. Основным недостатком кабеля TTL Sync Cord SC-29 является то, что он кабель. Сразу продал после случая, когда со стойкой успел поймать свою SB-900 с двухметровой высоты (7 кратная разница в цене). Минимальный набор накамерная в паре с SB-900. Использую SB-900 на стойке со штатными рассеивателями и желатиновыми фильтрами, что называется «в лоб» в режиме i-TTL, единственное ограничение: направление вспышки не должно совпадать с оптической осью объектива. Смею утверждать, что пых «в потолок» в большинстве случаев или не возможен, или даёт хуже результат.

Ну этого кусочка в тоде хватит для куцой растолковки, остальное пошли детали и примеры. А вообще вы взяли 35ю камеру. Я вот после почти года цыфры достал свои среднеформатники и жду не дождусь, когда обет безплёночия закончится...

Предпочтение вспышки перед HDR и D-Lighting в оперативной событийной съёмке оправдано более высоким качеством результата. Выбеленные света и чёрные, без деталей, тени с двух сторон ограничивают динамический диапазон. HDR, как многократное экспонирование сцены с разными экспозициями, призван расширить эти рамки. Однако он приемлем лишь для статичных сцен. D-Lighting, как и HDR может улучшать только уже отснятое. И только сбалансированная заполняющая вспышка, реально вмешиваясь в свето-цветовую обстановку, ведёт к получению максимально возможного качества съёмки. Помимо прочего автоматика камеры учитывает, что ступени динамического диапазона разной «высоты» и разной плотности наполнения. Ближе к тёмному краю диапазона они «повыше», к центру ближе и светлому краю – «снижаются». Но это не главное. Самое главное, что если внутри каждого диапазона подсчитать частости тех или иных значений яркости, то мы получим не симметричное, нормальное распределение этих частостей внутри дипазона, а смещённые распределения. Смещённые в сторону ярких светов. И называется эта картина маслом: «несимметричность границ допустимых отклонений от среднего значения экспозиции». Что же это означает для практики цифровой фотографии? Очень просто: шкалы значений диафрагм и выдержек должны быть пересмотрены и заменены на более точные как по масштабу, так и закономерной динамике, а точнее должны быть заменены таблицами, что и сделано производителями камер для встроенных автоматических устройств. Не зря Nikon в серии объективов G убрал с них кольцо диафрагмы. Для плёнки, шаг диафрагмы в 1\2 стопа хорошая точность, в цифровой фотографии это очень грубая дозировка. С практической точки зрения этот факт подтверждается тем, что «креативные» результаты крутя-вертя настройки получить можно. А вот воспроизвести результат, что при оперативной съёмке даёт автоматика вручную, практически невозможно. И не только по причине недоступности точных настроек. Камера очень эффективно борется с пересветами потому, что помимо точных настроек вспышки, в режиме сбалансированной заполняющей вспышки, она в ходе экспонирования отслеживает смещение средних значений яркости внутри стопа, не допуская достижения локальных максимумов. Поэтому задача начинающего цифрового фотографа, «на в роде меня», научиться работать с новой автоматикой, а не переносить «плёночные» знания и навыки «в чужой монастырь». Именно сбалансированная заполняющая вспышка лучше, точнее и с меньшими трудозатратами решает проблемы динамического диапазона. Фотографу нужно научиться оперативно ставить свет для подсветки и подбирать жела-тиновые фильтры, пока за всё это не взялась автоматика и не показывает на дисплее маркировку фильтра и место установки осветителя.

и всё же не пойму, почему недоэкспонированные фото выглядят не черными в области теней, а серыми/грязными, шумными? Как они получаются светлыми вообще?
Вот для сравнения два кадра (кстати суперия200 со сроком годности 2013 года, можете сравнить с тем, что идет раньше в ветке на суперию, кончающуюся 12.2010):



на первой фотографии (да-да, там пересвечено, но не в этом суть) за головой парня есть почти черные области. Далее смотрим второй кадр - серая масса, хотя это просто бракованный кадр, считаем, что вспышка не сработала. Выдержки одинаковые, наверное около 1/60 или 1/90. Почему один и тот же черный потолок в одном кадре серый, а в другом - черный. Ну ведь пленка не имеет искусственного интеллекта, кристаллы в одной части не могут спросить у других, как там их проэкспонировали и от этого по другому проэкспонироваться. В обоих кадрах на темные области падало одно и то же количество света. Это во-первых. Во-вторых, смотрю пленку на свет, и, так как эти два кадра рядом, не вижу никакой разницы между темной областью за головой парня и вторым кадром. на пленке по большей части они выглядят стопроцентно прозрачными, почти чистая рыжая маска. Может, это сканер пленки в лабе автоматически второй кадр выкрутил по яркости/контрасту? Дело в том, что сканировал я разные пленки и в разных местах - и во всех пленках видел такое. Если эта картина и на пленке такая же - мой моск отказывается понимать. Печать не поможет - печатают все равно те же машины, что и сканируют, получится то же самое, наверное.

