от:skotenok
Рад, что кому то оказалось нужным. Значит вторая часть цитат второй темы:
Сейчас опишу постобработку...
Снимаю Пропяткой в РАВ + джипег. Особо понравившиеся кадры конвертирую из РАВа в ТИФФ, и далее - Фотошоп. Конвертор - родной, фуджиевский, HU-3. В зависимости от плотности снимка и контрастности выбираю симуляцию пленки. Конвертор, по удобству, безусловно убогий и страшно медленный. Но я проникся всеобщим утверждением, что только он с наибольшим ДД и лучшими цветами конвертирует фуджиевские РАВы, поэтому пользуюсь пока ТОЛЬКО им. Так как "шедевров" пока немного, то можно мириться со скоростью обработки и ее неуклюжим интерфейсом.
Фотошоп. Первое - гистограмма, кривые и уровни. Почти всегда удается сделать снимок чуть ярче и контрастнее, в тоже время без провалов. Затем, если нужно - насыщенность. Но с Пропяткой эта надобность практически отпала в 9 случаях из 10.
Затем - перевод снимка в режим LAB, и в канале ЯРКОСТЬ (то есть типа ЧБ) использую фильтр УМНАЯ РЕЗКОСТЬ. В LABе и канале ЯРКОСТЬ, чтобы избежать усиления цветовых шумов. Если есть крупным планом глаза и их резкость недостаточна, то могу повторить усиление резкости дважды, а затем, используя АРХИВНУЮ КИСТЬ, применить второе усиление резкости ТОЛЬКО к нужным местам, к примеру - к глазам. Получается, что первое усиление как бы фоновое, общее, а второе - локальное и конкретное. Если снимок в целом сам по себе достаточно резок (Маргулис утверждает, что такого не бывает!), то фоновое усиление резкости не применяю, а выделяю только самое необходимое.
Метод АРХИВНОЙ КИСТИ применяю также к очень темным местам, например - черные провалы солнцезащитных очков на лице. Только в этот раз использую фильтр ТЕНИ И СВЕТА, и с его помощью осветляю локальные места снимка.
Затем - возврат в RGB из LABa, и, если необходимо, фильтр подавления шумов. Использую сторонний фильтр, на мой взгляд - самый лучший, NetImage. Он интегрирован в Фотошоп у меня, но можно использовать отдельно. Я давно уже в нем поверхностно разобрался, но поначалу от него можно вспотеть! Однако работает он очень и очень тонко, щадяще, и если не переусердствовать, то дает очень хороший результат.
Далее - перевод цветового режима в sRGB, чтобы минилаб воспринял изображение, и сохранение. Раньше сохранял только в TIFF, а уж потом переводил в Jpeg, но сейчас делаю это сразу с максимальным качеством сохранения.
Для уменьшения "веса" кадров в случае необходимости использую ImageResizer.
Такова примерная и типовая схема конвертации и обработки. Конечно, есть и другие приемы и способы, но это, так сказать, стандарт.
1) самое лучшее штатное - 17-55/2,8 никкор. лучше не найти. и даже намаеки на объемность получаются
2) ничуть не хуже. а для тревела и лучше 16-85 никон - на все случаи жизни. но на мой взгляд болеерафинированную картинку дает.
3) 35-70 без Д - только репортаж в просторных помещениях. для пейзажу не хватает линий на мм. и зайцеловок страшно - не рекомендую
4) 18-70 кит - на первое время потянет. когда ничего другого нет (и такое случается)
5)20-35/2,8 никкор - на фуже был неплох для прогулок на природе, но "заиграл" лишь на Д700 на фуж - не рекомендую
6) 28/2,8 - как мне кажется - наиболее удобный фикс для стрита и прогулок формата "только тушка с одним стеклом" - очень рекомендую (спасибо Борису)
7) 80-200/2,8 двухкольцевая отвертка - для спорт съемок - лучше не найти. на фуже очень понравился. моторная версия - не пробовал на фуже, но Д700 - супер
8) полтинник отвертка 50/1,4D не понравился абсолютно. кома на открытых, хром сильный. заменил на сигму 50/1,4 - все встало на свои места. но полтос ни туда-ни-сюда наккропе - считаю излишним к фужу
9) 85/1,4 - никкор - несравненная картинка, мой любимец. на фуже красив, на ФФ потрясающий - рекомендую 2 раза :)
10) сигма 24-70 отвертка - нелох для репортажа, не более. неудобным показался на фуже. на ФФ - не пробовал. на фуже автофокус неуверенный. не рекомендую
11) мой второй любимец - микрониккор 55/3,5 - абсолютно чумовая линза, пускай и выпущена между 1971 и 1973 годами. очень хорош. микроконтраст и четкость ререальны. и тем не менее, в студии снимал очень много именно им. а не тем же полтосом например.
