Переход на полный кадр или Покупка дорогого объеткива на кроп?

Цитата:

от:zextor
Прошу прощения, но дабы не создавать отдельное сообщение, хотелось бы задать небольшой вопрос тут, так как считаю, что мой вопрос относится к данной теме.
Никак не могу понять про кроп-фактор и объективы. Насколько я знаю, ФР любого объектива равняется на 35мм. Но вот вопрос, абсолютно любой объектив нужно множить на кроп своей камеры или только те, которые предназначены под фулл фрейм? То есть, китовые стекла для APS-C камер уже сделаны с поправкой на кроп или их все равно нужно равнять на 35мм, умножая ФР на кроп-фактор?

Подробнее

На камерах с НЕСЪЕМНОЙ оптикой нередко указывают не фокусное, а ЭФР - для упрощения. У меня таких камер несколько штук и таки намного удобнее при разных кроп-факторах оперировать сразу ЭФР, а не пересчитывать.

Но на "нормальных" ;) съемных объективах пишут их реальное фокусное расстояние, которое, конечно же, не меняется ни при какой погоде, но при установке на кроп-тушку отрезается часть кадра и это изменение проще всего учитывать "умножением" фокусного расстояния на кроп-фактор.

.

Цитата:

от:zextor
А разве не нужно множить полнокадровый 35мм на кроп камеры? Немного не понял. Если у меня есть, к примеру EF 50mm и EF-S 50mm - у них, разве будет одинаковый угол обзора на кропе? Ведь поставь я EF на кроп, то 50мм превратятся в 80мм (если кроп 1,6). Правильно?

Подробнее

Кроп-фактор - это от аглийского "crop" - обрезать. Т.е. меньший размер матрицы в кроп-камере просто вырезает из картинки, формируемой объективом центральную часть, тем самым сужая угол обзора. На основании величины этого самого сужения и высчитывается эффективное фокусное растояние. Т.е., отсекли часть картинки и смотрим, что попало в видимую область, и начинаем вычислять: а во сколько раз надо увеличить ФР, чтобы полученная картинка вписалась в прежние размеры? Зависимость оказалась линейной, вот её-то и назвали "кроп-фактором"
Можете провести эксперимент дома: встаньте перед наполовину задёрнутым шторами окном и посмотрите какие объекты вы видите. Затем отойдите от окна и убедитесь, что часть объектов закрвывается шторами - это иммитация увеличения фокусного расстояния. Теперь станьте на прежнее место и задёрнете чуть-чуть шторы - Вы также увидите, что те же самые объекты закрываются шторой - это иммитация кроп фактора. Т.е. не важно, что Вы делаете - отходите от окна (увеличиваете ФР) или задёргиваете шторы (обрезаете вид) - результат одинаков и называется тем самым кроп-фактором и ЭФР.

Цитата:

от:Sergei-62r
Кроп-фактор - это от аглийского "crop" - обрезать. Т.е. меньший размер матрицы в кроп-камере просто вырезает из картинки, формируемой объективом центральную часть, тем самым сужая угол обзора. На основании величины этого самого сужения и высчитывается эффективное фокусное растояние. Т.е., отсекли часть картинки и смотрим, что попало в видимую область, и начинаем вычислять: а во сколько раз надо увеличить ФР, чтобы полученная картинка вписалась в прежние размеры? Зависимость оказалась линейной, вот её-то и назвали "кроп-фактором"
Можете провести эксперимент дома: встаньте перед наполовину задёрнутым шторами окном и посмотрите какие объекты вы видите. Затем отойдите от окна и убедитесь, что часть объектов закрвывается шторами - это иммитация увеличения фокусного расстояния. Теперь станьте на прежнее место и задёрнете чуть-чуть шторы - Вы также увидите, что те же самые объекты закрываются шторой - это иммитация кроп фактора. Т.е. не важно, что Вы делаете - отходите от окна (увеличиваете ФР) или задёргиваете шторы (обрезаете вид) - результат одинаков и называется тем самым кроп-фактором и ЭФР.

Подробнее

Ого, немного сложно со шторами. Простите меня пожалуйста, но можно проще сказать: в каких случаях нужно множить фокусное расстояние на кроп фактор?
Пример:
ФФ камера и ФФ стекло
Кроп камера и ФФ стекло
Кроп камера и кроп стекло

Заранее, ОГРОМНОЕ спасибо.

[quot]Если у меня есть, к примеру EF 50mm и EF-S 50mm - у них, разве будет одинаковый угол обзора на кропе?

Да, одинаковый.[/quot]
То есть разница в маркировке только из-за крепления байонета (у кроп-стекла чуть длиннее "задница")?

.

С этим понятно, интересует одно: какие объективы нужно множить на кроп-фактор?

PS уже понял, что поставив ФФ стекло на кроп камеру - можно существенно снизить виньетирование, а иногда и вовсе избавится от него))

Цитата:

от:zextor
С этим понятно, интересует одно: какие объективы нужно множить на кроп-фактор?

PS уже понял, что поставив ФФ стекло на кроп камеру - можно существенно снизить виньетирование, а иногда и вовсе избавится от него))

Подробнее

Вы правильно поняли насчет виньетирования.
Никакие объективы ни на что умножать не нужно. Это у маркетологов в голове от жадности все умножается. Объектив, если он стоит на камере или лежит на столе, имеет одно и тоже фокусное расстояние.

Умножать можно во всех трёх, только в п.1 умножать вы будете на единицу.

