собираюсь брать себе ХЕ1. брал на день недавно, снял 200 снимков. Понравилась камера очень и мне и жене. Продал свой ОМД и несколько м43 обьективов. Буду брать в ближ дни.
Я решил что буду снимать на ХЕ1 исключительно в Джипеге, хотя на всех своих остальных камерах (включая бывший ОМД) снимаю исключительно в РО. Вопрос, какие настройки большинство владельцев пришло к выводу дают предсказуемые результаты в Джипеге? Я знаю на вкус и на цвет....но например в своем Фуджи Х20, я обнаружил например довольно быстро что надо ставить -2 в noise reduction, и сразу становиться лучше. И например что velvia на Х20 перебор, там цвета слишком яркие что потом работать невозмо'но, что например на Х20 обычная Провиа уже довольно яркие цвета. Чтото подобное для ХЕ1 (обе камеры используют Хтранс матрицу)
Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ.
|
Показаны 6861 - 6880
настройки ХЕ1
Re[otak1]:
от: otak1
Большинство фотографий вообще цвета не требуют.
Если снимать бомжей на помойке и выдавать это за высокое искусство, то наверное. А если снимать природу, незнакомые места на память, то цвет пригодится, имхо. Доброй ночи.
Re[suntale]:
К сожалению, у меня нет времени читать 344 страницы обсуждений.
Вопрос ко всем владельцам данной камеры - если на нее установлен мануальный объектив и режим ручной фокусировки - какой лаг у камеры? Подойдет ли она как повседневная камера для стрита с мануальным объективом?
Буду очень рад советам.
Вопрос ко всем владельцам данной камеры - если на нее установлен мануальный объектив и режим ручной фокусировки - какой лаг у камеры? Подойдет ли она как повседневная камера для стрита с мануальным объективом?
Буду очень рад советам.
Re[Dolukhanyan Armen]:
Если АФ не задействован, то какой может быть лаг? От момента включения? Сейчас попробовал, ну, где-то 1сек есть или около. Если же камера уже включена, то при нажатии на спуск лага нет.
А стрит с мануалом это мануал выставленный на гиперфокал? Если так, то однозначно подойдет, если же в ручную наводиться, да с использованием зоны увеличения, то у меня это происходит медленнее, чем с использованием АФ.
Пляжный стрит.
Старшее поколение китайцев предпочитает ФФ, тогда как молодежь в основном ходит с кропами, кропнутыми зумами и обязательно с блендой одетой в походное положение:)
А стрит с мануалом это мануал выставленный на гиперфокал? Если так, то однозначно подойдет, если же в ручную наводиться, да с использованием зоны увеличения, то у меня это происходит медленнее, чем с использованием АФ.
Пляжный стрит.
Старшее поколение китайцев предпочитает ФФ, тогда как молодежь в основном ходит с кропами, кропнутыми зумами и обязательно с блендой одетой в походное положение:)
Re[Dolukhanyan Armen]:
Лаг у камеры есть, но незначительный.
Торможение камеры на 93% складывается из
1. трудностей автофокуса
2. собственно автофокуса
3. записи на карту
4. показа снимка после съемки, каковой не сделать по времени меньше полутора секунд, увы
5. всяких фишечек вроде брекетинга по плёнкам
Таким образом, если Вы частично поборите 3. покупкой скоростной карты быстрее 10 класса, отключите показ снимка после съемки, не будете пользоваться брекетингом по типам пленки — у Вас основное торможение будет только все-таки запись на карту и автофокус.
Использование ручной оптики увеличивает скорость работы камеры в несколько раз.
Или конкретнее — даже с автофокусом камеру в принциппе можно использовать для репортажки. Но с ручной оптикой она подходит для репортажа без оговорок.
