по яркости это по самому предмету а сдесь облако юзается как бааальшаааяяя матовая полусфера
правда на негативе,, можно просто наплевать когда в близи темнее чем в дали т.к. он не згорит как слайд
незнайка и его 35мм
Всего 90 сообщ.
|
Показаны 61 - 80
Re[Falconer]:
Re[кредо ед]:
созрела серия вопросов
очень мне нравится эффекты,которые можно получить при длительных выдержках, с этим и связанно пару вопросов
1. понятно дело, что штатив выбрать куда проще чес сам фотоопарат. что почитал, что то посмотрел...
не совсем понял, насадка, которая прикручивается к фотоаппарату и с помощью которой фотоаппарат фиксируется потом на штативе, продается отдельно от самого штатива? или есть штативы уже с этой насадкой?
какой высоты штатив брать,если охота вечером потаскать его с собой пощелкать город... то есть, весомая ли разница в цене и в весе между штативов с макс высотой 140 см и более высокими?
может будут какие то советы еще, на что обращать внимание в магазине, что проверить, что категорично брать не стоит?
2.как определяется экспозиция в темное время суток?
я так понимаю мой внешний экспонометр ленинград 7 вообще не чего не увидит? а в строенный центральновзвешенный замер? а если требуемая выдержка и вовсе отсутствует на фотоаппарате, как определить какая мне нужна? на самом деле тут миллион вопросов возникает) я вроде что то пытаюсь искать,но на большинство вопросов ответы не нахожу,может матеариал какой додите почитать?
3. можно ли днем снимать с длительной выдержкой? что для этого надо использовать? пленка с исо 25, закрытая линза,может есть какие то фильтры затемнители, которые позволят днем снимать с длительной выдержкой?
или длительная выдержка днем неминуемо приведет к пересвету?
очень мне нравится эффекты,которые можно получить при длительных выдержках, с этим и связанно пару вопросов
1. понятно дело, что штатив выбрать куда проще чес сам фотоопарат. что почитал, что то посмотрел...
не совсем понял, насадка, которая прикручивается к фотоаппарату и с помощью которой фотоаппарат фиксируется потом на штативе, продается отдельно от самого штатива? или есть штативы уже с этой насадкой?
какой высоты штатив брать,если охота вечером потаскать его с собой пощелкать город... то есть, весомая ли разница в цене и в весе между штативов с макс высотой 140 см и более высокими?
может будут какие то советы еще, на что обращать внимание в магазине, что проверить, что категорично брать не стоит?
2.как определяется экспозиция в темное время суток?
я так понимаю мой внешний экспонометр ленинград 7 вообще не чего не увидит? а в строенный центральновзвешенный замер? а если требуемая выдержка и вовсе отсутствует на фотоаппарате, как определить какая мне нужна? на самом деле тут миллион вопросов возникает) я вроде что то пытаюсь искать,но на большинство вопросов ответы не нахожу,может матеариал какой додите почитать?
3. можно ли днем снимать с длительной выдержкой? что для этого надо использовать? пленка с исо 25, закрытая линза,может есть какие то фильтры затемнители, которые позволят днем снимать с длительной выдержкой?
или длительная выдержка днем неминуемо приведет к пересвету?
Re[кредо ед]:
пытаюсь найти для себя экспонометр, но они что уж совсем дорого стоят... а в какую сторону смотреть я не знаю... за баксов 50 можно что то купить бу? хотя ленинград вроде выдает экспопары с выдержкой до 30 секунд, больше ведь навряд ли понадобится?))
Re[кредо ед]:
стандартов на площадки (quick release plate) меньше чем на штативы, некоторые к некоторым подходят, надо гуглить.
простые штативы сразу с головами и площадками, у крутых бывают отдельно ноги и головы.
ночью точнее фсего определять экспозицию прикинув на цыфромыло (взять самое дешовое у которого есть 15 или 30 сек выдержка)
у свердловска предел 4 сек ф/2 - это токо в городе при очень сильных фонарях или полной луне, или режымное время а не ноч ещё.
