Выбор походного штатива для Pentax 67ii

Да ветерка там нет,стучал по ноге в разных местах и по объективу 300мм и при этом смотрел в видоискатель,а еще щелчок по ноге а палец другой руки на болт на который накручивается головка,палец очень все хорошо чувствует. Попробуйте ,все поймете сами.

Цитата:

от: lehapro
Заранее благодарен за советы.

Позволю себе несколько советов по штативам с точки зрения человека, более-менее представляющего себе как должен выглядеть результат съёмки и немало снимающего как в полевых условиях, так и в тестовом режиме.

1. Есть ли какие-то особые требования к штативу для Пентакса и есть ли какая-то специфика использования именно этого фотоаппарата?

Нет, никакой специфики, даже самой ничтожной, нет. Никаких "проблемных" выдержек нет, никакого большего смаза по отношению к центральным затворам нет. Если Вы снимаете пейзаж нормальной камерой на нормальный формат, то Вы по определению выдвигаете достаточно высокие требования к качеству съёмки. Если Вы выдвигаете такие высокие требования, то Вы, наверняка, пользуетесь качественным штативом - не менее третьей серии систематика. Если Вы с умением пользуетесь качественным штативом, то никогда разницы между шторным затвором Пентакса и даже самыми маленькими центральными затворами Вы не увидите. Неоднократно снимал в поле Пентаксом (благо он это позволяет) параллельно как с родными объективами, так и форматными объективами с ЦЗ нулевого размера. Разница в резкости обнаруживалась исключительно по вине появлявшегося во время съёмки ветерка. Постоянно использую Пентакс как прецизионный задник во время начальных тестов форматных объективов, разница в использовании различных типов затворов не видна. Смог заметить разницу только при съёмке объективами 1200-1600-2400мм в стационарных комфортных условиях и только при 24-х кратном увеличении, при 10-х (то есть, с практической точки зрения) разница не заметна. Отмечу при этом, что даже лёгкие вихри (вихорочки) ветра, залетавшие в глубину комнаты (снимал через открытое окно), несколько раз заставляли потом переснимать тесты.

2. Имеет ли хоть какой-то смысл указываемый многими фирмами "допустимый вес" аппаратуры для штатива и есть ли хоть какой-то стандарт хоть у какой-то фирмы по этому весу?

Нет, никакого такого стандарта ни у одной из фирм нет и никакого даже самого малейшего смысла он не имеет. Никогда не обращайте внимания на "допустимый вес" и тем более не делите его как обычно советуют на 2, на три, на число Пи или даже число Авогадро. Во всем производстве штативов существуют лишь два стандарта - 1/4" и 3/8", других стандартов нет! Я это знаю абсолютно точно.
С точки зрения здравого смысла, да и самого штатива (приличного), оптимальной нагрузкой (а не максимальной!!!) является здоровенное свинцовое (а ещё лучше вольфрамовое, платиновое или иридиевое) ядро. Все люфты выбираются, копыта имеют хорошее сцепление с грунтом, а момент инерции и парусность минимальны. Как видно, совет брать штатив как минимум в два раза тяжелее камеры также лишён какого-то бы ни было смысла. Для штатива определяющим характеристиками являются исключительно его жёсткость и способность гасить колебания, а допустимую нагрузку характеризуют исключительно момент инерции, парусность и фокусное расстояние используемого объектива.
"Допустимые веса" являются же исключительно играми маркетологов. Конструкторам ничего об этих весах не ведомо, что эти веса обозначают - им не понятно, они просто создают линейку штативов. Современные Гитзо третьей серии проигрывают по жёсткости предыдущей (G1325), но декларируемая нагрузка выросла в полтора раза. Нагрузка для жёсткого короткого трёхколенного штатива пятой серии совпадает с нагрузкой шестиколенного Гиганта на паучьих ножках и т.д.И это внутри одной фирмы! В любой из фирм этот параметр отдан на откуп затейникам-маркетологам, конструктора же в эти игры не играют просто по причине абсурдности самого параметра.

3. Какова допустимая и разумная стоимость штатива, есть ли какой-то разумный компромисс качество /стоимость?