А Вы постарайтесь мыслить шире. Кроме зверского обмана в виде подложного искусства и фоток чистааа на память, есть ведь и еще что-то. Например есть ведь и настоящее искусство, случайно. Есть передача атмосферы места. Есть фото НЕ из путешествий. Посмотрите на Маринеро — он снимает не фотки на память и не фальшивое искусство. И ему нужен цвет не потому что типа больше информации сохраняется, а цвета требует эстетика снимка. Посмотрите на Марио — у него есть и фото на память, и фото атмосферные. В том числе ЧБ. Попробуйте убедить мирика, что ему во всех снимках нужен цвет.
Привести Вам пару десятков примеров снимков природы и незнакомых мест, в том числе архитектуры, которые вовсе ничего не потеряли находясь в ЧБ?
Бывают портреты, и те из них, которые не требуют цвета для передачи лёгкого или грубого румянца, удивительного цвета глаз, или подчеркивания цвето-тонального решения вулканического прыща, часто в ЧБ выглядят лучше. Не становятся искусством, а элементарно смотрятся эффектнее. Есть целые города, которые требуют ЧБ. Есть интересные сцены, теряющие свое очарование в цвете. Есть погода, которая хороша в ЧБ. Бахчисарай, кто видел — очень цветной город, но там есть особое очарование от ЧБ. Серьёзно, многие снимки не требуют цвета совсем. Да, путевые заметки или визиты в цветные края без цвета не обойдутся никак, приехали туда с Лейкой Монохром — всё, привет. Но кроме конкретных случаев и способов съемки, требующих цвета, многие случаи цвета не хотят. Съемку с митингов, которую я вёл, мне почти всю хотелось видеть в ЧБ.
Торможение камеры на 93% складывается из
1. трудностей автофокуса
2. собственно автофокуса
3. записи на карту
4. показа снимка после съемки, каковой не сделать по времени меньше полутора секунд, увы
5. всяких фишечек вроде брекетинга по плёнкам
Таким образом, если Вы частично поборите 3. покупкой скоростной карты быстрее 10 класса, отключите показ снимка после съемки, не будете пользоваться брекетингом по типам пленки — у Вас основное торможение будет только все-таки запись на карту и автофокус.
Использование ручной оптики увеличивает скорость работы камеры в несколько раз.
Или конкретнее — даже с автофокусом камеру в принциппе можно использовать для репортажки. Но с ручной оптикой она подходит для репортажа без оговорок.
от: foreigner4
Если снимать бомжей на помойке и выдавать это за высокое искусство, то наверное. А если снимать природу, незнакомые места на память, то цвет пригодится, имхо. Доброй ночи.
А Вы постарайтесь мыслить шире. Кроме зверского обмана в виде подложного искусства и фоток чистааа на память, есть ведь и еще что-то. Например есть ведь и настоящее искусство, случайно. Есть передача атмосферы места. Есть фото НЕ из путешествий. Посмотрите на Маринеро — он снимает не фотки на память и не фальшивое искусство. И ему нужен цвет не потому что типа больше информации сохраняется, а цвета требует эстетика снимка. Посмотрите на Марио — у него есть и фото на память, и фото атмосферные. В том числе ЧБ. Попробуйте убедить мирика, что ему во всех снимках нужен цвет.
Привести Вам пару десятков примеров снимков природы и незнакомых мест, в том числе архитектуры, которые вовсе ничего не потеряли находясь в ЧБ?
Бывают портреты, и те из них, которые не требуют цвета для передачи лёгкого или грубого румянца, удивительного цвета глаз, или подчеркивания цвето-тонального решения вулканического прыща, часто в ЧБ выглядят лучше. Не становятся искусством, а элементарно смотрятся эффектнее. Есть целые города, которые требуют ЧБ. Есть интересные сцены, теряющие свое очарование в цвете. Есть погода, которая хороша в ЧБ. Бахчисарай, кто видел — очень цветной город, но там есть особое очарование от ЧБ. Серьёзно, многие снимки не требуют цвета совсем. Да, путевые заметки или визиты в цветные края без цвета не обойдутся никак, приехали туда с Лейкой Монохром — всё, привет. Но кроме конкретных случаев и способов съемки, требующих цвета, многие случаи цвета не хотят. Съемку с митингов, которую я вёл, мне почти всю хотелось видеть в ЧБ.
