Синхронизатор с настройкой задержки (синхронизация по пересечению луча лазера)

если вы один конец кабеля в фотик, то замыкая пинцетом контакты 1 2 3 камера срабатывает?

сидел и думал - зачем японоинженеры чудят с резисторами в кабелях(их туда же еще вделать надо)...проще на плате разместить но тогда использовать две линии разъема задействовать. А потом допер - что бы китаезы в любой деревне не могли этих шнуров легко наклепать:)

Цитата:

от:DenisG
если вы один конец кабеля в фотик, то замыкая пинцетом контакты 1 2 3 камера срабатывает?

сидел и думал - зачем японоинженеры чудят с резисторами в кабелях(их туда же еще вделать надо)...проще на плате разместить но тогда использовать две линии разъема задействовать. А потом допер - что бы китаезы в любой деревне не могли этих шнуров легко наклепать:)

Подробнее

Все проще - управление по напряжению....
на 4 контакте- 3,15 вольт, работает кнопка спуска ф/а
вставляем ПДУ
с 82К - на 4 контакте 2,7 вольта, спуск ф/а не работает
замыкаем 1-3 - 26К -30К - 2-2,4 вольта - фокусировка и экспозамер
замыкаем 1-2 - 0,5 ома - 1К - спуск....

я понимаю как работает резистивный делитель:)
думаю что мое устройство будет работать с этой камерой - оно просто замыкает эти контакты и все. Хотя может на разных камерах распиновка разная - посмотрю что там на никоне - не держаться у меня в голове номера контактов.

Цитата:

от:DenisG
я понимаю как работает резистивный делитель:)
думаю что мое устройство будет работать с этой камерой - оно просто замыкает эти контакты и все. Хотя может на разных камерах распиновка разная - посмотрю что там на никоне - не держаться у меня в голове номера контактов.

Подробнее

Дело не в резистивном делителе, а в разных распиновках ПДУ камер. Focus И Shutter рзведены на разные контакты разъема ПДУ в камере, или, как у Фуджа, висят оба на одном контакте...
И если сразу замкнуть Спуск, то камера сначала все равно фокусится, а потом - спуск... Лаг затвора особенно в темноте до 2-10 секунд....
Посему только режим М и фокусировка MF.... тогда лаг минимальный...вне зависимости от камеры....ИМХО

я вроде с Вами согласился в предыдущем посте. посмотрю завтра провод от никона.
я чесно не смотрел сам кабель
я купил копеечный проводной пульт - вскрыл его - там три пластины. жмешь сначала перемыкаются две - потом эти две с третей...сделал распинтовку на джеке такую же и замыкаю транзисторами на землю. заработало стабильно и забыл про эти особенности.

про лаг я тоже согласен о чем уже много писалось выше. более того у меня если не замкнуть фокус а замкнуть затвор то он не сработает - хотя 10 секунд я не ждал :)
поэтому устройство имеет режим фокуса где эта линия замкнута постоянно....

Цитата:

от: DenisG
....поэтому устройство имеет режим фокуса где эта линия замкнута постоянно....

На Фудже, если постоянно замкнута фокусировка - в ПДУ у меня на фокусировку стоит тумблер, то блокировка фокуса и экспозамера происходят только на первом кадре, следующие кадры - процесс перефокусировки и экспозамера начинается по новой при нажатии на ПДУ кнопки Спуск - тактовой.
Если на камере включен режим AE/AF lock, то замыкание фокусировки не нужно, только Спуск, а параметры съемки сохраняются от кадра к кадру.
Как на камерах других производителей - не знаю, не пытал...
Просто хочу взять ловушку PIXEL IR-231.... и попытать на нее лазер вместо ИК.... Вроде по идее должно работать, если не модулированный сигнал.....
А интерфейсных шнуров к камерам более десятка видов, и только у Фуджа резистивная грыжа....

Если вы заметили, у парня на контроллере мощный выход, он коммутирует питанием 12V и это естественно фронт
Пипетка это электромагнитный клапан




Длительность импульса для BULB это сколько времени будут открыты шторки, чтобы самому не держать кнопку спуска или тросика.
Экспозиция в этом случае только за счет вспышки и без каких либо задержек на поднятия зеркала и открытие шторки
Место съемки естественно затемняется.