В реальной полевой съёмке штатив - это определяющий компонент системы в плане получаемого качества изображения, а именно, самого труднодостигаемого в полевых условиях параметра - резкости, и по сути делает разумным использование действительно качественной оптики. Некоторые считают, что штатив может стоить как самый дорогой объектив, другие, что штатив вполне может стоить как вся оптика, третьи полагают, что штатив может стоить как вся фотографическая система. Полагаю, что все эти мнения разумны и нисколько не являются преувеличениями. Но на наше колоссальное счастье даже самый дорогой штатив стоит гораздо дешевле качественной фотографической системы (а штатив может использоваться и с несколькими системами) и даже дешевле одного качественного объектива. Реалии жизни и соотношение цен таковы, что оптимальной покупкой является самый лучший из производимых штативов и, по большому счёту, выбор для высококачественной фотографии может быть только между третьим и пятым систематиком (а правильно иметь оба). И определяться это выбор будет прежде всего допустимым в экспедиции весом и ветровыми условиями, а отнюдь не стоимостью штатива. Очень часто третья серия ощутимо трясётся на ветру или в ручейке ещё без установленной камеры. Более дешёвые конкуренты начинают трястись много раньше при меньших вредоносных нагрузках. Кстати, может помочь спиралеобразное обматывание ног штатива лохматой верёвкой.
Для совсем бюджетного решения Индуро-Бэнро могут быть в России вполне употребимы, ибо здесь они гораздо дешевле чем в Америке. Но это только в России и только как промежуточное решение. Если же есть хоть малейшая возможность, то лучше сразу брать нормальный вариант. Бессмысленна и покупка младших моделей Гитзо, при сопоставимой стоимости Вы получаете на порядок меньше. Очень показательны рынки Гитзо в разных регионах мира. Юго-азиаты в основном ведутся на бренд и доля систематиков ничтожна, а вот в такой стране с фотографическим традициями как Чехия, в основном продаются систематики.
Для длительного пешкодрала и СФ оптимальным выбором будет трёхколенный систематик третьей серии типа GT3530LS. Для частых ветров, глубокого снега, БФ и косогоров можно смотреть и на пятую серию.

4. Являются ли штативы Гитзо идеальными походными/пейзажными штативами?