при этом незбывае эффект шврцшильда у плёнок, особенно у цветных.
из чёрно белых наиболее стойкий Fuji Acros, до неск.часов выдержки можно не коректировать.
днём юзается светофильтр ND 400 (можно юзать также инфрокрасный различной степени инфра, если от тепловизора взять там вобще выдержка час будет)
простые штативы сразу с головами и площадками, у крутых бывают отдельно ноги и головы.
ночью точнее фсего определять экспозицию прикинув на цыфромыло (взять самое дешовое у которого есть 15 или 30 сек выдержка)
у свердловска предел 4 сек ф/2 - это токо в городе при очень сильных фонарях или полной луне, или режымное время а не ноч ещё.
при этом незбывае эффект шврцшильда у плёнок, особенно у цветных.
из чёрно белых наиболее стойкий Fuji Acros, до неск.часов выдержки можно не коректировать.
днём юзается светофильтр ND 400 (можно юзать также инфрокрасный различной степени инфра, если от тепловизора взять там вобще выдержка час будет)
Re[кредо ед]:
от:кредо ед
созрела серия вопросов
очень мне нравится эффекты,которые можно получить при длительных выдержках, с этим и связанно пару вопросов
1. понятно дело, что штатив выбрать куда проще чес сам фотоопарат. что почитал, что то посмотрел...
не совсем понял, насадка, которая прикручивается к фотоаппарату и с помощью которой фотоаппарат фиксируется потом на штативе, продается отдельно от самого штатива? или есть штативы уже с этой насадкой?
какой высоты штатив брать,если охота вечером потаскать его с собой пощелкать город... то есть, весомая ли разница в цене и в весе между штативов с макс высотой 140 см и более высокими?
может будут какие то советы еще, на что обращать внимание в магазине, что проверить, что категорично брать не стоит?
2.как определяется экспозиция в темное время суток?
я так понимаю мой внешний экспонометр ленинград 7 вообще не чего не увидит? а в строенный центральновзвешенный замер? а если требуемая выдержка и вовсе отсутствует на фотоаппарате, как определить какая мне нужна? на самом деле тут миллион вопросов возникает) я вроде что то пытаюсь искать,но на большинство вопросов ответы не нахожу,может матеариал какой додите почитать?
3. можно ли днем снимать с длительной выдержкой? что для этого надо использовать? пленка с исо 25, закрытая линза,может есть какие то фильтры затемнители, которые позволят днем снимать с длительной выдержкой?
или длительная выдержка днем неминуемо приведет к пересвету?Подробнее
Вот тему заводил об этом:https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/512731#p5377625
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
стандартов на площадки (quick release plate) меньше чем на штативы, некоторые к некоторым подходят, надо гуглить.
простые штативы сразу с головами и площадками, у крутых бывают отдельно ноги и головы.
ночью точнее фсего определять экспозицию прикинув на цыфромыло (взять самое дешовое у которого есть 15 или 30 сек выдержка)
у свердловска предел 4 сек ф/2 - это токо в городе при очень сильных фонарях или полной луне, или режымное время а не ноч ещё.
при этом незбывае эффект шврцшильда у плёнок, особенно у цветных.
из чёрно белых наиболее стойкий Fuji Acros, до неск.часов выдержки можно не коректировать.
днём юзается светофильтр ND 400 (можно юзать также инфрокрасный различной степени инфра, если от тепловизора взять там вобще выдержка час будет)Подробнее
спасибо,есть цыфромало с выдержкой в 15 секунд,но оно не отображает значение диафрагмы(canon ixus 40)
не мог ли бы вы описать процесс,как при ночной съемки использовать цыфромыло для замера экспозиции
Re[кредо ед]:
очевидно сначала днём по экспонометру определить какая у него диафрагма.
а потом просто делается проба елси мало то повышается исо и смотрится.