Алгоритм работы контроллера(в упрощенном виде):
Камера в режиме балб с ручной фокусировкой

Нажимаем кнопку "пуск" контроллера.
1. Сигнал на открытие шторки = контакты на выходе управления спуском замыкаются (фронт импульса СПУСК)
2. Сигнал на сброс воды = импульс для пипетки(одиночный или серия для нескольких капель)
3. Срабатывание детектора + задержка = импульс на запуск вспышки
4. Сигнал на закрытие шторок = контакты на выходе управления спуском размыкаются (спад импульса СПУСК)

Грубо говоря нужно сдвинуть фронт раньше импульса для пипетки а спад сдвинуть немножко в плюс после импульса на вспышку.

Для меня например достаточно короткого импульса на открытие шорки, а таймером альтернативной прошивки я смогу выставить время сам)
есть еще всяческие BULB таймеры внешние но это неудобно
Тут нажал и получил снимок :)

По поводу спуска на свежих камерах NIKON совсем забыл, там что то намутили в связи с запуском видеозаписи

На CANON все просто - три контакта:
1 - земля
2 - спуск
3 - автофокус

Замыкаешь землю со спуском и в ручном режиме фокусировки происходит спуск без проблем
Разъемы только двух типов либо специальный либо Jack 2,5mm

По поводу вспышек:
одной вспышкой не обойтись в любом случае, если это не баловство
Выходы на вспышки лучше запроектировать или сделать сразу, а вот разъемы можно и не распаивать для всех
Как вариант: опционно сделать отдельную платку, которую можно впаять в основную вторым этажом, к примеру, но это еще дороже а внешний модуль тем более.
Три выхода на вспышки это минимум.

Лично я, если и захочу такое устройство, то только без корпуса вообще чтобы можно было тюнить под себя
Либо в такой комплектации, чтобы было все как я хочу :)

По поводу диапазона задержек не стоит задумываться.
Он зависят от конкретного случая.
Если что, шаг можно изменить перепрошивкой в вашем варианте без проблем

Поизучаю этот вопрос поподробнее -может на никоне тоже есть чудо галочка что бы не надо было деражть линию фокуса.

А можно ссылочку где можно про эту пипетку почитать - пошарил в гуле - выдает мне сайты с медицинским лабораторным оборудованием.
Не знаю как эти пипетки а электромагнитное реле управляется так - на одни конец обмотки постоянно 12 вольт подается - а другой на коллекторе транзистора болтается. транзистор открывается реле сработало. неужели тут по другому??
На его контроллере я вижу одни подписанный выход на вспышку...
По мощности у меня будет 500мА до 30в. думаю хватит.

По алгоритму все понятно, только все таки "cпуск" :) спадом управляется. или как ошибочно его называют автоэлектрики - импульс отрицательной полярности...

По вспышке - сделаю одн-два двека- и их дублирование на PLD разъем. кому нужна куча вспышок - без проблем натюнит вторым этажем столько выходов сколько надо.

По задержкам знаю как сделаю. По умолчанию 0 - обычный режим. одно нажатие кнопки прибавляет 1сек - длительное нажатие начинается прирост с шагом по 5сек. Так сейчас у меня задержка на синхру регулируется.

На неделе соберусь мыслями все это оформить в плане какие кнопки нужны и сколько....выложу тут вариант.

отрицательным импульсом управляются :)

пипетки это обыкновенные электромагнитные клапаны
они почти все 12V/400mA
есть исполнения правда и 24V и даже 220V

для клапана нужен еще свой режим с возможностью задавать количество капель и задержки между ними

выход на контроллере делают один или два, а потом к нему делают сплиттер а потом и контроллер :)
потому что одного всегда мало и двух даже, когда нужно снять красиво :)

Цитата:

от:iTuner
отрицательным импульсом управляются :)


для электро клапана нужен еще свой режим с возможностью задавать количество капель и задержки между ними
они почти все с магнитным клапаном 12V/400mA
есть исполнения правда и 24V и даже 220V

Подробнее

Да не отрицательный он:) управления спадом. Отрицательный это когда есть отрицательное напряжение на плате.