Re[Absolutic]:
Пока у меня не померла Сони Валио, у меня стояла Астия, контраст+1, насыщенность +1. ДД 100%. После появления НР 8570 перешел на Стандарт, контраст и насыщенность вернул в 0. ДД поставил 200%, тени в +1. Шумодав остался на -1, резкость осталась +1. Может её тоже есть смысл в 0 убрать?
Re[Dolukhanyan Armen]:
Чем темнее, тем больше лаг. Днём практически нет.
Re[Absolutic]:
Прошу прощения за длинные посты, но были заданы вопросы.
Absolutic, да, действительно, у X-E1 то же самое — Вельвия часто перебор, шумодав еще больше оснований ставить на -2. Если кратко, вот мои основные правила:
1. Удобно снимать в RAW+JPEG и затем пробовать во внутрикамерном пост-конвертере разные настройки. Это может дать Вам представление о том, как лучше отснять серию в данном месте при данном свете. Можно снять кадров пять таким способом, чуть повозиться, и остальное снимать в JPEGе. JPEG часто даёт хороший цвет и детальки, RAW может выдать более плавную и пластичную картинку, больший диапазон и проработку теней.
2. При дурном и смешанном свете лучше всего работает Провия и Про S, шумодав в ноль или -2 и резкость от нуля до -2 — это заранее не предсказать, может лучше сработать и так и так. Авто баланс белого можно подстроить по осям. Автофокус однозонный, и нужно менять размер зоны при трудностях. Иногда при сложном свете хорошо работает осветление теней, значения -2 или -1. При приличном свете хороши Астия и Про S и H (Провия в общем дает более плоскую картинку) — но старайтесь не сочетать Астию и Про H с установкой теней в плюс. Шумодав тогда лучше ставить в минус, а шарп может вдруг сработать +1, но может и -1 — зависит от Ваших потребностей, нужно тестировать, потому что ноль и положительные значения могут огрублять мелкие детали. Камера снимает отличные ЧБ, только нужно ставить BW+yellow или с другим фильтром, и экспериментировать с осветлением и проваливанием теней.
3. Как и везде, снимки в более контрастных режимах, вроде Астии, Про H и тем более Вельвии, трудно поддаются обработке — но могут дать удачный результат сразу из камеры. Для обработки иногда лучше тени вывести в минус.
4. Существует дурацкий момент с отсутствием настройки порога выдержек на авто-ISO. Вы либо отказываетесь от авто-ISO, либо от экспокоррекции — и снимаете с жесткой установкой выдержки и диафрагмы — другие варианты сложнее. В динамичных ситуациях ставьте выдержку вручную или убедитесь что она достаточно коротка. Про детали — у камеры хорошая детализация, но иногда при обработке и даже без обработки вылезает структура матрицы, такие небольшие полосочки — это важная причина аккуратно выбирать и настраивать RAW-конвертор (если пользоваться RAW), не злоупотреблять шарпом. Впрочем, эффект появляется только временами. Ну и про аккумулятор — с родными объективами он расходуется относительно быстро, и даже с ручной оптикой на длинную серию и тем более на съемку в течение дня заряда может не хватить, хорошо бы подумать о втором.
5. Динамический диапазон DR400% может давать блёклые и плоские снимки. Экспериментируйте. При ярком свете иногда автоDR спасает, и даже 400% будут гораздо лучше всего остального, а иногда наоборот — приемлемы только 100%. У меня есть ссылка на статью, где это рассмотрено очень подробно. Контролировать пересветы можно в режиме просмотра с гистограммой — там засвеченные области выделяются. Кстати, автопросмотр после съемки некоторые выключают, потому что он даже по минимуму очень долгий – полторы секунды.
6. Раз у Вас будет X-E1, надо попробовать пленочную оптику.
Другие участники наверняка напишут другие наборы, всё вышеописанное — мой опыт и мое скромное мнение. Your mileage may vary.