перещитывается на исо и диафрагму плёнки.
особый смак в том что оно показывает цвет если снимать на цветную плёнку. баланс соответственно ставится daylight или tungsten для T плёнки.
(после этого, съёмку на плёнку можно смело пропустить и итти домой с фотками хДДДДДДДДДДДД)
а потом просто делается проба елси мало то повышается исо и смотрится.
перещитывается на исо и диафрагму плёнки.
особый смак в том что оно показывает цвет если снимать на цветную плёнку. баланс соответственно ставится daylight или tungsten для T плёнки.
(после этого, съёмку на плёнку можно смело пропустить и итти домой с фотками хДДДДДДДДДДДД)
Re[кредо ед]:
отснял очередную пленку, нечего примечательного не получилось, все так же не справляюсь с экспозицией,все кадры с небом погорели, купил фильтры,может как то помогут...
моя местная минилаба сканит сразу всю пленку,а серьёзные лабы делают это покадрого и за сравнительно дорого, в свези с большим количество брака возникает вопрос, какой кадр сканировать,а какой нет?на глаз я определить не могу
имеются ли в лабораториях публично доступные устройства для просмотра негатива?
как на глаз должен выглядеть негатив? ведь на глаз наверно можно определить пересвечен или недосвечен кадр?
какова критическа просрочка пленки? все же просроченная в разы дешевле продается
PS С праздником Вас. Мир труд май.
Мое скромное поздравление
моя местная минилаба сканит сразу всю пленку,а серьёзные лабы делают это покадрого и за сравнительно дорого, в свези с большим количество брака возникает вопрос, какой кадр сканировать,а какой нет?на глаз я определить не могу
имеются ли в лабораториях публично доступные устройства для просмотра негатива?
как на глаз должен выглядеть негатив? ведь на глаз наверно можно определить пересвечен или недосвечен кадр?
какова критическа просрочка пленки? все же просроченная в разы дешевле продается
PS С праздником Вас. Мир труд май.
Мое скромное поздравление
[object width="560" height="349"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kR531KhswBY&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/kR531KhswBY&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="560" height="349"][/embed][/object]Re[кредо ед]:
на ixus нет диафрагмы там в место нее ND фильтр
Re[кредо ед]:
на глаз на негативе не должно быть пустых теней (т.е. таких же светлых как незасвеченный хвост) а дальше детализация просто рассматривается в лупу. можно соорудить фонарь и 80а-80б светофильтр чтоб негатив перестал быть коричневым и на нём смотреть как слайд.
достатчно видно что на тощем негативе картинка только из отдельных точек состоит а на черезчур плотном уже еле различима потом уже видно будет какая плотность на глаз нормальная
если негатив синий или какого то странного цвета значит лампы накаливания или городские натриевые, лучше было юзать 80й светофильтр, понадобится больше плотность негатива чтоб пропечаталось а на тощем будет только 1 красный-жолтый цвет, синего небудет.
просрочка зависит от того как она хранилась, в холодильнике и 3-5 лет ништяк а на сонце можно и до срока зажарить.
типично 1 год это всегда ништяк. для "любительских" плёнок 2-3 года это 99% ништяк (их спецыально выпускают слехка недоваренными что б они подвялились со временем)
в некоторых лабах есть так телевизеры эти подсовывается плёнка и оно показываает чтото отдалённо похожее на позитиф на телевизере
достатчно видно что на тощем негативе картинка только из отдельных точек состоит а на черезчур плотном уже еле различима потом уже видно будет какая плотность на глаз нормальная
если негатив синий или какого то странного цвета значит лампы накаливания или городские натриевые, лучше было юзать 80й светофильтр, понадобится больше плотность негатива чтоб пропечаталось а на тощем будет только 1 красный-жолтый цвет, синего небудет.
просрочка зависит от того как она хранилась, в холодильнике и 3-5 лет ништяк а на сонце можно и до срока зажарить.