Нет не являются, у них куча недостатков и недоработок, но при этом они намного лучше других штативов. Умножадных ни в чём убеждать не буду, понимание многих вещей приходит только с опытом.
Краткое пособие по приведению купленного нового штатива Гитзо в Божеский вид:
1). Штатив не должен быть тренажёром по совместительству, нагрузку на маршруте фотограф и так получает приличную. Отвинчиваем от третьей серии ноги, оставляем только верхнюю секцию, отвинчиваем с торца ограничитель и сверлим в этом торце дырку диаметром 6мм, отступив по центру сверления на 7мм от внутреннего плоского края оголовка. Сверлить обязательно в станке! Ибо там очень своеобразный неоднородный металл толщиной под сантиметр и сверло обязательно уйдёт чёрт знает куда. Чистим от стружки трубку изнутри и собираем всё обратно. Появившийся выход для воздуха позволяет собирать и разбирать штатив без усилий.
2). Не дОлжно привинчивать головку за корпус и убивать фиксатор пана головки, не дОлжно перекашивать всё фиксирующим винтом снизу. Не дОлжно устанавливать головку через идиотскую эластичную проставку-накладку. Прежние центральные площадки были много лучше и грамотнее, там требовалось только сточить шейку центрального винта так, чтобы во вкрученном в площадку положении он мог спокойно проворачиваться. Головка просто нормально притягивалась гаечным ключом снизу с нормальным усилием, исключающим самопроизвольное откручивание головки. Нынешние площадки просто омерзительны, эластичную дрянь нужно отодрать и всю гадость из центра (включая бессмысленный крючок) выбросить. Замечу, что головку совсем не обязательно притягивать чудовищным винтом с резьбой 3/8", вполне достаточно 1/4" через адаптер или даже обычным метрическим болтиком через соответствующий адаптер и устанавливаемую нижнюю центрирующую шайбу.
3). Для работы в поле крайне желательны шипы. На первое время можно использовать любые, но правильные шипы подразумевают удаление родных торцевых пробок с резьбой (они в самый неподходящий момент могут вместе с шипом остаться в грунте) и подразумевают грамотную заделку края карбоновой трубки. Будет здорово, если присутствующий в ветке Сергей выложит фотку с правильными шипами, которые ему сделали по подобию используемых мной шипов.
4). Для съёмки на ветру, на склоне или около реки крайне желательно страховать камеру со штативом. Родной крючок тут полностью неприменим. Нужно также куда-то цеплять стремя (аналог свинцового ядра). Вынимается центральная площадка и в ней с противоположных сторон в цилиндрической поверхности сверлятся пара дырок под репшнур. Петля нужной длины замыкается снаружи, а внутри просто вяжутся на концах узелки. При установке площадки обратно шнур петли пройдёт в пару пазов на центральном узле. За получившуюся петлю просто и надёжно можно пристёгивать с помощью маленького карабина. Ни в коем случае не используете карабинчики без маркировки и указания допустимой нагрузки, они годны только как брелки для ключей. Брать карабинчик с большим тестом чем на 650кг тоже нет никакого смысла.
5). Встречаются случаи, особенно на холоде, проворота резинок на цангах. Внимательно проинспектируйте все резинки на возможность проворота. Если такие попадутся, то их нужно просто проклеить клеем-герметиком из автомагазина. Опознаётся по надписи типа "допускает удлинение на 600% после полимеризации". Вводим с одной из сторон под резинку маленькую отвёрточку, поворачиваем и отгибаем, шилом вводим внутрь и распределяем герметик. Смещаемся по периметру и повторяем операцию, в конце разминаем всё и точно выставляем в продольном направлении (резинка цанги становится после введения герметика легкоподвижной).
Однажды встретился случай проворота одним бугаём трубки в металлическом оголовке для соединения с центральным узлом. Как ни страно, но на конце карбоновой трубки нарезана мелкая резьба, по которой трубка и вкручивается внутрь оголовка. Нужно просто без применения варварства аккуратно выкрутить трубку полностью, обезжирить поверхности и покрыв их эпоксидкой вкрутить трубку на место. Случай редчайший, но я решил предупредить всех на всякий случай о наличии резьбы и ненужности выдирания провернувшейся трубки простым тупым усилием.
6). На случай использования выравнивающего устройства вместо или совместно с шаровой головкой, родные чашки нуждаются в модернизации. В последних их модификациях Гитзо увеличила допустимый угол наклона полушара путём некоторого увеличения диаметра центрального отверстия и измельчения самих чашек. Увеличение наклона - это хорошо, но теперь чашки погружаются в центральный узел как третьей, так и пятой серии очень незначительно, намного не доходя до оси стягивающего узел винта. При затяжке весь узел перекашивается и значительно теряет свою жёсткость, соответственно теряет жёсткость и весь штатив. Выход тут только один, необходимо сточить верхнюю часть чашки до диаметра посадки и полностью углубить внутрь центрального узла. Дополнительным бонусом в случае использования третьей серии является заметное снижение веса чашки со 106 до 50 грамм.

Для увеличения жёсткости очень полезно недовыдвигать все секции ног хотя бы на пять сантиметров. Ещё полезнее найти подходящий камень и невыдвигая ноги растопырить их на камне по-максимуму. L-брекет к Пентаксу очень полезно приклеить в самом конце болтающейся части чуть выше защёлки задней крышки Пентакса 67II.

Кстати, Гитзо задумало хорошее начинание - проводить мастер-классы по технике и практике использования штативов, а также интернет-обучение, причём, с вопросами фотографов и ответами специалистов фирмы и шибко практикующих фотографов. Знаю это, поскольку в начале года дал своё согласие на участие в этих обучающих проектах. Надеюсь, дело не заглохнет и у Гитзо появится очень полезный раздел сайта.

Цитата:

от: ДМБ


Отвинчиваем от третьей серии ноги,

Дмитрий, скажите пожалуйста, почему вы заострили внимание именно на третьей серии? У меня Gitzo GT5541LS как по вашему, там такие же доработки надо делать?
И еще по поводу встречи - семинара, где можно точнее узнать, а то на фото ру не часто захаживаю да и на мформате уже видел информацию после встречи с Вами, хотелось бы не пропустить. Спасибо.

