Работа с градиентными фильтрами

Цитата:

от: Andry TLC
Насколько я помню по беседам, ДМБ не рекомендовал использовать два непросветленных фильтра вместе.

С моим самодельным холдером один град работает нормально на 75мм, но система зажима дурацкая. Я сделал "рельсы" из бальзы, скользит прекрасно но зажимаю резинкой, надо придумать более джедайскую технику.

И. Левитан. Над вечным покоем )

Если Вас все еще интересует поставленный вопрос в начале темы, то посмотрите вот сюда

http://www.pbase.com/hwatt/transient_light

под каждым снимком указано какие применяются фильтры и все параметры съемки
Вообще то странно - я думал, что этот автор хорошо известен и странно, что никто не сослался. Он использует бутерброды "по10" фильтров, снимая на длиннющих выдержках.

И по поводу горизонта в живописи и фотографии. Прямолинейное копирование реальности самый убогий путь в живописи. Настоящее, именно настоящее реалистическое, сочетание двух плоскостей (моря-небо и т.п. ) может иметь уникальный вид, ценность которого именно в его реальности. Живопись это передать не может. Она может сделать всего лишь копию (Шишкин), и тогда это будет плохая живопись. Передать это может только фотография.
Вот здесь все хорошо видно.


http://www.pbase.com/arnoldas/a_look_to_the_horizon

[УДАЛЕНО]

В контексте нашей темы: Для того, чтобы оценить работу градиентников, достаточно посмотреть на слайды.

А какая оптимальная процедура для работы с градиентиками и спотметром? Замер от хайлайтов или по трем точкам с последующим применением град.?

Лично я сперва меряю контраст. В данном месте вычисляется, какой фильтр нужен. При этом если скажем у меня пленка переваривает 6 ступеней, а сюжет замерен контрастом 7,5 EV, то выбирается обычно 0,6D hard grad или 0.9D soft grad (исключения есть но они по обстоятельствам). Далее калькулируем от теней, поскольку они не меняются с фильтром, для определения номинальной экспозиции, выставляемой на объективе. Основной момент - что фильтры формально маркируются по самой плотной части. Тогда как максимальная яркость сюжета может попасть не на самую плотную часть фильтра. То есть, миллиметровать не стоит, лучше брать с некоторым запасом, на мой взгляд. Особенно это касается фильтров с магкой границей. И, лучше взять более плотный фильтр, чем менее плотный, если сомневаемся. В пределах разумного, конечно. Тут как раз нюанс в том, что нужно сделать обязательно сперва некоторое количество брака, прежде чем появится понимание "сколько нужно вешать в граммах" (с) реклама билайна. Это приходит с практикой.

Цитата:

от:abc373
Лично я сперва меряю контраст. В данном месте вычисляется, какой фильтр нужен. При этом если скажем у меня пленка переваривает 6 ступеней, а сюжет замерен контрастом 7,5 EV, то выбирается обычно 0,6D hard grad или 0.9D soft grad (исключения есть но они по обстоятельствам). Далее калькулируем от теней, поскольку они не меняются с фильтром, для определения номинальной экспозиции, выставляемой на объективе. Основной момент - что фильтры формально маркируются по самой плотной части. Тогда как максимальная яркость сюжета может попасть не на самую плотную часть фильтра. То есть, миллиметровать не стоит, лучше брать с некоторым запасом, на мой взгляд. Особенно это касается фильтров с магкой границей. И, лучше взять более плотный фильтр, чем менее плотный, если сомневаемся. В пределах разумного, конечно. Тут как раз нюанс в том, что нужно сделать обязательно сперва некоторое количество брака, прежде чем появится понимание "сколько нужно вешать в граммах" (с) реклама билайна. Это приходит с практикой.

Подробнее

Спасибо,
Я вчера получил свой первый спотметр- Минольта Ф. Сижу разбираюсь с инструкцией. Данный аппарат запоминает 2 замера, этим можно определить общий контраст сцены.
Также там есть режим H (highlights), S (shadows) и А (average), эти режимы могут облегчить (или ускорить) процесс замера с применением GND?
Или стоит просто мерить по 3 точкам?

Цитата:

от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
Спасибо,
Я вчера получил свой первый спотметр- Минольта Ф. Сижу разбираюсь с инструкцией. Данный аппарат запоминает 2 замера...

