Canon G11 / Фан-Клуб пользователей /

А по G11... Если тебя давно мучает вопрос, так ты, наверно эксперименты проводил на эту тему? Есть какие результаты?

Не то чтобы мучает, так, теоретически )
Не тестировался, снимаю все в раве )
А фотик как назывался, напрочь не помню, кажись фуджик какой-то, тоже компакт, плюс-минус аналог г11.

Цитата:

от:yJlbl6Ka
Давно мучает меня вопрос следующего характера: как поступает фотоаппарат (в частности G11, может все по-разному), если снимать не в максимальном разрешении? Использует только часть матрицы, соответственно необходимому разрешению, или получает рав как обычно с полной поверхности и конвертит его в жпег уже с необходимым разрешением? А может каким-то умным образом использует всю матрицу, но имеет ввиду более меньшее разрешение, что позволяет относительно увеличить светочуствительность матрицы?

Подробнее

Это математическое сглаживание шума. Т.е. сделав ресайз 120х90 шумов вообще практически не будет. Но это происходит не резко (что на 10Мпкс, на 5Мпкс было, а на 1Мпкс вдруг всё стало хорошо) - это плавно при работе алгоритма ресайза. В фотошопе (и не только) есть фильтры размытия (сильный фильтр - Фильтр Пыль и царапины. Если размыть с радиусом 1 пиксель, а потом провести ресайз в два раза будет лучше, чем это делает сам фотик.
Если предварительно прогнать алгоритмом шумодава, то будет ещё лучше. Усреднить шум с большого числа Мпкс даже проще, чем объединять пикселы. Зная например, что Вам нужна печать 10х15, фотолаборатория ьребует качества 300 dpi, получим 10х15 = 3,93х5,91 дюйма, умножаем на 300 dpi (точек/дюйм) получим 1179х1773 точки. Можно округлить 1180х1170 - это требуемы размер для печати снимка в фотолабе. Если будет больше, ресайз сделает фотолаба. Если в фотолабе качество выше 300dpi, то можно аналогично пересчитать под него. При печати на принтере с 5000dpi (реально выходит у него меньше), т.к. в основном у него всего 6 цветов и (смешивать цвета в одной точке нельзя, будет тёмно серый), в итоге реальный dpi сильно падает (сколько сравнивал по детализации даже хуже минилабы)

Можете выложить полноразмер (снятый на высоком ИСО), а я Вам покажу как он будет выглядит после "агрессивного" шумодава, или самостоятельно установить фоторедактор.

Цитата:

от:yJlbl6Ka

Когда выбирал фотик, у одной модели (уже не помню, вроде не LX-3) встретил фичу - съемка с плохим освещением с два раза меньшим рарешением, где половина пикселей матрицы нормально экспонируется, а половина - переэкспонируются, а потом программно накладываются и получается приемлимый результат - лучшая чуствительность матрицы с меньшими шумами.

Есть знатоки?

Подробнее

Если вам тяжело освоить фоторедактор, то все эти функции совмещения программных и аппартных возможностей сейчас часто делают в компактах. Это не чуть не большее достижение, чем тот же цифровой зум.
Из фиксированной площади матрицы больше чем есть не получишь.
Увеличение выдержки у части пикселов может и лучше, чем общий смаз.

Можно повторить это, включив брекетинг, а потом соединив в фоторедакторе недодержанные и передержанные снимки.
Причём соединить можно где то заметной, часть осветлением, часть цветовым замещением слоёв в фотошопе. Правда желательна скорость серии хотя бы 2-3 кадра в секунду (но на некоторых мыльницах есть уже 6 к/с.). Готовый софт в фотике конечно удобно. но это не выход из положения, когда мало света. Очень часто обычный штатив является лучшим средством.
С 1/2 сек со штатива за ранее оповещённых людей снимал не хуже.
Вот пример с котом. Выдержка 1,3 секунды (снимал на олимпус с матрицей 1/2.5'') со штатива. Освещение 3 лампы 60 Вт в комнате.


Кот сиамский, со вспышкой просто глаза как огни (брак)
Потом он занервничал, хвостом стал болтать. Люди столько сек. не могут сидеть не подвижно, но как я писал 1/2-1/4 сек вполне можно попросить не дёргаться, это время к 1/ЭФР отношение не имеет, главное чтобы камера была на штативе.