от:Absolutic
Вопрос, какие настройки большинство владельцев пришло к выводу дают предсказуемые результаты в Джипеге? Я знаю на вкус и на цвет....но например в своем Фуджи Х20, я обнаружил например довольно быстро что надо ставить -2 в noise reduction, и сразу становиться лучше. И например что velvia на Х20 перебор, там цвета слишком яркие что потом работать невозмо'но, что например на Х20 обычная Провиа уже довольно яркие цвета. Чтото подобное для ХЕ1 (обе камеры используют Хтранс матрицу)Подробнее
Absolutic, да, действительно, у X-E1 то же самое — Вельвия часто перебор, шумодав еще больше оснований ставить на -2. Если кратко, вот мои основные правила:
1. Удобно снимать в RAW+JPEG и затем пробовать во внутрикамерном пост-конвертере разные настройки. Это может дать Вам представление о том, как лучше отснять серию в данном месте при данном свете. Можно снять кадров пять таким способом, чуть повозиться, и остальное снимать в JPEGе. JPEG часто даёт хороший цвет и детальки, RAW может выдать более плавную и пластичную картинку, больший диапазон и проработку теней.
2. При дурном и смешанном свете лучше всего работает Провия и Про S, шумодав в ноль или -2 и резкость от нуля до -2 — это заранее не предсказать, может лучше сработать и так и так. Авто баланс белого можно подстроить по осям. Автофокус однозонный, и нужно менять размер зоны при трудностях. Иногда при сложном свете хорошо работает осветление теней, значения -2 или -1. При приличном свете хороши Астия и Про S и H (Провия в общем дает более плоскую картинку) — но старайтесь не сочетать Астию и Про H с установкой теней в плюс. Шумодав тогда лучше ставить в минус, а шарп может вдруг сработать +1, но может и -1 — зависит от Ваших потребностей, нужно тестировать, потому что ноль и положительные значения могут огрублять мелкие детали. Камера снимает отличные ЧБ, только нужно ставить BW+yellow или с другим фильтром, и экспериментировать с осветлением и проваливанием теней.
3. Как и везде, снимки в более контрастных режимах, вроде Астии, Про H и тем более Вельвии, трудно поддаются обработке — но могут дать удачный результат сразу из камеры. Для обработки иногда лучше тени вывести в минус.
4. Существует дурацкий момент с отсутствием настройки порога выдержек на авто-ISO. Вы либо отказываетесь от авто-ISO, либо от экспокоррекции — и снимаете с жесткой установкой выдержки и диафрагмы — другие варианты сложнее. В динамичных ситуациях ставьте выдержку вручную или убедитесь что она достаточно коротка. Про детали — у камеры хорошая детализация, но иногда при обработке и даже без обработки вылезает структура матрицы, такие небольшие полосочки — это важная причина аккуратно выбирать и настраивать RAW-конвертор (если пользоваться RAW), не злоупотреблять шарпом. Впрочем, эффект появляется только временами. Ну и про аккумулятор — с родными объективами он расходуется относительно быстро, и даже с ручной оптикой на длинную серию и тем более на съемку в течение дня заряда может не хватить, хорошо бы подумать о втором.
5. Динамический диапазон DR400% может давать блёклые и плоские снимки. Экспериментируйте. При ярком свете иногда автоDR спасает, и даже 400% будут гораздо лучше всего остального, а иногда наоборот — приемлемы только 100%. У меня есть ссылка на статью, где это рассмотрено очень подробно. Контролировать пересветы можно в режиме просмотра с гистограммой — там засвеченные области выделяются. Кстати, автопросмотр после съемки некоторые выключают, потому что он даже по минимуму очень долгий – полторы секунды.
6. Раз у Вас будет X-E1, надо попробовать пленочную оптику.
Другие участники наверняка напишут другие наборы, всё вышеописанное — мой опыт и мое скромное мнение. Your mileage may vary.
