Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]

Цитата:

от:Baka Voice
Fuji 18-55:

Подробнее

Кстати, действительно очень необычно и интересно. Плюсую.

Второй тест непоказателен. Фактически, он выявил только наличие у автора штатива. Это, бесспорно, большой плюс.
Чтобы понять смысл подстройки светов и теней, нужно снимать либо на ярком свету и с поднятыми тенями, либо в помещении при очень сложном свете, или, опять же, в пасмурную погоду с проваленными тенями, либо в ЧБ с фильтром с увеличением или снижением контраста. А кожаный диван — это всегда кожаный диван. (Ладно, пусть кресло.)

Посмотрите, снимки с камеры похожи на что-то в Вашем стиле? У камеры очень своеобразные цвета, они Вам подходят?

Цитата:

от:Артем Каррерин
Оттуда же.

Подробнее

по мне так тесты весьма полезные и наглядные для тех кто хочет снимать в брекетинге пленок. Я практически тоже самое делал что бы понять как настройки влияют.
Из опыта скажу что при брекетинге есть смысл ставить тольок такой вариант - пронегатив оба и астия. Все остальное либо перецвет вельвии либо тускловатая провия. ЧБ уже проще получать из рава в разных вариациях.
А вот устанавливая тени не надо забывать при опускании светов и поднятии теней чуток увеличить контраст (как это не странно) и понять цветность. Иначе вытянут вытянем но все будет просто не контрастно и вяло.

Бывало слышишь сравнивают российские автомашины (или СССР) и иномарки. Иномарки так расхваливают-дальше некуда. На самом деле иномарки=совершенно нормальные обыкновенные автомашины. А вот российские недопустимо слабы. На уровне макета. Так и Фуджик . Нормальный аппарат. Просто все остальные нагоняют тоску. То фокусом, то цветом, то весом, то дизайном, то неудобствами всякими. Другое дело, что встречаются попытки легковой седан Фуджик использовать вместо железнодорожного вагона или экскаватора или пластмассового брелка на шею, ну и далее с последующим разочарованием. Но это уже глупость и фанатизм. Мы туда не ходим. Фуджик не волшебник. Он просто на "5+" отвечает требованиям данной ниши.

Соглашусь. Фуджик нормальный фотоаппарат, и интересный. Со своими багами, неуниверсальный, не для спорта, например.

Но ни универсального аппарата, ни универсального объектива в природе не существует. Достаточно сказать, что у всех отсутствует функционал камеры Литро, а у Литро отсутствует качество. В ветку каждую неделю заходят, чтобы доказать, что камера не лучшая в мире и не идеальная. Лучшие фотографы в ветке и не говорят, что идеальная. Хорошо, есть баги, вы знаете камеры быстрее, те, что больше подходят для спорта, те, что лучше поддерживаются проявщиками, знаете объективы круче. Мы это все пережевали уже много раз, теперь мы можем отправиться дальше? Мы фотографировать, а кому камера не подходит — продавать её. Или нужно всё это в цикле повторять? Если вы пришли сюда доказать, что Никон лучше — ок, Никон лучше. Может, Сигма лучше? Хорошо, Сигма лучше. Полнокадр круче? Снимайте полнокадром. Тяжеловат? Купите беззеркалку, по качеству лучше Фудзи. Не нашли такой? Чем же вам помочь, уж не знаю… Все камеры одинаковые, разница только в фотошопе? ок, тогда зачем писать про эту конкретную. Чувствую, нужно бы создать отдельную ветку — развенчание мифа о Фуджи, победителе полнокадра — и туда будут писать только посты ненависти. В нашу ветку приходят любители срыватия покровов, бороться с утвержедниями, которые высказывал кто-то другой, не мы. Был тут один фанатик, ну так он и разочаровался.
Вот, посмотрите, в ветке про Пентакс K-01 фотографируют и делятся наблюдениями, а не доказывают, что камера не лучшая.

Лучшая, лучшая! НО! В своей нише. Думаю что после 23-го июля её позиции окончательно укрепятся.

Всё-таки хочется исправления багов. В частности, экспокоррекции в ручном режиме для авто-ISO, задания выдержки переключения для авто-ISO в стиле X20, готовности камеры к фокусировке во время записи на карту, и так далее.

P.S. Надмозговой перевод предположений о новой прошивке

[quot]Содержание обновления прошивки на 23 -й июль:
FUJIFILM X-Pro1 Ver.3.00, FUJIFILM X-E1 Вер.2.00

1)Улучшение Скорость автофокусировки
повышает скорость автофокусировки по всем существующим XF линзами, благодаря обновленной алгоритма во всем диапазоне фокусного расстояния. Линзы покрыты: XF14mmF2.8 R / XF18mmF2 R / XF35mmF1.4 R / R XF60mmF2.4 Макро / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS <note>скорость автофокусировки на XF55-4.8 200mmF3.5-R LM OIS линзу уже оптимизированы. для всех объективов, кроме XF55-4.8 200mmF3.5-R LM OIS , прошивка для каждого объектива должны быть также обновлены.

2)'Фокус Пик Выделите' функция ручной фокусировки
Функция «Фокус Пик Выделите", которая включает на X100S и X20 камер и был хорошо принят, был добавлен с помощью этого обновления прошивки. Она помогает точный и чувствительный ручной фокусировки путем повышения контур объекта в высокой контрастности.
3)Улучшение 'Проверка Focus "операция: как изменить коэффициент увеличения в ручной фокусировке
процесс для проверки фокусировки выбрав 3x или 10x увеличением ручной фокус улучшилось.Просто нажмите кнопку и поверните диск вправо или влево, и камера будет переключаться на увеличение 3x, а затем 10 раз в зависимости от того, как вы включите его.

http://www.fujifilm.com/news/n130625_03.html
[/quot]

Цитата:

от:Marinero

Подробнее

ну, наконец-то от слов к делу!
што тут сказать... да клёво! ))

Цитата:

от:otak1

P.S. Надмозговой перевод предположений о новой прошивке

[quot]Содержание обновления прошивки на 23 -й июль:
FUJIFILM X-Pro1 Ver.3.00, FUJIFILM X-E1 Вер.2.00

1)Улучшение Скорость автофокусировки
повышает скорость автофокусировки по всем существующим XF линзами, благодаря обновленной алгоритма во всем диапазоне фокусного расстояния. Линзы покрыты: XF14mmF2.8 R / XF18mmF2 R / XF35mmF1.4 R / R XF60mmF2.4 Макро / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS <note>скорость автофокусировки на XF55-4.8 200mmF3.5-R LM OIS линзу уже оптимизированы. для всех объективов, кроме XF55-4.8 200mmF3.5-R LM OIS , прошивка для каждого объектива должны быть также обновлены.

2)'Фокус Пик Выделите' функция ручной фокусировки
Функция «Фокус Пик Выделите", которая включает на X100S и X20 камер и был хорошо принят, был добавлен с помощью этого обновления прошивки. Она помогает точный и чувствительный ручной фокусировки путем повышения контур объекта в высокой контрастности.
3)Улучшение 'Проверка Focus "операция: как изменить коэффициент увеличения в ручной фокусировке
процесс для проверки фокусировки выбрав 3x или 10x увеличением ручной фокус улучшилось.Просто нажмите кнопку и поверните диск вправо или влево, и камера будет переключаться на увеличение 3x, а затем 10 раз в зависимости от того, как вы включите его.

http://www.fujifilm.com/news/n130625_03.html
[/quot]

Подробнее

Так зачем надмозговой? Пара-тройка абзацев, можно было бы и с человеческим подсуетиться. ;)

summicron-m 50mm ver. IV

Ой шарик хорош. Девушка тоже.