моя методика замера со спотметром Минольта-Ф:

1. ищем самое крайнее значение, светов или теней. Ориентируемся на внутренний дисплей для этого.
2. Делаем замер крайнего. Жмем кнопку "А" (прибор запомнил значение и перешел в режим индикации контрастов)
3. Ищем в сюжете самое крайнее противоположное значение, в этом ориентируемся на максимальную цифру контраста на дисплее.
4. Жмем кнопку "М". Прибор засунул второе значение в память, и индуцирует среднее (игнорируем)
5. Жмем кнопку "S". В этом месте прибор отступил 2,7 EV от теней и показывает нам значение, которое нужно поставить на объективе, чтобы тени были достаточно темными, но не ушли бы в плашку.

Собственно, что он показал в пункте 5 и имеет смысл ставить как экспозицию.
Контраст сюжета мы узнаем в процессе реализации п. 3. Это значение нам нужно для определения степени градиента. Если в процессе п 3. мы получаем значение контраста сюжета, не превышающего фотошироту пленки с допусками на флуктуации проявки, то в п.4 мы после усреднения показываемое на дисплее не игнорируем, а можем использовать индицируемое значение как окончательное к установке в камеру.





---------------
спецально для Николая, как нового владельца спотметра Минольта. Более общее описание работы с Минольтой-Ф в более широком аспекте, может с фильтрами, может без: (1) ищем самое крайнее значение, светов или теней. Ориентируемся на внутренний дисплей для этого.

(2) Делаем замер крайнего найденного. Жмем кнопку "А" (прибор запомнил значение и перешел в режим индикации контрастов)

(3) Ищем в сюжете самое крайнее противоположное значение, в этом ориентируемся на максимальную цифру контраста на дисплее. Если контраст больше фотошироты пленки, и требуется градиентник, идем на п.5. Если вписываемся в фотошироту пленки с учетом флуктуации проявки, то идем в п.4

(4) Жмем кнопку "М". Прибор засунул второе значение в память, и посчитал среднее. Если в процессе п 3. мы получаем значение контраста сюжета, не превышающего фотошироту пленки с допусками на флуктуации проявки, то в п.4 после усреднения мы видим показываемое на дисплее значение медианы между светами и тенями можем использовать как окончательное к установке в камеру. В этом месте вы также можете использовать "S" и "H" для контроля отступов от теней или светов, по желанию. Конец замеров. Идем на п. 7

(5). Жмем кнопку "М". Прибор засунул второе значение в память, и посчитал среднее (игнорируем)

(6). Жмем кнопку "S". В этом месте прибор отступил 2,7 EV от теней и показывает нам значение, которое нужно поставить на объективе, чтобы тени были достаточно темными, но не ушли бы в плашку. Собственно, что он показал в пункте 6 как результирующее (калькулированное от теней) и имеет смысл ставить как экспозицию. Конец замеров. Контраст сюжета мы узнаем в процессе реализации п. 3. Это значение используем для определения степени градиента с учетом его хардовости или софтовости на фильтре и положения примерного самого яркого участка сцены.

(7). Занимаемся камерой.

Цитата:

от:abc373
Лично я сперва меряю контраст. В данном месте вычисляется, какой фильтр нужен. При этом если скажем у меня пленка переваривает 6 ступеней, а сюжет замерен контрастом 7,5 EV, то выбирается обычно 0,6D hard grad или 0.9D soft grad (исключения есть но они по обстоятельствам). Далее калькулируем от теней, поскольку они не меняются с фильтром, для определения номинальной экспозиции, выставляемой на объективе. Основной момент - что фильтры формально маркируются по самой плотной части. Тогда как максимальная яркость сюжета может попасть не на самую плотную часть фильтра. То есть, миллиметровать не стоит, лучше брать с некоторым запасом, на мой взгляд. Особенно это касается фильтров с магкой границей. И, лучше взять более плотный фильтр, чем менее плотный, если сомневаемся. В пределах разумного, конечно. Тут как раз нюанс в том, что нужно сделать обязательно сперва некоторое количество брака, прежде чем появится понимание "сколько нужно вешать в граммах" (с) реклама билайна. Это приходит с практикой.

Подробнее

...красиво...читал бы и читал ещё...

Цитата:

от:abc373
моя методика замера со спотметром Минольта-Ф:

1. ищем самое крайнее значение, светов или теней. Ориентируемся на внутренний дисплей для этого.
2. Делаем замер крайнего. Жмем кнопку "А" (прибор запомнил значение и перешел в режим индикации контрастов)
3. Ищем в сюжете самое крайнее противоположное значение, в этом ориентируемся на максимальную цифру контраста на дисплее.
4. Жмем кнопку "М". Прибор засунул второе значение в память, и индуцирует среднее (игнорируем)
5. Жмем кнопку "S". В этом месте прибор отступил 2,7 EV от теней и показывает нам значение, которое нужно поставить на объективе, чтобы тени были достаточно темными, но не ушли бы в плашку.