Так все таки ссылочка есть где можно прикупить или хотя бы посмотреть что за чудо пипетки ?

спадом это тоже не совсем корректно называть, :)
но дело не в этом :)
и мы друг друга поняли несмотря на то что я неверно написал

я добавил в сообщении выше что это за пипетки

это нормально закрытые электромагнитные клапаны 12V/400mA для газового оборудования с резьбой под трубы 1/4 или 1/8 дюйма

заметил что вот эти очень популярны (в ссылке букву X заменить на е) :
http://www.Xbay.com/itm/New-Electric-Solenoid-1-8-Valve-Air-Water-Gas-Etc-12v-Volt-DC-NPT-NC-/121044175293?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2ecb89bd

думаю китайские аналоги нисколько не хуже, только тяжелее из за металлических вводов/выводов

примерный алгоритм для съемки нескольких капель

открытие затвора камеры
задержка (фиксированная)
открытие клапана для первой капли
длительность для клапана(задается размер капли)
закрытие клапана для первой капли
задержки (настраиваемая)
открытие клапана для второй капли
длительность для клапана(можно сделать по умолчанию ту же что и для первой капли)
закрытие клапана для второй капли
задержка если будет третья капля (настраиваемая)
третья капля (такой же набор команд как для первых двух)
задержка для синхронизации вспышки или получение сигнала от детектора на пролет второй капли плюс задержка
сигнал на запуск вспышки
задержка (фиксированная)
закрытие затвора
Действие завершено.

у парня с моей ссылки контроллер не использует детектор совсем, все строится на одних задержках :)

Заказал себе эту пипетку - как приедет посмотрю что к чему.
По алгоритму понятно.
Вот еще какая мысль. Сейчас можно стало делать емкостные кнопки.
На плате рисуется проводник - подписывается шелкографией(обычно белые обозначения деталей)
Нажимаем на плату в том место где нарисована кнопка - получаем действие.
КОнечно нет тактильного ощущения что нажали что то, но Зато почти не стираемые и не боятся брызг.....

лично я предпочитаю разъем для выносной кнопки или для беспроводного триггера/пультика
цепляешь вот такой триггер и даже батареек не нужно для приемника либо любой другой в том числе сетевой




а на корпусе можно вовсе не делать или пусть будет тачпад :)

а потом прицепляешь вайфай к контроллеру и пишешь интерфейс для управления со смартфонов для iOS и Android и прибор не будешь успевать продавать :)

После небольшой болезни вернулся к делам. К вечеру выложу новую платку.
думал думал -пока оставлю тактильные кнопки. Емкостные кнопки более геморройные в плане прошивки, калибровку надо делать и тд. Не буду распылятся.

пока ограничимся - пускай будет минимум понтов - максимум функционала:)
никто покупать это особо не будет:)

Вариант платы.


Все былые подписи на плате - будут на живой железке.
Сверху ряд разъемов. Дисплей сразу под разъемами.
Sensor - приемник
Lazer - лазерный модуль
Flash - выход на вспышку до 500mА 30В
Valve - выход на пипетку до 500mА 30В
Camera - на фотик

Вместо клавиши Test - клавиша Start которая запустит пипетку если таковая имеется.
Клавиша F для различных настроек - параметры будут регулироваться Time+ Time-

Справа внизу PLD разьем 2x3 на который сдублированы выход на вспышку, на пипетку и на Камеру, на него же выведены земля и питание 5В

По углам платы отверстия, что бы можно было закрепить плату куда либо....

Цитата:

от: iTuner


а потом прицепляешь вайфай к контроллеру и пишешь интерфейс для управления со смартфонов для iOS и Android и прибор не будешь успевать продавать :)

Это на порядок удорожает прибор.

я ардуино смотрел-прикольная штука, думаю попробовать что-нибудь сделать.

Такие платки делает любой производитель микроконтроллеров. И куча сторонних разработчиков которые делают свои.

Лично мое к ним отношение следующие. Это учебный комплект на котором новичек может поупражняться в программировании. поморгать светодиодом, считать датчик тепературы(если он есть на борту платы) и не более того.

Когда требуется сделать реальное устройство - быстрее сделать свою плату - поставить на нее то что нужно тебе, сделать ее нужной формы и размера...