Цитата:

от: otak1
Ой шарик хорош. Девушка тоже.

thanx!

Цитата:

от:elvispreasley
summicron-m 50mm ver. IV

Подробнее

Эту в квадрат и на стену.

спасибо, мирик! прям прочитал мои мысли)

Кстати, выскажусь еще. Девушка сурова, но не как сейчас принято — она не показывает, что она как бы неприятный человек и стерва. Тут девушка сурово-отстраненна. Это как раз хороший вариант. Распределение тонов достаточно классическое, но что-то от моды, компоновки кадра и резкости — выдает современный снимок.

Цитата:

от: otak1
Кстати, выскажусь еще. Девушка сурова, но не как сейчас принято — она не показывает, что она как бы неприятный человек и стерва. Тут девушка сурово-отстраненна.

Спасибо за комментарий, но это обманчивое впечатление) Девушка очень даже мягкая и, я бы даже сказал, робкая.

Начинаю продолжаю выполнять обещанное. Начинаю с минусов, чтобы критикам долго не искать. Черновик сводного поста:

Основные особенности камеры: сенсор, набор оптики, классический внешний вид, классическое управление, цвета, цветопередача, скорость, позиционирование в продвинутом/проф. классе, рекламная кампания со сравнением с фуллфреймом.

Почему Вам не нужна эта камера:
– Вы хотите быструю камеру для спорта, а данная камера — уж явно не самая быстрая. Или Вы хотите беззеркалку для видео — тогда Вам тоже не сюда.
– Вас смущает неровная поддержка RAW-проявщиками и иногда проявляющиеся легкие артефакты в деталях (см. дальше), Вы хотите что-то тупо с Байеровской матрицей, чтоб не заморачиваться.
– Клиенты на свадьбах не принимают Вас всерьез без БЧЗ (Большой Чорной Зеркалки) — решается установкой длииииинного чОрного объектива.
– Вы ничего, кроме фуллфрейма, всерьез не принимаете.
– Хотите весь свой парк оптики Кэнон (Сигма, Никон, Минолта) с автофокусом.
– Хотите контроль моргания, чихания и режимы Ужасная Камера-II и Ночной Постер Под Водой.
– Нет красного пятна со словом Лейка.
– Хочется камеру проф. уровня за 9000 рублей.

(Варианты за сходные, меньшие и даже большие деньги: полнокадровые зеркалки Nikon и Canon, их же старый ношенный полнокадр, Pentax K5, ношенная Leica M8.2, Leica M9-M240, Leica Monochrome, X1-X2-XVario, Зенит, Sony RX1, Sony Nex, Olympus OM-D, Panasonic GH3 и G6 и GX7, Pentax K-01 и другие. Скажем правду, все они могут в умелых руках выдавать прекрасные снимки, полные смысла и выразительности.)

Минусы:
– При ручном фокусе нету фокус-пикинга. С исходной прошивкой. Ждём обновления 23 июля 2013. Дождались обновления, фокус-пикинг есть, переключается длинным нажатием на колёсико. Вопрос снимается.
– СКОРОСТЬ. Автофокус со всеми прошивками стал заметно быстрее и сравнялся с середнячками по классу. Но все зеркалки пошустрее делают X-E1 по скорости фокуса, а самые шустрые беззеркалки — и по скорости, и по точности. При этом автофокус требует привыкания и выбора большей или меньшей зоны — честно, есть камеры заметно проще. Время готовности камеры при записи на флэшку и после съемки неплохо, но, увы, нехорошо. Отчасти это обусловлено сильным алгоритмом RAW-конвертера (что плюс!) при не самом быстром процессоре. Видоискатель иногда подтормаживает. (В основном вопрос скорости работы снимается в X-E2, там наконец-то процессор побыстрее. Видоискатель там тоже быстрее.) Дождались обновления, тестируем автофокус — он стал темпераментнее и быстрее рыскать. После обновления от декабря 2013 видоискатель не притормаживает при фокусе.
– Из-за скорости накладывает ограничения, которых нет с большинством других камер — чтобы как-то поправить скорость, приходится покупать ультраскоростную карту и отключать автопросмотр после съемки, ибо он железно от полутора секунд только. Пошаманив таким образом, Вы получаете уже вполне приемлемую скорость, но, согласитесь, раздражает. (Скорость записи несколько улучшена в X-E2.)
– ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ видео — очень плохой звук со встроенного микрофона, даже очень-очень плохой. Даже для непритязательного любителя, слишком мало настроек.
– Со старыми и слабыми RAW-проявщиками либо в сложных условиях иногда появляются артефакты на уровне мелких деталей — фрактальные червячки. Проблема не так страшна, потому что хорошие и современные проявщики их почти не показывают, а если шарпить в меру, проблема и тем более редка. Подробнее см. ниже в соотв. разделе. При этом камеры с байеровской матрицей и тонким антимуаровым фильтром вполне сравнимы по детализации — то есть как бэ не совсем понятно, ради чего все было городить.
– Некоторые недостатки цветопередачи — в части случаев красный и розово-красный уводит в алый, синий — в бирюзово-синий. Заметим, что это чаще всего разрешимо, и в общем камера по цветопередаче на уровне самых лучших конкурентов. Товарищи проверяли на ответственных заданиях, включая пересъемку живописи.
– Всё-таки, камера сыровата. Только одна кнопка Fn С новой прошивкой уже две. Нельзя выбор точки фокусировки осуществлять правой рукой Теперь уже можно. Точечный экспозамер не по точке фокуса/увеличения, а тупо по центру. Ну реально раздражает и мешает. Нумерация файлов практически в DOS-стиле, НО многобуков в начале имени — обнуление после ничтожных 10 000 кадров, это несерьезно. После обновления от декабря 2013 начало имени можно менять, тестируем. Осталась еще пара багов. Ну и эргономика — штативное гнездо и горячий башмак не отцентрированы по оптической оси объектива.
– Нету установки выдержки переключения для авто-ISO. (Обещают поправить в будущих прошивках, неизвестно, когда, но явно не в сентябре 2013.) (Ждём следующей прошивки 19 декабря 2013 года.) После обновления от декабря 2013, в авто-ISO можно установить максимальную выдержку плюс пределы по ISO, ура! (С новой прошивкой появилась возможность обойти ограничения экспокоррекции в ручном режиме — можно применить AE-Lock и затем подправить выдержку либо диафрагму.) (Пока они думают, Теперь надо их просить сделать экспокоррекцию в ручном режиме при авто-ISO — тоже. Часть владельцев камеры хотели бы вообще работающую экспокоррекцию в любом режиме, для наглядности.) Можно было бы решить ручным режимом, но в нем при включенном авто-ISO все равно не работает экспокоррекция. Вообще, у других камер, более новых, эта проблема решена. Так что в течение полугода-года есть шанс на новую прошивку с исправлением этого бага.
– Нет полного препросмотра экспозиции перед съёмкой. (В X-E2 есть.) Уже есть, появился в новой прошивке, отключается через меню.
– Гистограмма не отражает реальное положение вещей, она показывает изображение до применённых коррекций, а не после. Уже отражает, в новой прошивке. (Теперь ждём поканальную гистограмму RGB.)
– Моторизованный ручной фокус на родной оптике. (Говорят, на 14мм и 23мм сделано отлично.) (На 14мм и 23мм есть что-то вроде шкалы расстояния и переключение ручного фокуса сдвигом кольца, но он всё равно моторизованный.)
– На части (более дешевых) объективов нет кольца диафрагмы, это плохо.
– Традиционно для части беззеркалок, замечались проблемы с некоторыми дальномерными шириками. (Предположение о причине тут, другое предположение — ориентация микролинз.) Часть коллег никаких проблем с шириками не детектировали. Тем не менее, тут примеры.
– (Если придираться) хочется экспокоррекции +-3 ступени, или даже 5. (У X-E2 +-3, норм.)
– Батарейная жизнь не впечатляющая. ДАЖЕ с ручной оптикой для серьезной съемки лучше докупить 1-2 доп. батареи. Не провальная, но могло быть лучше уж явно.
– Чуть неаккуратно обшарпывается краска, если уж Вы придираетесь, а металл верхней плиты оказывается темнее тона серебристой краски либо светлее тона чёрной.
– Не погодозащищенная. (Ждём соседней модели в 2014 зимой.)
– Для кого-то высоковата цена. Уже есть X-M1, для желающих, и X-A1, кому ещё и с Байеровской матрицей.
– Слабая поддержка RAW-конверторами. Уже нормальная.
– Нет кухонного краника и кнопки ШЕДЕВР. Это самый серьезный недостаток. Сразу несколько наших сограждан отметили, что после покупки данной камеры не начали делать гениальные кадры. Боюсь, это не исправить прошивкой.