P.s. и ещё вопрос, уже не по теме. Могут ли эти машины для проявки/печати от фирм норитсу и оных, заточенных под с-41, сканировать е-6? Отдал им на сканирование пленку - масса абсолютно черных областей в области густых теней. Видно, что эти тени машина пробить не смогла. И масса неприятного зеленого шума вылезла.

Цитата:

от:lavr41

P.s. и ещё вопрос, уже не по теме. Могут ли эти машины для проявки/печати от фирм норитсу и оных, заточенных под с-41, сканировать е-6? Отдал им на сканирование пленку - масса абсолютно черных областей в области густых теней. Видно, что эти тени машина пробить не смогла. И масса неприятного зеленого шума вылезла.

Подробнее

Ага, именно так и есть, не хватает им мощи на плотный слайд, особенно если оператор еще халтурит, то в темных местах вообще кака получается.. Отдал однажды пару пленок слайдовых на сканирование и печать, так о сих пор жаль потраченных денег, поскольку это стоило дороже неплохого проектора... который потом сразу и купил.
Тут вот http://album.foto.ru/photos/70603/ есть примеры сканирования со слайд-сканера Noritsu, без обработки, только ресайз. Но это не сканер печатной машины, а HS1800

А на счет серо-грязной каши в местах недосвета - у меня такая же хрень случается время от времени - уверен, что дело в некачественном сканировании и печати.

Возник один технический вопрос, но решил не плодить темы и отписать в уже существующую. Ситуация: снимаю на всё тот же комплект Minolta Dynax 7 + Minolta 5400 hs. 1) Вспышка подключена дистанционно посредством WL, 2) она работает как в заполняющем режиме, 3) TTL само собой включен. СОбственно вопрос: Учитывая, что камера устанавливает диафрагму и выдержку КАК БУДТО вспышки нет, правильно ли TTL будет управлять вспышкой? А то у меня в голове примерно такой алгоритм:
Затвор открывается, к примеру, на 1/3 сек вместо 1/90, как при работе со вспышкой. Кадр к концу этого времени уже нормально проэкпонирован, как РРРРАААЗЗ! И в конце мощный импульс света вспышки успевает пресветить всё напрочь. Это если синхронизация по задней шторке. Если по передней, то соответственно все наоборот. Сначала импульс вспышки нормально экпонирует кадр, после чего оставшиеся 1/3 секунды кадр экспонируется ещё и комнатным светом. В результате опять же пересвет. Так?
Или есть какой-то другой алгоритм? В принципе в своих готовых отпечатках я видел достаточно много таких пережжёных кадров. Из-за этого, собственно и возникли сомнения в адекватности работы ТТЛ.
Наколько я знаю, данные камера и вспышка поддерживают режим предзамера экспозиции. То есть ТТЛ работает не в режиме реального времени непосредственно при экспонировании кадра, а заведомо делает короткую пробу освещения и подбирает продолжительность светового импульса вспышки. Такая схема адекватно может просчитать экспозицию при режиме заполняющего света?

Цитата:

от: lavr41
Про расположение надо подумать, хотя я не знаю как и просчитать - я голову вспышки всегда отворачиваю или в потолок, или В СТЕНЫ.

Так вы головку НЕ ВСЕГДА одинаково в потолок направляете? Тогда чего же вы хотите? Стены не белые, количество света резко падает, на фото тупо недосвет.

Цитата:

от:lavr41
Возник один технический вопрос, но решил не плодить темы и отписать в уже существующую. Ситуация: снимаю на всё тот же комплект Minolta Dynax 7 + Minolta 5400 hs. 1) Вспышка подключена дистанционно посредством WL, 2) она работает как в заполняющем режиме, 3) TTL само собой включен. СОбственно вопрос: Учитывая, что камера устанавливает диафрагму и выдержку КАК БУДТО вспышки нет, правильно ли TTL будет управлять вспышкой? А то у меня в голове примерно такой алгоритм:
Затвор открывается, к примеру, на 1/3 сек вместо 1/90, как при работе со вспышкой. Кадр к концу этого времени уже нормально проэкпонирован, как РРРРАААЗЗ! И в конце мощный импульс света вспышки успевает пресветить всё напрочь.