типично 1 год это всегда ништяк. для "любительских" плёнок 2-3 года это 99% ништяк (их спецыально выпускают слехка недоваренными что б они подвялились со временем)
в некоторых лабах есть так телевизеры эти подсовывается плёнка и оно показываает чтото отдалённо похожее на позитиф на телевизере
Re[кредо ед]:
Те с экспонометрией Вы уже разобрались, и душу потянуло в самое пекло - в пейзажную съёмку! :D
Самый лучший бесплатный совет - забыть! Пока...
Пока у Вас нет понимания того, что такое *одна ступень*!
Сюда относится вся экспонометрия со всеми поправками... точнее не вся и не со всеми - но что такое +/- 2 ступени на цветном негативе Вы ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ (а не понимать).
Замеры *по теням* на цветном негативе неактуальны... цветной негатив проявляется по стандартизированному процессу и сканируется. Так?
Следовательно нужно получать 36 одинаковых по плотности кадров, и эта плотность должна быть идеальна именно для сканирования - там не должно быть огромных сдвигов в *+*, в *-*, и на них не должно быть сюжетов на 15 ступеней! :D
Понятно, что хочется снимать сразу *сложные сюжеты*, а первоклассникам в музыкалке хочется играть *к Элизе*.
1. Снимаем репортажно - никаких штативов!
Для этого используем Зеркалку с полтинником, ИСО400, и выдержку 1/250 - все кадры будут резкие - о выдержке и о параметре *нерезкость* мы пока забываем.
2. Учим поправки сюжетно-важных объектах!
Берём девочку с не очень светлой/тёмной кожей и разными майками (главное, чтобы были белая и чёрная), ставим поправку +0,5 (делаем вечное ИСО320 для 400, и забываем об этом). Ставим центровзвешенный замер. Смотрим...
- Без майки (подняла майку) пусть будет условно *идеальный замер без поправок*.
- Чёрная/белая майка - 2 ступени в обе стороны...
- Зелёная и не очень яркая майка - полступени, в зависимости от кожи.
Что нужно понять... во всех случаях правильной будет экспозиция *с сиськами*, т.е. без маек! Легко запомнить.
Когда это запомнится на бессознательном уровне - идём далее.
3. Определяем на глаз сюжеты на 4-6 ступеней, и не снимаем сюжеты на 10 и более ступеней. Получаем *идеальный негатив*.
4. Можем *снять всё* на полтинник... потихоньку начинаем замахиваться на 35 и 85. В общем, занимаемся непосредственно фотографией, и знаем что и для чего нам нужно... объективы, штативы, спотметры, фильтры и тд и тп для конкретных сюжетов (конкретных задач, которые уже в голове).
Самый лучший бесплатный совет - забыть! Пока...
Пока у Вас нет понимания того, что такое *одна ступень*!
Сюда относится вся экспонометрия со всеми поправками... точнее не вся и не со всеми - но что такое +/- 2 ступени на цветном негативе Вы ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ (а не понимать).
Замеры *по теням* на цветном негативе неактуальны... цветной негатив проявляется по стандартизированному процессу и сканируется. Так?
Следовательно нужно получать 36 одинаковых по плотности кадров, и эта плотность должна быть идеальна именно для сканирования - там не должно быть огромных сдвигов в *+*, в *-*, и на них не должно быть сюжетов на 15 ступеней! :D
Понятно, что хочется снимать сразу *сложные сюжеты*, а первоклассникам в музыкалке хочется играть *к Элизе*.
1. Снимаем репортажно - никаких штативов!
Для этого используем Зеркалку с полтинником, ИСО400, и выдержку 1/250 - все кадры будут резкие - о выдержке и о параметре *нерезкость* мы пока забываем.
2. Учим поправки сюжетно-важных объектах!
Берём девочку с не очень светлой/тёмной кожей и разными майками (главное, чтобы были белая и чёрная), ставим поправку +0,5 (делаем вечное ИСО320 для 400, и забываем об этом). Ставим центровзвешенный замер. Смотрим...