Re[Kameleo]:
Для меня пропал :) и начался Фуджик и Никон Д600 (где нужен быстрый АФ). Если не быть рабом брэнда, то :
- у Никона есть угольные зумы того качества, которого нет у Кэнона ( 14-24, 16-35 VR ), есть серия достаточно бюджетных новых фиксов f/1.8 ( 28, 50, 85 ).
- пресловутый ДД, который на 2 EV шире Кэноновского
- АФ, который есть, помимо одной центральной точки
- и пр.
Ну про Фуджик и так понятно..
- у Никона есть угольные зумы того качества, которого нет у Кэнона ( 14-24, 16-35 VR ), есть серия достаточно бюджетных новых фиксов f/1.8 ( 28, 50, 85 ).
- пресловутый ДД, который на 2 EV шире Кэноновского
- АФ, который есть, помимо одной центральной точки
- и пр.
Ну про Фуджик и так понятно..
Re[suntale]:
качественная передача весенних цветов может потребовать не менее качественную весеннюю калибровку мозгов
Re[leonid47]:
И это правда.
Re[DmZ]:
от:DmZ
Для меня пропал :) и начался Фуджик и Никон Д600 (где нужен быстрый АФ). Если не быть рабом брэнда, то :
- у Никона есть угольные зумы того качества, которого нет у Кэнона ( 14-24, 16-35 VR ), есть серия достаточно бюджетных новых фиксов f/1.8 ( 28, 50, 85 ).
- пресловутый ДД, который на 2 EV шире Кэноновского
- АФ, который есть, помимо одной центральной точки
- и пр.
Ну про Фуджик и так понятно..Подробнее
еще бы цвет из никона без танцев утомительных получался пристойный - цены бы ему не было...
Re[Kameleo]:
поэтому Никон для работы, а Фуджик для себя :)
Re[suntale]:
Чтоб мы делали, если бы вдруг вышел абсолютно качественный аппарат. Вот горе-так горе. На форуме вспоминали бы старые годы со слабыми камерами. Сколько творчества они требовали! Бессонные ночи, новые конвертеры. Красота!
Re[leonid47]:
от:leonid47
Чтоб мы делали, если бы вдруг вышел абсолютно качественный аппарат. Вот горе-так горе. На форуме вспоминали бы старые годы со слабыми камерами. Сколько творчества они требовали! Бессонные ночи, новые конвертеры. Красота!Подробнее
такого аппарата НИКОГДА не будет, и даже не потому что это невозможно - просто никому не выгодно...
посему будем дальше "мучаться"!!! и это хорошо!!!
Re[leonid47]:
Таких камер полно. Для спорта и животных 1Dx, D4, для свадеб 5D3, D600, для съёмки на улице Nex6, X100S, студия - D800. Весь вопрос в том, что снимаете именно вы. Все мы снимаем не в одном жанре, но в нескольких и их сочетание определяет используемую технику. Есть ряд "открытых" жанров, например пейзаж, где камере нужно сочетать и лёгкость и качество картинки. Это, как раз, поле для систем типа NEX и Fuji X. Так, что одной супер-пупер универсальной камеры нет и не будет никогда. Отраслевые (фэшн, студийные ) фотографы не имеют проблем с выбором техники. D800-800E, pentax 645D - достаточно бюджетные и качественные решения для их задач. Нужно определиться с жанром и сделать соответственный выбор камеры. Их щас на любой вкус-цвет понаделано..
Re[suntale]:
Alex.P и otak1, спасибо Вам за исчерпывающие ответы про лаг камеры!
Re[suntale]:
Alex.P и otak1, спасибо Вам за исчерпывающие ответы про лаг камеры!
Re[otak1]:
большое спасибо за исчерпывающий ответ
от:otak1
Прошу прощения за длинные посты, но были заданы вопросы.
Absolutic, да, действительно, у X-E1 то же самое — Вельвия часто перебор, шумодав еще больше оснований ставить на -2. Если кратко, вот мои основные правила:
1. Удобно снимать в RAW+JPEG и затем пробовать во внутрикамерном пост-конвертере разные настройки. Это может дать Вам представление о том, как лучше отснять серию в данном месте при данном свете. Можно снять кадров пять таким способом, чуть повозиться, и остальное снимать в JPEGе. JPEG часто даёт хороший цвет и детальки, RAW может выдать более плавную и пластичную картинку, больший диапазон и проработку теней.