Минусы для ловцов привидений:
– Маркетинг настаивал на сравнении с полнокадром, и теперь у кого-то в нижней голове очень щиплет доказать, что это хуже полнокадра. Заметим, никакого отношения к реальной камере данные игры не имеют.
P.S. Ааааааа, ааааа, нас всех зомбирует менеджмент Фудзи, мы все пойманы!11
– Камера плохо сочетается с фанатизмом (в любую сторону). Он снимать мешает.
– Как и у многих других камер, неточные значения ISO. В сочетании с неким процессом перед записью RAW (за чем были тем более замечены многие камеры), есть повод для флэйма.
– Топор в боке. Пережженые цвета (при неизвестно каких настройках).
– Сосед делал хорошие снимки ДАЖЕ более дешевой камерой.
– Камера неидеальна.
– Это не Некс (не Рыкс, не Пропятка, не маркII, не K5, не Пентакс Q). — Решение проблемы очень простое…
– Некоторые не доверяют таким красивым камерам.
– Кто-то считает, что камера признана лучшей и идеальной, и упорно Срывает Покровы и Открывает нам глаза. Тоже никакого отношения к камере это не имеет.

Плюсы:
– Качество всё-таки очень хорошее.
– При аккуратном подходе хорошая детализация.
– Цвета естественные, и при этом очень характерные и интересные, вкусные.
– Эффект природы и цветков. Камера ухитряется чистые насыщенные цвета выдавать все равно эстетичными и естественными – этим обычно цветы и птицы отличаются от промышленных красителей.
– Скинтон хорош. Не буду тут спорить, и тем более не скажу, что он идеален и самый лучший среди всех. У Вас может быть любимая камера с гораздо лучшим. Но на общем фоне он хорош, и особенно в некоторых режимах и условиях.
– Цветопередача при вдумчивом подходе очень и очень хорошая. Может, не во всех условиях, но во многих. Как уже упоминалось, люди тестировали на пересъемке живописи.
– Баланс белого достаточно хорош во многих условиях, включая съемку в помещении.
– Подстройка баланса белого по осям, раздельная для разных режимов.
– Реальная возможность получить живые снимки в помещении, даже с очень сложным светом.
– Прекрасное ЧБ прямо из камеры, там есть пять режимов, из них три с цветными фильтрами, и подстройка по светам-теням. Рекомендуется BW+yellow или с другими фильтрами. Камера настолько хороша в ЧБ, что появляется соблазн снимать в ЧБ как можно больше, все время. Единственное, мешает, что наш мир, ну, цветной. Особенно летом. (Подробнее про лето см. за пределами интернетов, про ЧБ см. ниже, в соотв.разделе.)
– Действительно полезные, и даже в коммерческой съемке, режимы эмуляции пленок, цветных и ЧБ. Не то чтобы они точно повторяли свои прототипы, но что-то от фудзи-цветов в них определенно есть. Подробнее см. в соответствующем разделе, и это стоит почитать. Брекетинг по плёнкам за один кадр.
– Соответственно, подстройка светов-теней, тоже полезная в реальной съемке.
– Классическое управление — диафрагма на объективе–колесо выдержек–колесо экспокоррекции. Это настолько прекрасно и такое облегчение видеть, что уже за это камере можно простить некую сыроватость. Управление доступно на уровне спинного мозга и памяти предков.
– Железячные колеса дают возможность оценить (и поменять) не только выбранный режим, но и основные параметры съемки, даже не включая камеру.
– В сочетании с упомянутыми колёсами, прекрасный классический внешний вид смотрится не как пижонство, а как единственно возможный. (Кроме того, для Вас это один из способов показать, что у Вас есть вкус.)
– Верхняя панель (кроме пластины вспышки) и передняя панель под покрытием — из магниевого сплава.
– Приятная наощупь, вызывает давно забытые рефлексы, что вот это именно фотоаппарат — как ФЭД, Зенит и так далее.
– Дизайн снижает градус напряженности, при репортажной съемке в журналистике фотограф не воспринимается как представляющий угрозу профессионал с Большой Чорной Зеркалкой, и это прекрасно.
– Как сообщали многие, сочетание особенностей картинки с управлением, весом и дизайном каким-то образом вдохновляет и ЗАСТАВЛЯЕТ идти и снимать, экспериментировать. Это неизмеримый параметр, но он важен.
– Мультиэкспозиция.
– Фокус-пикинг. Переключается длинным нажатием на колёсико.
– Доступность RAW в некоторых случаях, когда он обычно в камерах недоступен.
– Хороший уровень устойчивости к шуму в сумерках, вполне юзабельные высокие ISO. (Подробнее см. ниже.) Если сравнивать не с топовым полнокадром, камера с лёгкостью делает многих конкурентов среди проф. зеркалок кропнутых, и топовых беззеркалок. При этом результаты хороши и если смотреть на ISO, и если просто оценивать возможную чувствительность при данном слабом свете.
– А еще шум на относительно высоких ISO (не выше 5000-6400) у Фудзи часто выглядит достаточно благородно (естественно, в ЧБ особенно).
– Встроенная вспышка, горячий башмак. (Если уж на то пошло, встроенный видоискатель дает возможность башмак занять вспышкой, а не внешним видоискателем.) Вспышку можно отогнуть для пыха в потолок.
– Очень хорошего уровня линейка оптики, сочетающая классический рисунок и плавное размытие фона с некими достоинствами рисунка современной оптики. У всех, кроме дешевых объективов, кольцо диафрагмы — со щелчками на третях стопов. Заметим, кольцо слабовато и его реально случайно повернуть.
– Камера вышла, когда уже была хорошая линейка фиксов.
– Хорошая приспособленность к ручной оптике (по некоторым сведениям, кроме части дальномерных шириков) — встроенный одуванчик (!), увеличение одним щелчком, фокус-пикинг (в X-E2 ещё сплит-скрин), доп. функции для оптики с Лейки M и родного переходника, уже есть переходники под многие системы (плюсы беззеркалок — ставится всё, даже дальномерная оптика), пластичный рисунок.
– Собственно, пластичный рисунок. Я не говорю, что он лучший, но надо отметить.
– Хороший динамический диапазон по сравнению со средней температурой по больнице, даже в режиме ДД100%. Для RAW-фобов есть режимы расширения ДД — 200, 400 и Авто, которые в части случаев могут быть полезны и сходу выдавать хорошие результаты. Погодите спорить, сначала прочитайте статью по теме, там не все так однозначно. Динамический диапазон при солнечном свете дает о себе знать.
– Резьба под спусковой тросик.
– Неплохо продумано управление с Fn (теперь 2 штуки), выбором функции по длинному нажатию, Q-меню, DRIVE.
– Банк из 7 пользовательских наборов настроек. (Выбор можно повесить на Fn, либо выбирать через Q-меню.)
– Режим просмотра с выделением пересвета.
– Оценка кадра в пределах 5 баллов (звездочек). К сожалению, при копировании с карты никак не переносится на машину.
– Режимы брекетинга по разным параметрам. Хорошо для знакомства с камерой ЛИБО с условиями съемки. Брекетинг по экспозиции имеет достаточный шаг для HDR. В брекетинге по плёнкам выбираются 3 штуки, пишутся все три с одной экспозиции.
– Встроенный RAW-пост-конвертор, прекрасный (но, увы, без пакетного режима).
– Внутрикамерный JPEG один из лучших в отрасли, считая Лейку и полнокадр. Уже несколько известных коммерческих фотографов заявили, что с камерами X-серии почти полностью (или полностью) перешли с RAW на JPEG в коммерческой и ответственной съемке. Если Вы не хотите заморачиваться с RAW, Вам сюда.
– JPEG достаточно хорошо тянется. Особенно при вдумчивой настройке при съемке. Понятное дело, это не RAW, но хотя бы попробуйте.
– При всём при этом, относительно небольшие размеры. Если сравнить с другими камерами того же класса и уровня и с тем же кропом — но зеркалками.
– Можно пижонить.
– При коммерческой съемке вызывает уважение даже у тех клиентов, которые не в курсе, что это такое.
– Вообще, настройки камеры позволяют относительно легко добиться съемки JPEGов, требующих только минимальной постобработки, и вкусных уже сразу из камеры.
– Вполне юзабельный режим панорамы, без нареканий.
– Кнопка переключения видоискателя/экрана. (Из X-E2 убрали. На Fn не вешается.)
– Видоискатель хорошего разрешения (но слепнет всё же на свету, если не заслонять), с коррекцией диоптрий. (Вот Вам смешно, а у X-Pro1 ее не было.) Экран хоть и неповоротный, но с неплохими углами обзора. (У X-E2 экран гораздо лучше.)
– Продолбы при проектировании постепенно поправляются прошивками, это плюс. Прошивки выходят заметно чаще, чем раз в три года.
– Электронный уровень.
– Меню понятные.