- Без майки (подняла майку) пусть будет условно *идеальный замер без поправок*.
- Чёрная/белая майка - 2 ступени в обе стороны...
- Зелёная и не очень яркая майка - полступени, в зависимости от кожи.
Что нужно понять... во всех случаях правильной будет экспозиция *с сиськами*, т.е. без маек! Легко запомнить.
Когда это запомнится на бессознательном уровне - идём далее.
3. Определяем на глаз сюжеты на 4-6 ступеней, и не снимаем сюжеты на 10 и более ступеней. Получаем *идеальный негатив*.
4. Можем *снять всё* на полтинник... потихоньку начинаем замахиваться на 35 и 85. В общем, занимаемся непосредственно фотографией, и знаем что и для чего нам нужно... объективы, штативы, спотметры, фильтры и тд и тп для конкретных сюжетов (конкретных задач, которые уже в голове).
Re[Fannyfinger]:
от: Fannyfinger
Т
Что нужно понять... во всех случаях правильной будет экспозиция *с сиськами*
полностью поддерживаю мнение особенно с утра
Re[Fannyfinger]:
оптовый скан на минилабе автокоректированый по каждому кадру. достсчно очевидно что,, остновной об\ём этого скана несут с пласмасовых пляжных мыльниць с одной выдержкой 1/60 снятых где угодно.
это оптический контакт с одинаковой плотностью.
это оптический контакт с одинаковой плотностью.
Re[кредо ед]:
Fannyfinger
1. для чего фиксированная выдержка?я так понимаю для оттачивания какого то навыка, однако сам не могу сообразить какого?)
2. опять же, не понял манипуляций перед съемкой, для чего мы сразу ставим+0,5 ступень и исо 320?
1. для чего фиксированная выдержка?я так понимаю для оттачивания какого то навыка, однако сам не могу сообразить какого?)
2. опять же, не понял манипуляций перед съемкой, для чего мы сразу ставим+0,5 ступень и исо 320?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
оптовый скан на минилабе автокоректированый по каждому кадру. достсчно очевидно что,, остновной об\ём этого скана несут с пласмасовых пляжных мыльниць с одной выдержкой 1/60 снятых где угодно.
это оптический контакт с одинаковой плотностью.Подробнее
пока не понимаю, что это значит для меня?то есть, чем мне это грозит? :D
Re[кредо ед]:
да ничем не грозит, токо тем что фотки с корекцией 0 стоп, +1 и +2 на отпечатке будут абсолютно одинаковые.
а ну да, грозит тем что не склеиться панорама или серия - фотки снятые подряд одинаково на скане выйдут разные.
320 (если света достаточно можно и 200 если плёнка 400) ставиться потомучто у негатива диопозон прижат к низу боянили уже 100 раз. по номиналу будет зернищще и выбитые тени.
и к стати белая кожа это +1..1.5 стоп, это негритянки +0 хДД
а ну да, грозит тем что не склеиться панорама или серия - фотки снятые подряд одинаково на скане выйдут разные.
320 (если света достаточно можно и 200 если плёнка 400) ставиться потомучто у негатива диопозон прижат к низу боянили уже 100 раз. по номиналу будет зернищще и выбитые тени.
и к стати белая кожа это +1..1.5 стоп, это негритянки +0 хДД
Re[кредо ед]:
от:кредо ед
Fannyfinger
1. для чего фиксированная выдержка?я так понимаю для оттачивания какого то навыка, однако сам не могу сообразить какого?)
2. опять же, не понял манипуляций перед съемкой, для чего мы сразу ставим+0,5 ступень и исо 320?Подробнее
1.1 Будет резко всегда и всё.
1.2 Мы исключаем из сознания одну переменную (это очень много, особенно если их всего две).
1.3 Если мы снимаем портреты сходу на 1/250 - значит у нас есть талант!