Цитата:

от:Мёрзлая Собака
Вы правильно поняли насчет виньетирования.
Никакие объективы ни на что умножать не нужно. Это у маркетологов в голове от жадности все умножается. Объектив, если он стоит на камере или лежит на столе, имеет одно и тоже фокусное расстояние.

Подробнее

Вот что я понял.
Для того что бы понять, каким будет угол обзора у ФФ стекла на кропе, нужно его фокусное расстояние умножить на кроп-фактор, при этом мы не получим нужный нам угол обзора, а узнаем лишь, какой был бы объектив на ФФ камере, для получения такого угла обзора. Так?


А вот нашел таблицу и тут я не вижу популярных значений 18-55мм. То есть эти объективы все же с поправкой на кроп?

Так. Но начиная с кропа Вы привыкните и ничего не будете пересчитывать.

18-55 это без каких либо поправок, на объективе написано истинное фокусное расстояние. Эквивалент сдуру пишут иногда на мыльницах.

Ясно.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!

Был в магазине, мою идею купить фотоаппарат и, если не понравится, потом обменять на другой, восприняли совсем без энтузиазма :) Удалось поснимать только на фуджи ХТ1. Никон д610 сказали, что у них в запечатанной упаковке... Принес домой снимки, посмотрел результаты - не впечатлило. На исо 6400 джипеги удобоваримые, но мыльные, равы - все в разноцветную крапинку (шум, разноцветный). Вроде и свет там не экстримальный был, да и камера, как говорят по шумам ну почти 7дм3 (по-моему), да и вообще я его никуда не тянул в редакторе. Короче выбор продолжается, опять дилема - мне равы кажутся ужасными (хуже даже чем у моего д7000 в тех же условиях), люди говорят, что у меня кривой монитор, и что фуджи это супер, не чета моему д7000 и д610 тоже.[/img]

Пользоваться вам, поэтому смотрите своими глазами. Шумы придавить не проблема, проблема оставить детализацию, что вы и видите.

Цитата:

от: Semqwerty
На исо 6400 джипеги удобоваримые, но мыльные, равы - все в разноцветную крапинку (шум, разноцветный).

1. Лично я никогда не поднимаю на Д7100 ИСО свыше 1600. Да и то на этой чувствительности картинка терпима (если к теням не присматриваться) только в случае точного попадания в экспозицию.
2. "Шумы в крапинку" - это фича кропнутых матриц: цветовой шум. Откуда он, непонятно, т.к. с матрицы Д8ХХ, имеющую практически ту же самую плотность пикселей, я его не вижу. В общем, проходя по щуму такого характера шумодавом, получаем вместо цвета серятину или пластмассу. Так что если хотите реально рабочие ИСО более 3200 без химии новых кроповых фуджей, то Вам к ФФ Д610 и старше - вот там высокие ИСО реально рабочие вследствии отсутствия на них деградации цвета: шум носит не цветной, я яркостный характер. Я это очень ясно прочувствовал, сравнив РАВы Д7100 и Д4 на ИСО 1250 и 2500.
3. Если в приоритете съёмка на высоких ИСО, то берите Д610 или более старший ФФ. Другого способа просто не существует (кроме внешней вспышки)...

Цитата:

от: Semqwerty
На исо 6400 джипеги удобоваримые, но мыльные...люди говорят, что у меня кривой монитор, и что фуджи это супер, не чета моему д7000 и д610 тоже.[/img]

ИСО 6400 - явно не на каждый день, а только для КРАЙНИХ случаев! :!:
Если Вам это важно - нужна другая техника.

Фуджи это хорошо, но люди всегда склонны преувеличивать и верить в сказки...

Вот-вот, но, похоже, люди верят все больше маркетологам, лично я уже вообще думал что у фуджи шумов там быть вообще не должно (обзоры и рассказы в этом убедили...). А сосед мой так и говорит - это "прикольный пленочный" шум. Понятно, что высокое исо не на каждый день, но у меня таких фото достаточно (музеи), иногда бывает жалко их выкидывать. А нет ни у кого информации, когда замена д610 будет? Вроде как c 2012 года уже порядком времени прошло (и д7100 уже вышел, и д7200). Д750 это, как я понимаю, уже камера совсем другого уровня?

Цитата:

от:Semqwerty
Вот-вот, но, похоже, люди верят все больше маркетологам, лично я уже вообще думал что у фуджи шумов там быть вообще не должно (обзоры и рассказы в этом убедили...). А сосед мой так и говорит - это "прикольный пленочный" шум. Понятно, что высокое исо не на каждый день, но у меня таких фото достаточно (музеи), иногда бывает жалко их выкидывать. А нет ни у кого информации, когда замена д610 будет? Вроде как c 2012 года уже порядком времени прошло (и д7100 уже вышел, и д7200). Д750 это, как я понимаю, уже камера совсем другого уровня?

Подробнее

В музеях снимаете с какой оптикой? :?:

50/1.4 d и 16-85 (который темный), другого нету... Часто в старых зданиях (особенно Церкви) не дают снимать со вспышкой. ИСО 1600 не хватает.

Цитата:

от: Semqwerty
50/1.4 d и 16-85 (который темный), другого нету... Часто в старых зданиях (особенно Церкви) не дают снимать со вспышкой. ИСО 1600 не хватает.

Если все это важно - ФФ...

Спасибо, понятно. Осталось дождаться ответа на вопрос: будет-ли обновление д610? Инет в этом деле мне не помогает :)