Разные особенности:
– Некоторые отмечают, что им пришлось докупить доп.ручку, которая недешева. К тому же, часть вариантов ручки корректируют положение штативного гнезда, почему-то находящегося не под оптической осью объектива.
– В части режимов RAW писать нельзя, по невыясненным причинам. При этом, если Вы переходите в режим без RAW, или без авто-ISO, или с ограничением по ISO, камера молча переназначает Ваши настройки, не предупредив явным образом. Раздражает.
– Камера имеет тенденцию переэкспонировать. Это не плохо и не хорошо. В части случаев результат получается лучше. Если Вам это не нравится, к Вашим услугам коррекция, ручник, режимы экспозамера и так далее.
– Всего одна предустановка заказного баланса белого по серому (белому) листу.
– Экран неповоротный, видоискатель тоже. Если Вам не нужен видоискатель, но необходим поворотный экран, и Вам наплевать на колесо выдержек и экспокоррекции — Вам к X-M1.
– Качество сборки приличное. Не Лейка, не танк, не топ-класс. Всего лишь приличное.
– То, что кажется металлом — металл.
– Нет заглушки под горячий башмак.
– Киты с фиксами — синтетические. Родной кит — только с зумом. С фиксами это фактически собранные местными магазинами комплекты из коробки с камерой и коробки с фиксом, на которые действует скидка, как на кит. Не вижу, почему бы Вам это должно чем-то не нравиться.
– Уже стало традицией для цифровиков, горячий башмак совместим не со всеми вспышками. Подробнее нужно узнавать у тех, кто проверял.
– Сочный звук затвора.

RAW-проявщики и Фудзи (оригинальное название: Крошка Енот и Тот Кто Сидит в Пруду):

Не слишком увлекайтесь перешарпом. Это губит снимки с любой камеры. Внимательно посмотрите, там вокруг ходунка шарпа есть еще два-три дополнительных — ИХ ТОЖЕ МОЖНО ДВИГАТЬ.
Не пренебрегайте пост-даунсайз-шарпом (шарпом при экспорте).
Не используйте старых версий ЛР (до 4.4). И не увлекайтесь настройками конвертора по умолчанию.
Снимайте в RAW+JPEG и сравнивайте с JPEGом.
РАЗДЕЛ НЕ ДОПИСАН, нужно участие Маринеро, ДмЗ, Бамбра, Беллы Луны и других.
Пока что, для затравки:
Бестиарий: старый ЛР, старый ACR, ЛР от 4.4, новый ACR, Silky, RPP, AccuRAW, C1, Photo Ninja, Irident, Aperture. (Часть под Мак, часть Винда и Мак.) Месяца четыре назад RAW с X-Transа стали поддерживаться MacOSX на системном уровне, это значит превью, iPhoto и все такое.
Особенности проявщиков — это не только артефакты, но и качество шарпа, относительно естественный либо цифровой вид снимков, возможность настройки для более естественных результатов.
Про RPP и артефакты:
Цитата:

от:Marinero
RPP-мой любимый проявщик при обработке равов от Кэнона,Сони и тд...А вот в случае с фуджиком,всё не так очевидно,имхо.Тут тебе и наличие артефактов ("лесенка","акварель"),да и цвет не настолько выигрышный,как порой получается при обработке равов с других систем.Тем не менее,РПП продолжаю использовать и для фуджика.Ибо,привык. Для меня РПП-это быстрота и удобство. Но,надеяться на то,что с помощью РПП фотографии с фуджика приобретут неповторимое качество,не стоит,имхо. Очень хорошо подходят фуджику чёрно-белые профили в самом РПП.Опять же,не стоит забывать,что РПП-это,в первую очередь,"проявочный бачок" для равов. И после него,фотографию приходится доводить до ума в фотошопе.

Подробнее

Про Photo Ninja и детализацию:
Цитата:

от:DmZ
Если нужна предельная детализация ( на базовом исо) отключите полностью блок noise ninja сняв галку в чекбоксе. Добавьте в закладке exposure and detail движок detail на 10, настройки шарпенинга можно предложить такие: sharpening str. 50-100, radius - по умолчанию,noise masking - 0. Тогда будет вам чудо-детализация без артефактов. Но это с фиксом, с зумом картинка не содержит тех мелких деталей, к которым применяются такие параметры.

Подробнее

Встроенный RAW-пост-проявщик:

Для оценки освещенности сцены и особенностей освещения, хорошо подходит следующий метод: снимайте в RAW+JPEG, после пяти кадров отойдите в сторонку и попробуйте встроенным конвертером по-разному их обработать, Вы получите представление, на каких настройках лучше снимать все остальные снимки.
Еще один метод — брекетинг по типам пленки.

Про артефакты при слабом свете, в постобработке:

Когда байер дает подпорченные детали из-за шума, и сильный шарп дает во много раз худший шум, X-Trans может дать небольшие артефакты, что тоже скажется на детализации. Дальше при увеличении ISO у байера шум обычно обгоняет, так что Фуджи становится в выигрыше. Больше артефактов бывает при вытаскивании теней с сильным осветлением, что и на байере приводит к плачевным результатам. Чуть больше артефактов при съемке сильных засветок и областей не в фокусе, и их почти нет в фокусе и на нормальной картинке. Проявщики более древней версии и слабого качества дают больше артефактов — в том числе ЛР до 4.4. Проявщики поприличнее почти не дают артефактов.