На первой тушке было 11 горячих, 23 битых на 800 ISO и 1/30, не успел собрать деньги, единственная была в городе. Безуспешно прождав месяц, заказал в Москве через товарища, пришла от него без проверки, 21 горячий, битых не помню. На снимках не видно. Камера радует! :-)
Так-же как и на любой другой камере:
Удерживая кнопочку WB крутим колесо меняя установки ББ в самый последний режим "PRE" (предустановленный). Еще раз нажимаем кнопочку WB и удерживаем её несколько секунд пока не начнет мигать надпись "PRE" (это камера предлагает нам снять серую карту). Фотографируем СК, камера нас спрашивает типо это эталон? Отвечаем ДА (т.е. жмем ОК), все.
зы: все манипуляции естественно проводим в тех условиях освещенности, в которых будем снимать, если условия изменились, то все проделываем по новой. Хотя предустановок камера может запомнить несколько, главное потом самому в них не запутаться.
Совершенно верно, советую квадратные градиентники Cookin, это недорого,
если найдете!
Я на 35-70 прикрутил HB-26 от 70-300 :) На кропе даже 35мм не закрывает. Всем советую вместо родного прикола!
В самой программе это лечится так, зашел в меню ПРЕДПОЧТЕНИЯ-> СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТА -> ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ, и там снял галочку с Управление цветом при помощи Windows ISM и поставил ее на Без управления.
камерный максимум может оказаться маленьким, т.е. 100% камеры могут соответстовать 40% unsharp mask ФШ. Никаких гало или прочих гадостей у Fuji 5 не заметил при такой настройке, а вот у Никонов 90 и 700 оптимум в серединке. у Nikon D200 шарп тоже ставил на максимум и потом дошарпливал RAW в NC4.4
У Пропятки резкость становится более-менее нормальной в jpg как раз при макс. настройке. К тому же именно 12 Мп режим является родным для Super CCD матрицы 6 Мп. В нем происходит удвоение разрешения по вертикалям и горизонталям.
ри большом ДД jpg кроме режима f2 м.б. вялым, но простую коррекцию уровней и обрезку снимка можно сделать и в jpg. Еще забыл указать про важность правильного ББ и про то, что RAW можно конвертить и в FinePix Viewer 5.3, который мне достался с Fuji 6500fd.
Я кстати между делом нарыл "рецепт" правки бэк/фронтов тамрона и именно отверточного. Смысл сводится к тому что переднюю линзу (которая фиксируется тремя винтами под декоративным кольцом) можно "подвинуть" назад-вперед, вращая вокруг оси (она по резьбе ходит) и тем самым поправить ошибку. Прикол в том, что пару недель назад я эти винты подкручивал потому что они ослабли (так что бленда болталась) и вполне возможно что юстировка из-за этого сбилась. Так что может кардинальных мер и не потребуется .
Мне кажется, идеология работы режима А со вспышкой в Никонах совершенно безупречна! Сколько себя помню, всегда именно так все и работало, никакого недомыслия со стороны разработчиков тут нет. Все-таки режим А - какой-никакой автоматический режим, и 1/60 (и то, заметьте, исключительно в ситуации недостаточного освещения!) - это стремление хоть как-то проработать задний план и при этом заморозить передний план вспышкой (длительность импульса вспышки по-моему от 1/1000 до 1/38000 сек в зависимости от мощности импульса). Если вы - профессионал и снимаете в ночных клубах или на вечеринках, свадьбах, где мало света и все на переднем и заднем планах трясутся непрерывно )) - то для вас - М режим - нет вопросов, реализуйте свою творческую задумку и замораживайте все на свете при 1/250 и короче. А если вы - просто любитель и вполне разумно подстраховываетесь автоматическим режимом А, то камера вас тоже подстраховывает от черного провала в заднем плане. К тому же 1/60 - это вполне надежная выдержка, чтоб снять среднестатистическую сцену широкоугольником с ФР=18-20-24-28-35 мм, при этом вспышка заморозит на переднем плане любое движение, а задний (совсем уж далекий от вспышки) план будет не совсем черный от уже имеющегося света в помещении, ну а если снимать портрет на ФР>100 мм, то тут тем более главный объект на переднем плане будет надежно заморожен вспышкой, а задний план пускай себе дергается и смазывается - не суть важно!