Собственно, что он показал в пункте 5 и имеет смысл ставить как экспозицию.
Контраст сюжета мы узнаем в процессе реализации п. 3. Это значение нам нужно для определения степени градиента. Если в процессе п 3. мы получаем значение контраста сюжета, не превышающего фотошироту пленки с допусками на флуктуации проявки, то в п.4 мы после усреднения показываемое на дисплее не игнорируем, а можем использовать индицируемое значение как окончательное к установке в камеру.

Подробнее

Спасибо Вам большое,
Метод распечатал, сегодня-завтра постараюсь настрелять побольше кадров около дома.

Цитата:

от: abc373

спецально для Николая, как нового владельца спотметра Минольта.

Еще раз огромное спасибо, буду учить матчасть :)

Я немного иначе замеряю,проще, может нетак- можно обсудить.
Последнее время полюбил Пентакс, но Минольтой Ф тож пользуюсь воттак:
-Ищу самую белую точку в предполагаемом кадре и замеряю. Нажимаю "А"(замер по светам-2.3ев).
-Затем ползаю по сценке и смотрю тональность(по 0ев), и тени есессно.
-Допустим тональность не утраивает, либо сценка широка для пленки- беру фильтрик градиентный и через него аккуратненько тожсамое делаю. Если все ОК аэто вышеперечисленные мои желания, оставляю экспозицию по светам , либо чуток в минус (ну для тональности как бы)
-Дальше позиционирование фильтров и бленды-занятие тоеще с моим зрением.
-Должензаметить что фильтрик в прозрачной своей части кушает -0,1ев.

Цитата:

от: abc373
Приличные градиентные светофильтры делаются из поликарбоната.

Пока ещё не встречал ни одного съёмочного фильтра из поликарбоната. Вроде бы, уже как-то обсуждали в http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=2&mr=9&mt=14682&mp=1
[quot]Обращаю внимание всех, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СВЕТОФИЛЬТРАМИ, пластиковые градиенты со временем выцветают. Поэтому, если нужна прецизионность, то они обычно меняются каждые несколько лет.[/quot]
Любопытна я знать, почему выцветает пигмент, замурованный в стойкий даже к гамма-излучению пластик и хранящийся в темноте? "Какие будут ваши доказательства?" Пока за последние 20 лет я не заметил выцветания Кокинов Р. Если есть фильтр, который не жалко, повыкладывай его на подоконник с регистрацией времени проведённого на свету и температурного/цветового сдвига. Если я найду ненужные, то тоже проведу замеры. Промерил те фильтры, которые мы промеряли вместе с тобой года четыре назад - ничего в них за это время не изменилось.

Цитата:

от: Ухалос Посовиномус
Он использует бутерброды "по10" фильтров, снимая на длиннющих выдержках.

Он использует холдер с двумя слотами. Как туда 10 фильтров помещаются?
Когда снимаешь объективом с 11 линзами и обычно без бленды, то второй непросветлённый фильтр уже можно и не заметить.
Градиентники выдержку не увеличивают относительно основного объекта съёмки, просто появляется фактура на выбитых частях кадра.

Цитата:

от: ДМБ
Пока ещё не встречал ни одного съёмочного фильтра из поликарбоната.

Да, я тут ошибся. Оптический пластик CR-39 это allyl diglycol carbonate (ADC), что совсем не поликарбонаты, впрочем это несущественно для того вопроса, на который отвечали: если хочется фильтров, которые плохо царапаются, просто покупаем хорошие фильтры, сделанные из качественных материалов, и вопрос решен (смотрим выше контекст самой темы разговора, где оно возникло).



[quot]Любопытна я знать, почему выцветает пигмент, замурованный в стойкий даже к гамма-излучению пластик и хранящийся в темноте?[/quot]
Это вопрос не ко мне, а к химикам.
Я просто отметил факт, основанный на фильтре B+W 502 в частности, который был у меня в работе на протяжении более 10-ти лет, и изначально был нейтральным, а потом запурпурил сильно. Возможно это влияние температуры хранения фильтра, которая оказалась несколько выше нуля по кельвину... По кокинам, я также видел в основном активные смещения в сторону фиолетяще-пурпура, а не зеленого, желтого или голубого. То есть, смещение в основном в одну цветовую сторону. И, проблема касается уже не одного производителя. Мое дело высказать, что я предполагаю на основе этих наблюдений. А верить этому или нет - дело хозяйское.