ISO:

Лучше держать в пределах 200-800ISO, если Вам хочется максимальной детализации. Можно поднимать до 1000-1250. Хорошие и приемлемые результаты до 3200 и даже 6400. На остальном диапазоне всё в меру приемлемо, без крайней необходимости лучше не залезать. (См. тут.)
ISO100 синтетические, за счет сильного снижения ДД.
Режим авто-ДД не такой же, как в S5 Pro, и не такой же, как в старой Сигме. Он осуществляется за счет задирания ISO с последующей попыткой неравномерной проявки. Вот статья по теме. Еще раз, авто-ДД влияет на RAW тоже. Следите за ISO в этом режиме, либо отключайте его.
Эмпирически, по моим тестам, действует правило одной ступени. Если по выбранной экспозиции Вы рассчитываете на вытаскивание изображения с осветлением на одну ступень, можно оставить как есть. Если это больше одной ступени, лучше задрать ISO.

Аккуратность цветопередачи:

Бамбр пишет:
Про цвет Фуджика, к которому обычно все претензии. Снимки с Фуджи реально непохожи ни на одну камеру, с которой я имел дело. Они очень светлые, неконтрастные, чистые. От этого непривычные, и зачастую это ставится ей в минус.
Приведу пример из жизни. Когда только Фудж вышел, и его все обхаживали и присматривались, один знакомый принес его к другу (оба фотографы) и снял его портрет. При просмотре фотографий, друг возмущался, что как-то блекло, светло, некрасиво, знакомый выслушал и предложил сравнить результат на мониторе с тем, что показывает зеркало. Сравнение было весьма любопытным.
Что хочу отметить лично от себя. Снимки с Фуджа дают возможность быстрой и удобной правки в фотошопе для получения нужного результата — от плотной и сочной палитры Лейки до чистой и светлой картинки Кодака ДСЛР.
РАЗДЕЛ НЕ ДОПИСАН. Бамбр обещал еще немного про цвет.

Стёкла и цветовая температура:

Метод Марка Лучина: если Вам цвет представляется холодноватым, можно докупить фильтр Skylight 1B и носить постоянно. Один из хороших вариантов — Hoya. Этот метод не равнозначен коррекции автобаланса по осям, Вам могут понадобиться оба, или только один. Побочным результатом может быть некое смягчение оттенков, что может Вам понравиться.

Марк Лучин пишет:
При корректировке ББ по осям на старой прошивке, его начинало непредсказуемо колбасить. Не так чтобы очень сильно, но это раздражало.Ппоэтому ББ я поставил в ноль, а чтобы притеплить снимки (холодит все-таки Фуджи в синеву маленько), по дефолту поставил скайлат 1Б. Предупреждаю, ставить скайлат 1А – бессмысленно = мертвому припарка. Что с новыми прошивками - не знаю, так как не проверял.

От себя добавлю, что это частное мнение Марка Лучина и некоторых других наших коллег. Кому-то может захотеться, наоборот, сделать рисунок похолоднее — все индивидуально. Мне, скажем, чаще хочется прибавить синевы и чуть убрать зеленого, но я тоже с удовольствием пользовался скайлайтом 1B по совету уважаемого коллеги, когда это представлялось правильным.

Зелёные тени, белый кит

Некоторые берут камеру исключительно ради Вельвии или Астии. Наши соотечественники отмечали такие особенности: кому-то кажется, что у камеры цвета деликатные и неяркие, естественные (для некоторых это сразу громадный плюс), кому-то нравится насыщенность цветов. Камера может и так и так. Возможность выбрать неяркий Pro Neg S или сочную Астию хороша в том числе для старых стекол — камера не спорит с ними, а подчеркивает их достоинства.

Типы пленки в реальной жизни, освещенность и контраст:

В JPEG есть несколько хитростей, связанных с особенностями освещения.
Тусклый и монотонный свет, как в облачную погоду, любит Астию и Вельвию.
Равномерный свет — Астию и Pro Neg High.
Обе пленки Pro Neg сделаны для нейтральной цветопередачи с легким уклоном в Фуджи-цвета, знакомые нам по пленке. Но для пользы дела лучше подстраивать баланс белого по осям.
Астия и Вельвия — это концентрат Фуджи-цвета — в зависимости от условий, более похожа либо одна, либо другая. (При этом, Вельвия наименее похожа на свой пленочный прототип, она слишком контрастна и с проваленными тенями — поэтому, к тому же, у нее уже ДД.) Вообще, более контрастные режимы — Астия (которая ни разу не слабая и не мягкая), Вельвия и Pro Neg High, от них логично ожидать некоторого снижения динамического диапазона — из чего делаем вывод, что, если Вы предполагаете провал теней из-за контраста и хотите их спасти, имеет смысл попробовать Провию или Pro Neg S.
В помещении при хорошем свете хорошо выступает Астия.
При плохом — необходимо отказаться от Астии и Вельвии, и снимать только в Pro Neg S и Провии, и не использовать усиление теней. В сложном и смешанном свете с высоким контрастом может помочь подъятие теней до -2.
Помните, экранчик оптимистичен, даже если Вам кажется, что Астия в помещении ок, на машине Вы получите файл с задранными цветностью и контрастом, что в сочетании с дурным светом — очень-очень плохо. Не ошибетесь, если поставите Pro Neg S. И не сочетайте Астию и особенно Вельвию с усилением теней, даже если на экране это кажется нормальной идеей.
Если очень хочется чего-то вроде "творческих режимов" (извините за кавычки, но это просто маркетинговый термин), или low-end-фотографии — попробуйте уронить цветность до -2 и, допустим, контраст, или с Астией чуть осветлите тени, или наоборот, Астию, цветность +1 и тени +1, или BW+yellow и света +1 и тени -2, и так далее.
Брекетинг по плёнкам ЗВЕРСКИ тормозит из-за своей особенности — генерация всех трех JPEGов после одного кадра. Выключайте его при репортаже, кроме как в самом начале для оценки уместных в данных условиях режимов. Пока камера генерирует и пишет все три кадра на карту, процессия с карточной королевой, палачом и герцогиней может уйти и скрыться за горизонтом.

Черно-белая фотосъемка камерой X-E1:

Метод ДмЗ:
Нужно конвертировать RAW в Ниндзе в 16bit TIFF ProPhoto RGB, добавить в ЛР или Апертуру, настроить шарп, контраст, подправить светА, опционально Clarity, дальше отправить в Nik Silver Efex, после обработки в аддоне, доработать в ЛР или Апертуре.
Как вариант, можно ограничиться Ниндзей и отдельностоящим Silver Efex. Ну, или использовать как конвертор сам ЛР (не рекомендуется) или Апертуру. ДмЗ рекомендует работать именно с RAW, там больше бит на канал и более гладкие переходы.

X-E1 и инфракрасная фотосъемка:

В камере доступна инфракрасная фотосъемка. Автор этих строк тест производил с плотным красным фильтром Hoya 72. Есть ещё Tiffen 87, тут кто что предпочитает.
Пара советов: для большего диапазона оттенков, можно, как и в других камерах, установить баланс по Кельвину на самый минимум, и еще подстроить по осям, а потом при постпроцессе сдвигать оттенки. Даже если Вы потом планируете перевести в ЧБ, это будет нелишним, разница ОЧЕНЬ значительная, поверьте. Стандартно, как и везде при инфракрасной съемке, фокус может быть немного сдвинут относительно съемки без фильтра — на объективах с пленочников на многих даже делают красную точку или засечку, иногда с буквой R, кроме того, будьте готовы к очень высокой чувствительности даже при хорошем освещении, рекомендуется штатив, потому что Вы вполне можете вылететь за пределы юзабельного диапазона чувствительностей. Не фотографируйте в этом режиме портреты девушки, в которую влюблены, и близких подруг, если у Вас не будет возможности сделать вид, что никаких кадров не было, и быстро все потереть. Инфракрасный портрет почти никому не идет.