Подробнее

Первое. Затвор "открывается на1/3 сек" только если вы выбираете МЕДЛЕННУЮ синхронизацию.
Второе. Даже если так, то вспышка у вас работает в ведь ЗАПОЛНЯЮЩЕМ режиме, поэтому благодаря серии ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ вспыхов, она УМЕНЬШИТ световой импульс до той степени, чтобы не было пересвета, а только ПОДсветились неизбежные тени на переднем плане.

Цитата:

от:lavr41
Это если синхронизация по задней шторке. Если по передней, то соответственно все наоборот. Сначала импульс вспышки нормально экпонирует кадр, после чего оставшиеся 1/3 секунды кадр экспонируется ещё и комнатным светом. В результате опять же пересвет. Так?

Подробнее

Нет. Серией ПРЕДвспыхов кадр АНАЛИЗИРУЕТСЯ и основной импульс вспышки ДОЗИРУЕТСЯ в соответствии с общей освещённостью кадра. Вы не понимаете того, что вся эта процедура занимает десятые доли секунды ПЕРЕД открытием затвора камеры.

На второй пост ответ: я прекрасно знаю, что серия предвспыхов очень кратковременная и глаз её не замечает. Я просто хотел убедиться, "соображает" ли автоматика в режиме медленной синхронизации (вспышка в заполняющем режиме). А то, знаете ли, сомнения закрались.

На первый пост: нууууу дело то в том, что "тупо недосвет" был бы, если б я в ручном режиме вспышки фотографировал. А тут то полный автомат, работает ттл, предвспышка, и всё, что с ними вдобавку идет. Так что всё контролируется в онлайн-режиме. Помещение маленькое, стены и потолки близко, вспышку рукой никто не закрывает, ведущее число - 54, - в общем-то ничто не мешает нормальной экспозиции.

Цитата:

от:lavr41
На второй пост ответ: я прекрасно знаю, что серия предвспыхов очень кратковременная и глаз её не замечает. Я просто хотел убедиться, "соображает" ли автоматика в режиме медленной синхронизации (вспышка в заполняющем режиме). А то, знаете ли, сомнения закрались.

Подробнее

Непонятно, почему именно в режиме медленной синхронизации автоматика вспышки должна перестать соображать
Цитата:

от:lavr41
На первый пост: нууууу дело то в том, что "тупо недосвет" был бы, если б я в ручном режиме вспышки фотографировал. А тут то полный автомат, работает ттл, предвспышка, и всё, что с ними вдобавку идет. Так что всё контролируется в онлайн-режиме. Помещение маленькое, стены и потолки близко, вспышку рукой никто не закрывает, ведущее число - 54, - в общем-то ничто не мешает нормальной экспозиции

Подробнее

Никакой "полный автомат" не компенсирует вам отсутствие света. :)
Ваша ошибка в том, что вы АПРИОРИ считаете, что мощности вспышки должно хватить с запасом. Это не так. Во-первых, ведущее число - 54, наверняка дано для фокусного расстояния объектива миллиметров эдак 100, а вы снимали в помещении явно на другом фокусном; во-вторых, если свет отражался не от белого потолка(стены), то его количество, попавшее на объект - абсолютно непредсказуемо, оно зависит от степени "черноты" стены и от её материала. Уверяю вас - если вы пыхнете в стену, покрытую чёрным бархатом - на объект попадёт одна тысячная от начального импульса(а может и одна десятитысячная). Просто же стена с обоями, мне кажется раз в пять должна уменьшить импульс. Повторяю - от небелых поверхностей отражать свет вспышки нельзя, 100% недосвет почти на на любом фокусном и на любой диафрагме. Я знаю это на практике, потому что моя SB-800 показывает недосвет в ступенях сразу после снимка - на индикаторе.

Вспомнил один момент. Я когда купил Nikon SB-800(характеристики посмотрите:)) в первый раз снимал в помещении вспышкой в потолок, заклеенный светлыми,(но не совсем белыми обоями). Снимал метров с трёх и очень удивился слабому контрасту(нехватку мощности импульса я тогда заранее исключал, как и вы, заворожённый большим ведущим числом). Поэтому в следующий раз, снимая в этом помещении, я как раз и стал смотреть на индикатор экспозиции. НЕДОСВЕТ БЫЛ ПОСТОЯННО!. Если фокусное,скажем,24мм, а диафрагма,например - 4, то с трёх метров при неабсолютно белом потолке - недоэкспонировано!
Вот так.