2. При дурном и смешанном свете лучше всего работает Провия и Про S, шумодав в ноль или -2 и резкость от нуля до -2 — это заранее не предсказать, может лучше сработать и так и так. Авто баланс белого можно подстроить по осям. Автофокус однозонный, и нужно менять размер зоны при трудностях. Иногда при сложном свете хорошо работает осветление теней, значения -2 или -1. При приличном свете хороши Астия и Про S и H (Провия в общем дает более плоскую картинку) — но старайтесь не сочетать Астию и Про H с установкой теней в плюс. Шумодав тогда лучше ставить в минус, а шарп может вдруг сработать +1, но может и -1 — зависит от Ваших потребностей, нужно тестировать, потому что ноль и положительные значения могут огрублять мелкие детали. Камера снимает отличные ЧБ, только нужно ставить BW+yellow или с другим фильтром, и экспериментировать с осветлением и проваливанием теней.
3. Как и везде, снимки в более контрастных режимах, вроде Астии, Про H и тем более Вельвии, трудно поддаются обработке — но могут дать удачный результат сразу из камеры. Для обработки иногда лучше тени вывести в минус.
4. Существует дурацкий момент с отсутствием настройки порога выдержек на авто-ISO. Вы либо отказываетесь от авто-ISO, либо от экспокоррекции — и снимаете с жесткой установкой выдержки и диафрагмы — другие варианты сложнее. В динамичных ситуациях ставьте выдержку вручную или убедитесь что она достаточно коротка. Про детали — у камеры хорошая детализация, но иногда при обработке и даже без обработки вылезает структура матрицы, такие небольшие полосочки — это важная причина аккуратно выбирать и настраивать RAW-конвертор (если пользоваться RAW), не злоупотреблять шарпом. Впрочем, эффект появляется только временами. Ну и про аккумулятор — с родными объективами он расходуется относительно быстро, и даже с ручной оптикой на длинную серию и тем более на съемку в течение дня заряда может не хватить, хорошо бы подумать о втором.
5. Динамический диапазон DR400% может давать блёклые и плоские снимки. Экспериментируйте. При ярком свете иногда автоDR спасает, и даже 400% будут гораздо лучше всего остального, а иногда наоборот — приемлемы только 100%. У меня есть ссылка на статью, где это рассмотрено очень подробно. Контролировать пересветы можно в режиме просмотра с гистограммой — там засвеченные области выделяются. Кстати, автопросмотр после съемки некоторые выключают, потому что он даже по минимуму очень долгий – полторы секунды.
6. Раз у Вас будет X-E1, надо попробовать пленочную оптику.
Другие участники наверняка напишут другие наборы, всё вышеописанное — мой опыт и мое скромное мнение. Your mileage may vary.Подробнее
Re[otak1]:
[quot]показа снимка после съемки, каковой не сделать по времени меньше полутора секунд, ув[/quot]
- Хм не совсем. У меня поначалу вообще не показывало снимки после съемки...Совсем то есть. Чтобы посмотреть нужно было лезть в режим просмотра. Это R+J
Да и вот еще вопрос - в режиме просмотра показывает превью и кучу информации, как так случилось сам не знаю - теперь не могу вытащить обратно чтобы просмотр был на весь экран.
ЗЫ: Поснимал в нетипичных жанрах, зато выложить смогу )
- Хм не совсем. У меня поначалу вообще не показывало снимки после съемки...Совсем то есть. Чтобы посмотреть нужно было лезть в режим просмотра. Это R+J
Да и вот еще вопрос - в режиме просмотра показывает превью и кучу информации, как так случилось сам не знаю - теперь не могу вытащить обратно чтобы просмотр был на весь экран.
ЗЫ: Поснимал в нетипичных жанрах, зато выложить смогу )