Не забывайте про подстройку баланса белого по осям, и не забывайте менять ее в помещении и на воздухе

Вот.

Зачем мне JPEG, если я все равно обрабатываю RAW?

Вы можете показать клиенту или фотографируемой девушке, что Вы имеете в виду под хорошим ЧБ. В камере, как и во многих, только в JPEGе доступно 100% увеличение. Часто JPEG близок к идеалу, и можно взять его. JPEG может быть точнее по цветам, Вам он понадобится for the reference.

Фокусировка:

Автофокус:

Размер зоны автофокуса должен быть чуть больше, чем деталь объекта, на которой Вы фокусируетесь. Как правило, Вы ставите маленький размер области, и затем увеличиваете его немного, если фокусировка неуверенная. В сложном случае может, наоборот, помочь большая область. Фокусироваться дОлжно на контрастном объекте — это факт жизни. Иногда фокус бывает увереннее, если сразу нажать кнопку спуск, без преднажатия. Макро-режим нужен в тех случаях, когда снимать нужно близкие предметы, а объектив фокусируется с трудом или вообще не. Либо когда он фокусируется все время на слишком далеком, а Вам надо на ближнем. В остальных случаях он только замедляет съемку.
В части случаев увереннее и быстрее можно снимать в ручном режиме, каждый раз однократно фокусируясь нажатием на AE/AF-L — красота этого метода в том, что Вы не тратите время на фокусировку и не упускаете кадр из-за того, что фотоаппарат ВДРУГ решил увести куда-то фокус и заново перефокусироваться, когда и так всё идеально. Во время съемки объектив никуда не дернется.
Хочется заметить, что с автофокусом я, как и другие оборзеватели, снимал и стрит, и репортаж, и вполне получалось, так что ничего страшного.

Однако же, если страшно, вот Марк Лучин пишет:
При съемке спорта, стрита и прочих подвижностей, вместо того, чтобы плакать от не самого шустрого фокуса, стоит перейти в гиперфокал на мануале и щелкать почти как пленочным шкальником – без всякой задержки на фокусировку вообще.

RUIvan пользуется на стрите похожим методом, только он прикрывает диафрагму, и использует префокусировку, а не обязательно ставит на бесконечность.
РАЗДЕЛ НЕ ДОПИСАН.

Ручной фокус:

Фокус-пикинг переключается длинным нажатием на колёсико (при увеличении части кадра виден хуже, в видоискателе тоже). У него две настройки, но та что по умолчанию лучше (Выделение->Высоко, Hard). В режиме пикинга кадр замыливается, а контуры в фокусе выделяются — для части сюжетов и условий освещения это сложновато. Точность пикинга, естественно, зависит от резкости/мягкости объектива (подозреваю, он точнее на чуть прикрытой).
В X-E2 добавляется сплит-скрин, получающий информацию с фазовых датчиков на матрице второго поколения. БольшАя часть экрана становится черно-белой и, по аналогии с клиньями в видоискателях некоторых старых зеркалок, переламывает линии изображения, для фокусировки нужно добиться, чтобы линии сошлись. Работает с любой оптикой, включая старую ручную.
Вообще, в фокус со многими объективами удобнее попадать не на открытой, а на прикрытой на полстопа-стоп.
Нажатие на колёсико увеличивает часть кадра, в этом режиме поворот колёсика вправо переключает на увеличение в 10 раз, влево — в 3 раза поворот колёсика переключает между увеличением в 10 раз и в 3 раза. (Лучше увеличивать в 10 раз — в 3 менее акккуратно.) При этом выбор области осуществляется кнопкой AF (она под левую руку, если Вам это неудобно, можно повесить функцию на одну из двух кнопок Fn).
Пикинг при автофокусе: Вы можете снимать в ручном режиме, каждый раз фокусируясь нажатием на AE/AF-L, дополнительно Вы сможете не только видеть пикинг, но и проверять точность фокуса увеличением части кадра.

Экспозамер:

Как уже было сказано, точечный экспозамер мерит по центру кадра. Случай, когда плохо забытое старое хуже нового, и его лучше бы забыть попрочнее. При съемке с точечным замером, можно использовать метод перекомпоновка-съемка, что не очень удобно при подстерегании кадра. С другой стороны, если освещенность меняется не кардинально, можно померить, прикинуть выдержку и диафрагму, и перейти на ручник, включая конкретную величину ISO.

Марк Лучин пишет:
Особенности экспокоррекции – при этом при съемке на ярком свету, или когда света мало, надо быть осторожным с экспокоррекцией и не ставить слишком много. Если глазу по экранчику или в видоискателе кажется, что можно еще 0,3 стопчика подкрутить, и будет идеально – ВОТ КАК РАЗ И НЕ НАДО ЭТИ 0,3 СТОПЧИКА ПОДКРУЧИВАТЬ – без них и будет идеально.

От себя добавлю, что, как и с любой камерой, на ярком свету застраховаться от пересветов проще, если отсматривать отснятое. При просмотре переключитесь в режим МногоИнформации (он справа среди режимов просмотра), выжженные зоны будут мигать. Заметьте, при 1 щелчке по кнопке Увеличить, Вы попадаете почти в режим подгонки к экрану, так что можно всю съемку не выходить из этого режима при просмотре. Как Вы помните, пересветить блики, в том числе на воде, крыше и полированных поверхностях, лампы фонарей и солнце считается нормальным.

Выделенное колесо экспокоррекции гораздо удобнее любых других способов, за что камере отдельное спасибо.

Шумодав слишком сильный, поэтому:

Ну и традиционно — держите шумодав на -2 и резкость на -2 или -1. Все претензии к детализации камеры, если Вы снимали на других настройках, не принимаются. Это относится даже к RAW — см. тесты.
UPD: Некоторые тесты показывают, что он на RAW не влияет, нужно больше информации. В любом случае, есть смысл оставить шумодав на -2 и резкость на -1.

Что означают света и тени, как ими пользоваться (Q-меню)

Эти настройки меняют кривую контраста по пяти позициям каждая. Говорю по своему опыту, потому что экспериментировал. Основные применения:
Эмуляция разных случаев и плёнок в ЧБ — контрастная (светА +1, тени +2 либо +1), деликатная (0 -1 с высветлением теней) и так далее.
Съёмка при дурном, но контрастном свете в помещении, особенно если есть участки в тени — варианты 0 -2 и +1 -1 могут дать лучше картинку, чем дефолтные. (При этом плёнку лучше ставить Про Нег S. Астию сложнее скомпенсировать при сложном и жёлтом электрическом свете. Сочетать Астию с повышением контраста — обычно плохая идея, единственное место, где это будет хорошо выглядеть — экранчик фотоаппарата.) При этом плюс в светах может оживить картинку.
Съёмка при контрастном освещении в солнечную погоду, когда Вы следите за светами, чтобы не выжигались — тогда можете попробовать тени осветлить (светА 0 тени -2), в части случаев это поможет. Ремарка: в солнечную погоду плохо работает усиление светов, потому как слишком легко их выбить — за светами +1 и +2 тяжелее следить. (Обратите внимание, светА в минус часто делают картинку плоской и безжизненной, пользуйтесь аккуратно.)
Съёмка в пасмурную погоду — может помочь контрастная плёнка Астия, Вельвия, Про Нег H, либо применение к выбранной плёнке усиления контраста (+1 +1 либо 0 +1).
Вариации профилей плёнок, приводящие к сочным и интересным результатам — один из наших соратников по ветке снимал на Pro Neg S с лёгким усилением цветности и контраста морской прибой, и получилось ОЧЕНЬ интересно, хотя Про Нег S изначально малоконтрастный и нейтральный пресет. Можно чуть снизить контраст Вельвии, или увеличить цветность Про Нег H. А вот уменьшить контраст Астии сложно — обычно скучно получается.