Да не считаю я априори ничего. Просто помещение -ещё раз повторю - маленькое, потолки и стены близко, никакого бархата нет там, обычные весьма светлые обои, не тканые, и беленый потолок. И у меня тоже есть этот индикатор. ОК загорается на самой вспышке. Когда-то давно действительно было дело - я снимал в помещении, обшитом серым ковролином - вот там просто жесть была, тогда ОК не загорался, но я попросту забыл на него глянуть поначалу.

PS.Продайте кто-нибудь никон кулскан за 20 тыщ, а? Это, имхо всё лабовский норитсу мозги парит - сам контраст выкручивает на каждом отдельном кадре как ему вздумается. А оператор - девушка, которой вообще по барабану на все эти пленки-уёнки.

Господа, позвольте свои 5 кип добавить в тему: ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Цитата:

от:Дмитрий1960
Никакой "полный автомат" не компенсирует вам отсутствие света.
Ваша ошибка в том, что вы АПРИОРИ считаете, что мощности вспышки должно хватить с запасом. Это не так. Во-первых, ведущее число - 54, наверняка дано для фокусного расстояния объектива миллиметров эдак 100, а вы снимали в помещении явно на другом фокусном; во-вторых, если свет отражался не от белого потолка(стены), то его количество, попавшее на объект - абсолютно непредсказуемо, оно зависит от степени "черноты" стены и от её материала. Уверяю вас - если вы пыхнете в стену, покрытую чёрным бархатом - на объект попадёт одна тысячная от начального импульса(а может и одна десятитысячная). Просто же стена с обоями, мне кажется раз в пять должна уменьшить импульс. Повторяю - от небелых поверхностей отражать свет вспышки нельзя, 100% недосвет почти на на любом фокусном и на любой диафрагме. Я знаю это на практике, потому что моя SB-800 показывает недосвет в ступенях сразу после снимка - на индикаторе.

Подробнее

К этому приходишь не сразу, потому так дорого и обходится опыт.
Добавлю: "близко" - "далеко" - это не разговор. Не надо забывать закон обратных квадратов http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
D300+SB-900 показывают всё то же самое! Раньше таскал (ещё месяц назад) с собой только штатив и стойку для вспышки, редко экран от 8мм проектора. Теперь сделал целый набор отражателей разных размеров и флагов нигде не пыхаю ни в стены ни в полок. Более того, планирую перейти на радио удлинитель с iTTL. Пыха только на стойке в нужном месте или на камере с самодельными светорассеивателями.
На цифре это падение контраста от недосвета проявляется в том, что невозможно по RAW поднять детализацию в светах! без искусственного повышения контраста. Шум. Я не говорю про тени. Там вообще ничего не вытянуть. Что касается частного случая "лицо", то тут никакие ухищрения в каналах +R против -B и - G не спасают. Не лицо, а тёмно коричневый бесформенный блин! поэтому ещё раз повторю, что Никакой "полный автомат" не компенсирует вам отсутствие света. золотые! дороже только собственная глупость. Я это выстрадал. На плёнку снимал то в основном ч/б и слайды, цвет только на улице при нужном освещении, поэтому как бы "мимо"..., а тут пришлось понять.
Не надо лениться, если хочешь результат. Зонт, штатив, набор флагов и лайт дисков ерунда по весу и сумку сшил по размерам. Два дня назад снимал мероприятие, так у меня на месте помощников нашлось больше чем можно было ожидать. Тут же все достали свои мыльницы и просто поражены были результатами. Всего то нужно было показать как этим добром пользоваться.
Есть небольшая проблемка с ББ, но карта Кодак, одно мгновение и нет проблем. некоторые кадры писал ещё и в jpeg, если бы не кодрирование и ретушь, можно было бы отдавать прямо из камеры. Почему мыльничники и были в восторге.

Только свет: управление, понимание и досыта! А недосвет на вспышке на самом деле "засада" ещё та! А как прикинешь по обратным квадратам, да отражению, то сам себе начинаешь удивляться: то ли доверчивый, то ли в шестой класс пора... Самый простой пример, как при пыхе в потолок считать расстояние от источника до объекта??? то-то-Зе...