самый лучший это его родной (гипер утилита),
ну можно еще DxO тоже видит правильно,силки писк тоже не плох,
Дело не только в том, что видит. Много программ, которые видят малые пиксели. Но наиболее адекватный цвет после HU выдаёт только, пожалуй, DxO. Единственный минус - 6 МП на выходе. Но надо сказать это не так чтобы и критично...
А чего терять? Она же и ставится в щель.
Итак:
Шарп +2!!!
Подстройка АWB -2 красный и +1 синий (красный можно и "-3" - потом выберешь для себя)
Пока не разбираешься в режимах симуляции (и если нет времени ковырятся с ДД первое время) то поставь F1c
И там в подстройках режима:
Tone +1
Color +1
Sharp +2
Потом в "раве" можно все перекрутить иначе, но для "среднего по больнице" - это наиболее универсально для начала съемки людей (на мой вкус).
Джапег в качестве "Small/normal" - для быстрой оценки и просмотра на любом ПК. "L-Fine" джапег имеет смысл когда точно хочешь его печатать форматом А4 и более..
РАВ+маленький джапег меньше затыкают камеру по скорости работы.
ДД=100% и скорость съемки максимальную!!!
- Все советуют наоборот, а я делаю именно так! Если снимаешь спорт на нормальной по контрасту сцене (идеальный случай - футбол на зеленой траве), то фатальных пересветов не будет, а если будут, то никто их не заметит, а экспонометр С5Про не ошибется больше чем на стоп (ни как) и ты выигрываешь скорострельность до почти 3к/сек и места на флешке больше в два раза!
Т.е. логика: Люди и виды (на первое время) в режиме F1c, а спорт и динамика (где требуется серия) на режиме симуляций STD/D-range=100%
В каждом из режимов симуляций есть подстройки.
Везде шарп +2/HARD!!!
Тада DXO, ДД расширит ого как и цвет будет, разрешение будет 6 мп,
Лайтрум похуже по цветам (честно говоря вообще никакие цвета), ДД растягивает прилично, 12 мп,
Силкипикс будут лучшие цвета (ИМХО), но ДД не так сильно растягивается, особенно в тенях, 12 мп.
Не надо никаких жидкостей, покупайте Lenspen Sensoclear (вроде так пишется) и грушу. Сначала ленспеном, потом грушей продуваете. И так в среднем раза 3-4.
изопропиловый спирт + шваброчка... сам так свой Д40 чистил... неоднократно.... шваброчки дорогие... можно купить салфетки Pec Pad и из пластик. карты держатель... так дешевле будет...
если только пылинки, есть еще очень неплохой вариант - Matin M-6361 Sensor cleaner... очень удобно!
груша - только для предв. очистки! чтобы грубые частички удалить... пылинок после груши больше будет... затем липучка от матин или шваброчки....
ленспен не советую для матрицы.... от него остается легкий налет чистящей пыли, как от сажи... это хорошо видно на солнце на обьективе.....
девушка купите себе беличью кисточку и чистите матрицу ею,
сначала немного поводите кисточкой по матрице, для того чтобы частицы сдвинуть с места, а потом перевернув камеру вверх тормашками сдуйте все оставшиеся частицы грушей,но проделывайте все это в ванной комнате.
а использовать всякие жидкости не рекомендуетса потому что потом со временем все сильнее к матрице прилипают всякие частицы.
я, за три с лишним года, ни разу не проводил влажную уборку.....задумайтесь.
кисточки могут быть 6,7,8, размеров но только чтобы новые
с беличьей кисточки можноо пылесосом все убрать,
а хранить ее можно в пакете,с этим нет никаких проблем,
здесь на фотору так многие чистят.
Слава, совершенно верно! В моих камерах ни разу не чистил влажным способом матрицу с 2003 года. Взял себе за правило - после каждой съемки вдувать клизмой (ща у меня маленькая DoRR Digital), протирать поверхности спиртом/ацетоном.
ЗЫ по теме вопроса - только влажная чистка.
ЗЗЫ у меня были экстремальные варианты: вместо одной поверхности - пять (сэндвич из трех фильтров перед матрицей)
Вот процитирую, что я насобирал за долгое время про равконвертеры для фуджи:
Всё правильно, кроме LightZone. Он использует даже более старый dcraw, чем RawTherapee, который как вы утверждаете не видит R-pixels.
По поводу цветов. Lightroom - не видит цветов фуджа ну совсем никак. S7Raw - всё видит, но он неудобный. LightZone - тоже неудобный, тормознутый (он на Java, и причём старой). Silkipix - очень даже симпатичный, цвета хоть и не такие, как хотелось бы, но интересные, есть симуляция плёнок. DxO - вообще шедевр, особенно совместно с DxO Film Pack. Цвета действительно наиболее близкие к HU-V3. RawTherapee (на новом dcraw) таки видит R-пиксели, удобный и настраиваемый интерфейс.