2. *Золотое правило* - промерить всю сцену и добавить полстопа для храбрости (лучше их добавить при заправке плёнки и забыть о них). Оно конечно не спасёт, но иногда может немного помочь...
Вот, на примере девочкиного творчества: вечная поправка +0,5, замер по центру кадра (это важно).
1) здесь не нужно (когда не нужно - оно не вредит и не мешает):
2) здесь помогло:
3) здесь хоть как-то спасло (хоть что-то получилось):
4) здесь уже не спасло:
5) а тут уже ничто не поможет:
Re[кредо ед]:
а какой алгоритм у экспокоррекции?...неужели аппарат сам корректирует выбранную экспометром экспопару?... а если представить гипотетическую ситуацию,я произвожу замер с открытой дыркой,и экспонометр выдает мне выдержку 1/30, при это необходима экспокоррекция в+. Получается что,если аппарат увеличит выдержку,я наверняка смажу кадр...или процесс экспоррекции работает как то по другому?
Re[кредо ед]:
Алгоритм? 
Аппарат замеряет среднесерое по некой активной зоне замера. Либо центровзвешенно, либо неким локальным кругом по центру (назовём его *центральный мордовый замер*), либо точкой (несколько или больше градусов по центру). Есть ещё матричный замер - там камера применяет *силу мысли*... сильно мыслят только топовые камеры.
Далее, фотограф вносит некую поправку на сюжет с помощью некоторого регулирующего компонента (как правило некоего колеса).
Поправка *вносится* камерой согласно выбранным режимам:
Полный автомат, позволяющий поправки (на Кеноне режим *Р*):
камера меняет что считает нужным (в зависимости от вида режима *Р*).
Полуавтомат:
Приоритет выдержки - меняется диафрагма,
Приоритет диафрагмы - меняется выдержка.
Мануальный режим:
Камера ничего не меняет - только немного ругается и чем-то мигает, при этом видоискатель (с хорошей индикацией) всё отображает.
На механической камере (если нет специального регулятора) поправку можно вносить любым регулятором со шкалой (их три - ИСО, выдержка, диафрагма). Экспонометр - сам по себе, камера - сама по себе, фотограф - сам по себе (это удобно).
Аппарат замеряет среднесерое по некой активной зоне замера. Либо центровзвешенно, либо неким локальным кругом по центру (назовём его *центральный мордовый замер*), либо точкой (несколько или больше градусов по центру). Есть ещё матричный замер - там камера применяет *силу мысли*... сильно мыслят только топовые камеры.
Далее, фотограф вносит некую поправку на сюжет с помощью некоторого регулирующего компонента (как правило некоего колеса).
Поправка *вносится* камерой согласно выбранным режимам:
Полный автомат, позволяющий поправки (на Кеноне режим *Р*):
камера меняет что считает нужным (в зависимости от вида режима *Р*).
Полуавтомат:
Приоритет выдержки - меняется диафрагма,
Приоритет диафрагмы - меняется выдержка.
Мануальный режим:
Камера ничего не меняет - только немного ругается и чем-то мигает, при этом видоискатель (с хорошей индикацией) всё отображает.
На механической камере (если нет специального регулятора) поправку можно вносить любым регулятором со шкалой (их три - ИСО, выдержка, диафрагма). Экспонометр - сам по себе, камера - сама по себе, фотограф - сам по себе (это удобно).
Re[кредо ед]:
спасибо. извените,невнятно сформулировал вопрос.но то, что я хотел узнать,я узнал,остались детали
например, я снимаю в режиме приоритета диафрагмы с экспокррекцией в пол ступени,но фотоаппарат не предусматривает промежуточных значений выдержек,сработает ли тогда экспокоррекция в пол ступени и каким образом она это сделает?
например, я снимаю в режиме приоритета диафрагмы с экспокррекцией в пол ступени,но фотоаппарат не предусматривает промежуточных значений выдержек,сработает ли тогда экспокоррекция в пол ступени и каким образом она это сделает?