Спасибо, очень интересная инфа!
Польоваться подобными фичами средствами фотоаппарата не собирался, но и в фотошоп не лезу. Ограничиваюсь Лайтрумом, и то иногда, все-таки не фанат я обработки фотографий. Сводить фотки с разным брекетингом вручную тоже не запарюсь, хотя HDR автоматическими программными средствами иногда делаю.
Кота, и вообще дома, можно с пыхой в потолок снимать - я не нарадуюсь.

Сам интересуюсь этим вопросом. И не слишком критичные снимки снимаю в М1 (6 Мп). Вполне нормально и полноразмер убедительный в отличии от 10 Мп.

yJlbl6Ka, чем ты делаешь HDR? Я уже спрашивал, ты не отвечаешь - это секрет? :)

Цитата:

от: Голубков Александр
соединив в фоторедакторе недодержанные и передержанные снимки

Это и будет технология HDR? Фотошоп ее поддерживает в полном объеме? (просветите чайника) А то я только слышал про HDR, а как к ней подступицца не знаю.

Фотошоп-то у меня есть... Но вот еще не пользовался не разу. Сложность пугает

Добрый день!
Стал обладателем G11. Хочу купить карточку большого объема и пошустрей. Какой скорости SD будет достаточно (class 2, 4, 6 или 10), чтобы запись на нее не была "узким местом" при активной сьемке? И стоит ли брать карту объемом больше 8Гб, увидит ли ее аппарат полностью?
Спасибо.

HDR довольно просто на пользовательском уровне, пошукай в инете HDR, найдешь несколько толковых описаний. Использую программу Photomatix, не помню почему выбрал ее, может за простоту )
Соединив недодержанные и передержанные снимки - примерно этим программа и занимается, как в фотошопе реализовано не знаю, если и есть, то плагин какой-нибудь. Ибо формат HDR хранит в себе весь динамический диапазон двух-трех снимков.

Чтобы не казалось сложным, выглядит это примерно так, делаешь три фоты с брекетингом +-2, ОЧЕНЬ желательно в рав, загружаешь их в программу, она сводит, корректируешь параметры, их немного, выводишь готовый для печати/посмотра файл (жпег, тифф).
В фотошопе вручную затемнить небо, осветлить тень, сделать зелень поярче - конечно сложнее, требует навыков, но результата можно добиться лучшего.

Цитата:

от:yJlbl6Ka
Давно мучает меня вопрос следующего характера: как поступает фотоаппарат (в частности G11, может все по-разному), если снимать не в максимальном разрешении? Использует только часть матрицы, соответственно необходимому разрешению, или получает рав как обычно с полной поверхности и конвертит его в жпег уже с необходимым разрешением? А может каким-то умным образом использует всю матрицу, но имеет ввиду более меньшее разрешение, что позволяет относительно увеличить светочуствительность матрицы?
Когда выбирал фотик, у одной модели (уже не помню, вроде не LX-3) встретил фичу - съемка с плохим освещением с два раза меньшим рарешением, где половина пикселей матрицы нормально экспонируется, а половина - переэкспонируются, а потом программно накладываются и получается приемлимый результат - лучшая чуствительность матрицы с меньшими шумами.

Есть знатоки?

Подробнее

Есть такие фотики. Fuji s100 и s200exr.

Здесь посмотри:

https://foto.ru/forums/topics/454508&mode=l&page=139#listStart

s100 позволяет выставлять одновременно чувствительность пикселей от 100 до 400 iso в одном кадре, s200 (или его карманный брат f200exr) от 100 до 800 iso и пиксели позволяет попарно объединять... на выбор, для снижения шума или расширения ДД. И автоматом выдает в raw+jpeg...

В фотошопе собираются в HDR любое число файлов.
Есть функция выравнивания слоёв по содержимому (если снималось не со штатива).
Есть уроки по сборки HDR с помощью разных приёмов - практически на автомате.
Можно руками соединяя слои и меняя сбособ наложения слоёв (осветление, повышение насыщенноси), создание масок слоёв и т.п.