А вообще по опыту примерно так:
номер 1 - HU-V3 - самый применяемый, если не надо сильно шаманить.
2. DxO - когда нужно порезче, или фокус чуть промахнулся, и нужно исправить что-нибудь по оптике, по горячим пикселям, по пыли на матрице.
3. RawTherapee - когда нужно глубоко руками править цвета, параллакс оптики, вытягивать случайно пересеченный сильно кадр, или давить шум на высоких ИСО.
Для шарпа многие очень советуют Focal Blade - туча настроек, результат хороший. Там еще есть режим мягкого фокуса - тоже приятственная штука.
Мне очень нравится Tonal Contrast из Nik Color Efex (в разумных пределах, конечно).
Не зацикливайтесь вы на HU - я для некоторых кадров использую LightZone, хотя в основном пользуюсь DxO. Нету универсальных рецептов то...
недавно опробавал DxO , оч.понравилса.
по цвету от HU-3 не различить,а вот по детализации конкурентов нету и при этом нету никаких артефактов.
говоря про конкурентов имел ввиду все конвертеры кроме рав терапи.
Зы. если хотите поработать со скин тонами, то думаю лучше силкипикс.
На разных форумах, на которых обсуждался Силки, утверждается, что по демозаике он уступает Raw Therapee. Но это говорилось о третьей версии Силки, я на ней никогда не работала, сразу начала с четвертой. Может быть, в четвертой версии демозаику подправили.
По моим личным ощущениям, демозаика у Силки вполне приличная, если рассматривать рядовые снимки, сделанные с рук. Если охотиться за количеством линий на миллиметр, тогда, возможно, будет разница. Но в Силки мне больше всего нравится цвет по дефолту и общее впечатление от картинки. Я не знаю, как они этого добились, возможно, свои особые фирменные профили. Очень удобный и послушный инструмент правки ББ (можно отдельно править ББ в тенях, а также можно настраивать ББ на правильную передачу скинтонов). Инструмент по коррекции светов тоже работает достаточно хорошо (не обесцвечивая и не делая серыми засветы, а просто сжимая только света). Такого сочетания дефолтного цвета + контраста в других конвертарах мне было не получить (если не делать много телодвижений). Очень нравится конвертировать в нем равы Фуджика. А когда в нем открываю равы Никона, то цвета мне кажутся более естественными и привлекательными, чем в CNX2.
Я пока не очень хорошо разобралась во всех тонкостях работы Силки, но одно бесспорно - цвета у него намного лучше. Поэтому, когда не хочется долго мудрить со cложным снимком, я основную работу делаю в ACR-6, затем по дефолту конвертирую картинку в Силки и накладываю ее слоем в режиме Color.
LR3
Скорость да, шумодав офигительный да, резкость... Для меня эталон резкости DxO (грамотно шарпит) и RawTherapee (в 3 альфа версии офигенный демозаик). В лайтруме конечно не хуже чем в HU-3... а остальное х.з...
Шарп с радиусом 0.2 добавляет четкости самых мелких деталей
Шарп с радиусом 7 добавляет типа микроконтраста
Шарп с радиусом 150 добавляет общего контраста...
Все просто... По Шадрину... Статья «Управление визуальным объемом фотографических изображений»
Несколько лучше, если шарпить картинку в редакторе. Если Вы снимаете в JPEG, рекомендутся оставить шарп в камере в положении "нормал" или "стандарт", не помню как там его называли, а не в "хард". Потом открываем картинку в Фотошопе и используем фильтр "нерезкую маску"(Unsharp mask). Например задаем "amount 45, radius 0,5, threshold 0. Прилагаем 2 раза. Лучшие результаты - если перед тем включить цветовое пространство LAB color и переключить на канале Lightness. Потом прилагаем фильтр два раза, переключаем снова на Lab, и возвращаемся в цветовом пространстве RGB Color. Все!Подробнее
прочитал с удовольствием.
Про цвет немного коряво и сумбурно собрано с разных источников - иногда утверждения друг друга исключают.
Самая главная ошибка - close focus. При следящем, как и статичном режиме автоматика фокуса тормозит свой процесс, в зависимости от установленной поправки. Короче - поставил ближе - автоматика тормознула на близкой границе ГРИП. Коряво все это работает на D200/S5 - лучше отключить. В D2/3 лучше реализовано, но я не пользую.
Про цвет - самый хороший редактор - HU3. Без вариантов.