[quot]Пока за последние 20 лет я не заметил выцветания Кокинов Р[/quot]

У ДМБ абсолютно уникальные Кокины-P.
Они не царапаются, не выцветают, и абсолютно нейтральны.
Полагаю, лет через десять их нужно предложить музею фирмы-производителя.
:)

Еще небольшое предположение: что 20 лет назад на качестве
применяемых материалов не экономили. Сегодня в мире иная
тенденция. Кушать хочется постоянно.

Цитата:

от:abc373


У ДМБ абсолютно уникальные Кокины-P.
Они не царапаются, не выцветают, и абсолютно нейтральны.
Полагаю, лет через десять их нужно предложить музею фирмы-производителя.
:)

Еще небольшое предположение: что 20 лет назад на качестве
применяемых материалов не экономили. Сегодня в мире иная
тенденция. Кушать хочется всем.

Подробнее

Ага. У меня кокин серии Р давали мыло и царапались достаточно активно. Допустить, что я не аккуратен в использовании пластиковых фильтров, могу, но мыло давать на зуйке - это уже не моя прерогатива...

Цитата:

от:abc373

У ДМБ абсолютно уникальные Кокины-P.
Они не царапаются, не выцветают, и абсолютно нейтральны.
Полагаю, лет через десять их нужно предложить музею фирмы-производителя.
:)

Еще небольшое предположение: что 20 лет назад на качестве
применяемых материалов не экономили. Сегодня в мире иная
тенденция. Кушать хочется постоянно.

Подробнее

Помоему у Боровкова Hitech ;)

Цитата:

от: photograff
Помоему у Боровкова Hitech ;)

Из тех пластмассок, что сейчас на глаза попались - 13 Хайтечей и 26 Кокинов, так что наблюдается двухкратное количественное превосходство именно Кокинов. Хайтечи брал по двум причинам: 1. Наличие градиентников с утеплением. 2. Более длинные градиентники, они удобнее на больших объективах или центрофильтрах с диаметрами резьб 86-95мм, а мне иногда приходится такими пользоваться. Ещё у Кокина нет градиентника 1.2D с жёсткой границей.
Из всех имеющихся и когда-либо протестированных градиентников наибольшую нейтральность продемонстрировали Кокины, это факт. Не вижу причин отказываться от их использования только из-за того, что кто-то их считает дешёвкой. Всегда предлагал и продолжаю предлагать, приносите свои некузявые Кокины и чудесные Ли, промерим и сравним. Свои градиентники Ли приносил Хафиз, их нейтральность оказалась ниже моих Кокинов. Я не могу утверждать, что абсолютно все Кокины или лжеКокины - отличные или лучшие фильтры, но и плохих фильтров мне пока никто так и не предъявил.

Цитата:

от: Петр
Ага. У меня кокин серии Р давали мыло и царапались достаточно активно.

Мыло - вещь в хозяйстве полезная, но вот почему ФИЛЬТРЫ ЦАРАПАЛИСЬ ДОСТАТОЧНО АКТИВНО, Вы их что, за хвост дёргали??? Как они царапаются и в какой момент? Когда сидят в своих слотах в коробочках? У них что, ветрянка или множественные укусы? Что вообще можно делать с фильтрами, чтобы на них появились царапины? Для меня все эти заявления о царапучести являются бесконечной и неразрешимой загадкой. Ну вот я активно и в основном в полевых условиях пользуюсь пластиковыми фильтрами, есть градиентники, конверсионные, компенсирующие, цветные для ч/б съёмки, специальные для ламп дневного света, софтящие и всякие прочие. За много-много лет ни на одном из этого стада фильтров нет ни единой царапины, не говоря уже о том, чтобы возникла необходимость заменить какой-нибудь из фильтров. Никаких особых мер или уловок не применяю, разве что не выкапываю ими съедобные коренья и не чищу машину от снега и льда.
[quot]мыло давать на зуйке - это уже не моя прерогатива...[/quot]
Ваша прерогатива - понимать какие меры нужно предпринимать при работе с непросветлёнными фильтрами большого размера и соответственно при необходимости применять компендиумы или бленды. Никогда не поверю, чтобы чистый фильтр из CR-39 давал хоть какую-то заметную деградацию изображения даже при использовании длиннофокусной оптики. При просмотре с помощью 10-х лупы слайдов, сделанных 450-600мм оптикой и Кокинов-Хайтечей-Тиффенов и пр. пластмассок, люди обычно удивляются резкости кадров, а не их мыльности.