Всё это (в отличие от шумодава и резкости) влияет только на JPEG. Советую часть снимков делать на среднем контрасте, часть — на каком-то другом. Даже при съёмке в RAW нужно делать RAW+JPEG и отсматривать JPEGи - регулярно бывает, что проще добиться хорошего изображения от JPEGа, потому что он содержит всё, что Фудзи решила сделать с цветом.

Сравнение с S5 Pro и S3 Pro:

Требуется помощь зала. Нужны + и -.

Ещё вопросы:

Можно ли снимать астрофото?
– Да.
Можно ли снимать стритфото?
– Да. Очень.
Можно ли снимать репортажку?
– Да. Вполне успешно. (Убедитесь, что стоит последняя прошивка и ультра-скоростная карта — то и другое влияет на скорость. В ручном режиме для быстрого фокуса используйте пикинг.)
Можно ли снимать таймлапс?
– Встроенного режима для него нет.
Почему так много ЧБ, подпольные менеджеры нам чего-то не сказали?
– Всё в порядке. Просто камера дает хорошее ЧБ, а дизайн — воспоминания о ФЭДе.
Почему никто из известных фотографов не рассматривает систему всерьез?
– Почему никто? Некоторые на нее в итоге перешли. Если хотите ссылок — будут ссылки.
Правда ли, что кто-то из известных фотографов предпочитает Кэнон, Никон (или Сони)?
– Правда.
Можно ли из Фудзи сделать Лейку?
– Поставьте Лейковские объективы, посмотрите рисунок. То будет еще не 100% Лейка, но возможно, это то что Вам нужно.
Но владение Фудзи обязывает меня фотографировать шедевры и быть Настоящим Художником? Это не дает мне спать по ночам, ответьте.
– Нет. Можете перейти на Лейку. Она тоже не будет обязывать.
А я видел у подакуни у какого-то фотографа звеняще-резкие снимки, как такие получаются?
– На уровне 100%, это чаще фиксы и реже зум (с отключенным стабилизатором), диафрагма, как правило, прикрыта стопа на два минимум, ISO в идеале 200-800 (возможно, штатив), шумодав и шарп -2 (настольные программы с шарпом справятся лучше), дальше аккуратный шарп с специальными настройками и без фанатизма. На ресайзах — важный момент — эта звенящая резкость достигается средним либо сильным шарпом после ресайза, и не говорите, что не слышали. Поскольку Вы все равно даже для печати и тем более для веба будете использовать скорее всего ресайзы, 100% размер нужен в основном только для тестов, не для реальной съемки (за исключением некоторых полиграфических нужд), поэтому шарп после ресайза Вам понадобится. Но не уподобляйтесь этому (какому-то) фотографу, и следите за кожей девушек на портретах — если она становится значительно хуже, значит, Вы переусердствовали с резкостью, и Вам надо шарпить только ресницы и волосы, или как-то еще решить эту проблему, или отказаться от сильной резкости в данном случае, иначе Вас застрелят из рогатки.
Насчет защитного фильтра, есть ли в нем необходимость? Пойдет ли B+W UV-Haze F-PRO (Marumi, Hoya), или нужен только родой фуджи?
– Никогда не считайте, что фильтры нужны только родные. Фильтр — это только кусок стекла с покрытием или насечками, учитывающий или не учитывающий разрешение и детализацию цифровика. (Часть — но не все — старых с пленки именно по разрешению не подходит.) Качество фильтра обусловлено уровнем фирмы и серией.
B+W — это отличная фирма, ничего лучше Вам и не нужно. Вам, возможно, не нужен этот конкретный фильтр, потому как Haze — противотуманный, он может убить интересную дымку в кадре. Возможно, лучше без Haze. Marumi и Hoya, и Tiffen – тоже хорошо, нужно только брать не подделки, а настоящие, и смотреть по сериям (возможно, подойдут все, кроме самых дешевых). Даже Kenko сгодится, если брать серию для цифровиков (у них эффектные никуда не годятся). Нужен ли фильтр — Вам решать. Но общее правило такое — или не берите фильтр вообще, или воздержитесь от покупки дешевого барахла. Дрянной и среднего качества фильтр убьют детализацию (и плавность рисунка), помешает объективу раскрыть возможности.
Что с советской оптикой?
– Всё отлично. Видите, советская оптика — не супергерой-спаситель мира. Есть получше и поинтереснее, есть никакая и унылая. Если Вы выберете объектив получше (в части случаев — и экземпляр получше, особенно это касается типовых китов вроде Гелиоса-44 и Веги), картинка будет очень подходящая. Автор этих строк успешно снимал на советскую оптику много лет, и доволен результатами ее работы. Для резкости прикрывайте на стоп-два.
А не лучше ли собирать систему под байонет, и не возиться с ручным стеклом?
– Как в одном хорошем фильме: — Вы за рулём. Ваши занятия или предпочтения могут требовать автофокуса. Или Вам страшно с ручным. Или Вы не верите в стороннее стекло. Тогда — лучше система, да. Попробуйте ручную оптику — она доставит Вам удовольствие и выдаст интересный рисунок. Видите, одно другого не заменяет. Есть рисунок оптики, есть задачи (портрет, стрит, природа, студия), есть фотограф и его предпочтения. Вам вполне может нравиться рисунок именно родной оптики — отлично понимаю, мне он тоже нравится. Или Вам может нравиться и подходить рисунок какого-то еще стекла. Или того и того.
А фокусироваться ручной оптикой лучше на открытой?
– Как и с любой камерой, лучше на прикрытой на стоп. Или на открытой. Зависит от объектива.
Как с телевиками?
– Да нормально с телевиками. Камера не зеркалка, возможно, удерживать будет менее удобно. Объективы от 135мм и любые светосильные телевики необходимо поддерживать, чтобы снижать нагрузку на байонет (ОСОБЕННО Гелиос-40). При фокусировке все нормально, удобно. Это же не дальномерка.
А где дальномер, я чего-то его не нашел?
– Увы.


А какие мне объективы брать в комплекте? Всё-таки зум или фикс? Что еще докупать?

Традиционно, пленку на дисплей. Необходимо купить ультра-скоростную карту, это может быть СанДиск, их же ребренд у Сони, или кто-то еще. Не 10 класса, а ультраскоростную. Поверьте, я тоже долго думал, что это ерунда, но с данной камерой разница очень большая. В перспективе может понадобиться второй (третий) аккумулятор, но есть вариант взять неродной с доставкой. Для серьезной съемки единственного может быть явно недостаточно (особенно ночью и в прохладное время, когда у всех камер батареи садятся заметно быстрее).
Про объективы — если Вам нужен хороший объектив, подбирайте под Ваши нужды. (Возможно, если Вы привыкли к зуму, самое время перейти на фикс?) А вот если Вам хочется получить от камеры максимум, все-таки это будет фикс. Разные оборзеватели и тесты показывают, что у фиксов либо ненамного, либо значительно лучше детализация. И, да, боке лучше у фиксов. Кроме того, некоторые проводили тесты, и выходило, что стабилизатор на зуме снижает качество снимков — лучше его выключить (а значит, это не конкурентное преимущество). Зум дает большую универсальность по фокусным, фикс — по светосиле, съемке на открытой, применимости к портретам, глубине резкости, бокэ.
Относитесь аккуратно к тестам скорости автофокуса, попытайтесь проверить, вышли ли они ДО новых прошивок, и если нет, какие прошивки авторы использовали. Критично относитесь к восторгам относительно автофокуса, если автор снимает только неподвижные предметы из камня и прессованного картона. А вот хорошие отзывы про автофокус в стритфото — это серьезно.