Для пейзажей просто можно переносом неба/земли с разных снимков. На городских пейзажах такой способ не подходит.

Но отмуствие опыта может немного напрягать первое время. Когда знаешь что что то очень просто сделать а в фотошопе это не выходит. У меня так было когда с 3 фотошопа сразу на 8 перешёл (3 довольно быстро работал даже на старых компах). Но достаточно посмотреть как это делается и быстро освоился.
В принципе новичку посмотрев несколько видеоуроков по фотошопу станет намного проще пользоваться его функционалом. Все инструменты имеют схожее управление кистями. Надо просто открыть урок, попробовать его повторить. Может это не совсем объективно и мне кажется, что всё так просто


Результат можно собрать как в 16 бит на канал, так и в 32 бита на канал (но это уже лишек, потом всё равно надо конвертить в 16 бит на канал, иначе большинство функций не работают).
Начиная от мелочей (типа ресайза и т.п.) и заканчивая фотомонтажом.

Подскажите, пожалуйста, что делать: Когда я фотографирую объекты на фоне неба (например лес), они сильно высветляются, и даже засвечиваются. Например
http://io.ua/16119372p
Что я делаю не так?

Нужно внести поправку экспозиции в минус.
А если разбираться детально, то надо посмотреть какой был режим замера экспозиции (они все описаны в инструкции к фотику).

Пол года, как стал обладателем G11, в выходные обратил внимание, что появился битый пиксель :( у кого-нибудь было подобное и сервис лечит?

Приветствую всех! Скажите, а нет ли взломанной прошивки к нашему фотику случайно? Ну там хотя бы 720p видос чтобы активировать например или ISO 6400 присвоить какой-нибудь клавише...

Недавно приобрёл сей замечательный девайс. Постепенно обнаружился небольшой бэк-фокус, отчётливо видимый при макросъёмке, не более одного см.
Коллеги, вопросы: Обычное ли это явление? Обращаться ли в сервис-центр? Лечится ли он программно?

Это проблемы фазового фокуса, по контрасту нет такого. Просто при определённой картинке фотик решил, что так контрастнее, при другой по другому. На ЦЗ фазовый определяет положение фокусировачного кольца и если датчик смещён на доли миллиметров, появляется бэк или фронт фокус.
А у Вас фокусировка идёт по матрице и отдельных датчиков, которые могли бы стоять не точно нет.

Спасибо за ответ! Попытаюсь найти способ обмануть обмануть камеру :D
Тут ещё про битый пиксель спрашивали. У меня та же проблема. Сильно не мешает. Заметил только при съёмке ночного сюжета. Потом глаза его уже сами разыскивали. Живёт себе там

Кстати, по недавно поднимаемой теме использования половины матрицы для увеличения светочувствительности, никогда не пользовался режимами, а тут случайно вертанул колесико на "свечку - недостаточная освещенность", качество съемки сразу переключилось на "М", то есть видимо такая фича тоже присутствует, хотя в мануале на ее описание не натыкался, правда курил его давно, может запамятовал.

Здравствуйте граждане фотографы
Извините что не пользуюсь поиском, но времени искать правда нет
Ответьте пожалуйста на несколько моих "нубских" вопросов
Буду вам огромнейше признателен!!

1. Может ли Г11 снимать в RAW + JPEG ? Если да, то стоит ли, или сразу просто в RAW. Просто недавно появилось желание отредактировать всю фототеку, ну и в дальнейшем не оставлять на жестком диске мусорных фоток,
поэтому буду стараться удалять плохие фотографии, а хорошие редактировать чтобы были супер-хорошие :D
2. После того как я снял фотографию в RAW какая у меня должна быть последовательность действий ?
(Ну когда я окажусь около компьютера я имею ввиду)
Поправьте пожалуйста, где что-то не так:
Грузим фотки в лайтрум или фотошоп - корректируем чего нужно. Второй этап - конвертируем в JPEG дабы
огромного места не занимали. Кстати, нужно ли конвертировать потом в JPEG или нет ? Кто как ? Качество RAW'а не пропадет ? Ну всмысле все те махинации которые мы проведем с фотографией не, ничему не будет хуже от конвертирования ?
На самом деле пока что всё, как собирусь с мыслями - допишу! =)
Спасибо!