Аксессуары

Аксессуары для пижонства

Марк Лучин пишет:
Удобства - обязательно надо купить кожаный чехол в старинном стиле на ебее. Причем фирменный покупать нет никакого смысла совершенно. Качество почти то же самое, а цена в 10 раз больше.

Кнопочка — рекомендую поставить действительно для удобства, как на Икспрошку, так и на Ешку, кнопочки красенькие от Лейки диаметром кнопки от 7 до 9 мм. Больше не берите – мешает, и меньше 6мм тоже не берите. Для того, чтобы установить, и они не убежали (если Вы не планируете работать с мануальным стальным тросиком) лучше всего эти кнопульки посадить на фиксатор резьбы. Только не надо лить много фиксатора – самую малость, чтобы только придержало.

foreigner4 советует: Грибок на кнопку спуска, упорный рычажок в башмак – удобно. Ремешок лучше взять другой (ХБ, кожа, кольца), он приятнее того, что в комплекте.

Аксессуары для удобства

Марк Лучин пишет:
Также, у кого икспрошка есть, и с глазками все ок — на фикатор резьбы посадить надо резиновый окуляр наглазника. Так как он сидит очень слабо и были случаи, когда свинчивался и терялся. Тоже много лить фиксатора не надо – самую кроху.

Также, для удобства, на объективы, в случае, когда фотоаппарат носится в кожаном чехле, ставим по дефолту качественный фильтр (либо скайлайт, либо уф), выкидываем в шкаф подальше крышечки от объектива и ходим готовыми к снимку всегда. И объектив цел, и к выстрелу готов, как ковбой, постоянно.

foreigner4 советует:
При установке фирменной дополнительной ручки, улучшается хват, штативное гнездо выравнивается по оптической оси объектива.

Фотовспышки

Встроенную вспышку можно направить в потолок.
Из внешних есть вспышки Fuji, которые сделаны для них на условиях ОЕМ, то есть, реально это не Fuji.
Подходят многие из универсальных. Ждём разбирающихся людей, которые допишут подробности.
РАЗДЕЛ НЕ ДОПИСАН.


Что проверять при тесте в магазине?

Попробуйте сделать несколько снимков, добившись резкого портрета. Проверьте, что переключение выдержки, экспокоррекции и диафрагмы отражаются на дисплее. Проверьте резкость объектива по полю кадра — бывают экземпляры лучше и хуже. Битые пиксели можно проверить по методу съемки на прикрытой, не снимая крышки.
РАЗДЕЛ НЕ ДОПИСАН.

Глюки

У данной камеры, как и у многих камер разных производителей и моделей, замечал баг с зависанием. С другой стороны, я видел людей, которые такого бага нигде не встречали. Симптомы (1 и 2 варианты): камера не реагирует на элементы управления, либо дисплей мерцает, но до конца не включается. Лечение симптома: выключите камеру, выньте батарею на 8 секунд, снова поставьте, другой вариант — выключите камеру на 8 секунд и снова включите (может помочь то либо другое). Симптомы (3): подвисание контроля диафрагмы. Лечение симптома: выключите на 8 секунд и включите камеру, либо выключите камеру, отсоедините объектив и снова его поставьте.

Рисунок скучноват/плоский/невыразительный/бледный/со слишком едкими цветами/с неестественными цветами/холодный/теплый/контрастный/малодетализированный, что делать?

Попробуйте другой режим эмуляции пленки, подберите подходящий под условия. Для насыщенности и портретов Астию, для более нейтральных цветов (сложного света) Pro Neg. Подстройте светА и тени (со светами нужно осторожно на ярком солнце), снизьте контраст в сложном или контрастном свете. Выберите баланс белого (обычно отлично работает авто) и подстройте по осям, если ничего не помогает — по Кельвину или заказной. Шарп сдвиньте с нуля на -1 или -2 и шумодав на -2. Если Вы снимаете в RAW, блеклость и невыразительность цветов — часто результат выбора проявщика либо его дефолтных настроек. Проверьте динамический диапазон, если сомневаетесь, поставьте на 100.
Откуда мазня? Проверьте, туда ли фокусируется камера, проверьте выдержку (при авто-ISO она может вылететь за пределы разумного), опять же, шарп и шумодав должны быть на -2 даже для RAW (см. выше), проверьте те же рисунки на другом RAW-проявщике — вполне возможно, это из-за него, сравните с JPEGом. (Про звеняще-резкие кадры см. выше в вопросах.)
Цитата:

от: miric
Ага, еще народная мудрость. Если внешняя вспышка не работает, выключите тихий режим.

Как настроить камеру после покупки?

Поставьте Шумодав на -2 и Резкость на -2. Отключите DR-Auto, либо прочитайте статью, что такое режимы динамического диапазона и как действуют… и все равно пока отключите, при не слишком контрастном свете лучше DR100% (вот тут неплохие примеры, но не слушайте, когда они рассуждают про блики и DR-Auto). Если снимаете днём, попробуйте Астию. Некоторые проводили тесты, и выходило, что стабилизатор на зуме снижает качество снимков — лучше его выключить. Убедитесь, что выключен Быстрый старт. Включите Съемку без объектива. Область фокусировки уменьшите до размера чуть крупнее детали снимаемого объекта.

Марк Лучин пишет:
Если кому нравится расширенный ДД – стоит в камере его все таки поставить на 100%, но поиграть со светами и тенями, добирая ими ДД. При этом не забываем поднять чуток контраст и цветность. Но лучше все снимать в ДД100% в рав и конвертировать затем на компе с любым ДД.

При съемке, когда нужно быстро – отключаем полностью показ снимка на мониторчике после фотографирования. Намного быстрее все работает, и батарейку экономим. Как оно выглядит, вы и так знаете, потому что в электронный видоискатель сразу видно, притемнить или подстветлить надо.

От себя добавлю, что при ответственной съемке раз в сколько-то кадров отсматривать, что получается, обязательно — при съемке впечатление о том, что получится, всё же не всегда точное.

Когда настроите камеру, сохраните результат в один из пользовательских наборов настроек. Подробнее по теме тут.
РАЗДЕЛ НЕ ДОПИСАН.

Сбор подписей идей просьб для будущих прошивок был здесь.

Подборки фото с камеры, кроме этой ветки: итальянцы.

Conclusion:

Для съемки всё это знать не обязательно. Ну, может, что-то по первичной настройке. В реальной жизни недостатки и хитрости в основном не мешают, или раздражают из соображений — могли бы и предусмотреть. Камера прекрасно ведет себя в разных условиях и справляется с разными задачами. Нет — она не универсальна и не идеальна, и нет — это не имеет никакого значения.

(UPD: Учтены предложения Serg_tm, foreigner4. По просьбе Chaynickа добавлены разделы Аксессуары и конкретно Вспышки. Вопрос про фильтры, спасибо BorisPor.)
(Скоро будут дополнения от бамбра. Добавил пока от него немного про цвет. От ДмЗ про проявщики. От Маринеро немножко про проявщики, ждём ещё. От Марка Лучина несколько советов и раздел про аксессуары. От miricа совет. Спасибо!)
(Добавлена ссылка про проблемы с дальномерными широкоугольниками части оптических схем, с тестами.)
(TO-DO: рассортировать минусы на шероховатости и серьезные, возможно, разделить на части (Основное, FAQ+оффтопик, Аксессуары), отдельный раздел про кривые тесты, дописать подробности про области съемки, в которых камеру хорошо использовать, отдельный раздел про портреты.)

Спасибо! Интересно и полезно.