Дмитрий, скажите, пожалуйста, каким клеем лучше приклеивать Л-брэкет к аппарату? В вертикальном положении люфт весьма заметен, хотелось бы от него избавиться.
С уважением,
Антон

Цитата:

от:mancos
Дмитрий, скажите пожалуйста, почему вы заострили внимание именно на третьей серии?[/quot]
Наверное, потому что на третьей серии получается так элегантно и незаметно просверлить дырки.
[quot] У меня Gitzo GT5541LS как по вашему, там такие же доработки надо делать?[/quot]
Конечно. Но одной дырки диаметром 6мм в торце оголовка для пятой серии явно недостаточно, а значительно большего диаметра там сверлить дырку проблематично. Нужна ещё одна сверловка в нижней части скоса оголовка. На своём штативе пятой серии я поленился и не стал сверлить в торце, а просверлил одну дыру диаметром 8.5мм как раз в нижней части внутреннего скоса.
[quot]И еще по поводу встречи - семинара, где можно точнее узнать, а то на фото ру не часто захаживаю

Подробнее

Я вообще в интернет сейчас очень редко захаживаю и настроение практически никогда не портится. Так получилось, что сейчас Великим Кормчим и глашатаем встреч стал Герман (он в этом сам виноват), а узнать надёжнее всего можно будет соответственно на ларджформатклаб.ру. Надеюсь, что скоро сайт станет значительно комфортнее для пользования и я там начну появляться.

Так получилось, что сначала я просто доработал паз надфилем, потом покрыл место контакта на Пентаксе разделительным лаком, а в паз положил эпоксидную шпаклёвку. Надеялся, что контакт получится вполне удовлетворительным, а в случае чего можно будет легко снять с камеры брекет. Но как показала практика, нормального контакта не получилось и пришлось снимать брекет, обезжиривать поверхности и потом всё снова собирать на циакрине, ибо поверхности были уже сопряжены идеально. Сейчас я бы сразу собирал на эпоксидке без всякого разделительного лака или смазки. Постарайтесь заранее очень хорошо подогнать Л-брекет к камере (подогнуть, подточить) в месте склейки, чтобы шов был минимальнейшей толщины и использовать для склейки минимальное количество эпоксидного клея (30-минутного), чтобы он из шва практически не выдавился. В идеале, он должен чуть-чуть выдавиться под воздействием самого привинченного брекета без всякого давления извне и застывать в таком состоянии. Продержать в тёплом месте хотя бы недельку без нагрузок. В совсем тёплом месте держать не надо, могут возникнуть проблемы с одним из соленоидов камеры.

Простите,а нет-ли где-то в интернете чертежей или фото таких доработок,потому что на словах сложно понять что и где сверлить . Если я правильно понял ,то проблема в том ,что нужно дать свободному выходу воздуха из внутренней части труб во время выдвижения / всовыванияя колен. И еще прошу посоветовать какую выбрать площадку для Пентакс 67 ll. Головка Photo Clam PC54-B. Заранее спасибо!

Когда берёшь ногу Гитзо в руку свою, то видишь, что там крайне сложно ошибиться с местом сверловки, там и ровного места-то практически нет. Сверлите где Вам нравится с применением мозга головы и любого станка. Идею поняли правильно - воздух должен где-то входить и выходить и при этом желательно, чтобы пыль из воздуха полностью не улавливалась каждый раз смазкой на резьбе цанг, от этого цанги не вращаются легче. Снимков никаких не делал, у меня и цифры никакой нет, может на встречах кто начнёт хреновины всякие снимать?

Лично я пользуюсь площадками http://www.kirkphoto.com/L-Bracket_for_6x7_II.html и http://www.kirkphoto.com/Camera_Plate_for_6x7_II.html на разных камерах. L-брекет - вещь более удобная и универсальная.

Спасибо! Скорее всего буду искать вторую ,тоесть вот эту: http://www.kirkphoto.com/Camera_Plate_for_6x7_II.htm... К сожалению на рисунке не видно нижнюю часть ее,надеюсь для головки Photo Clam PC54-B она подойдет?

Дмитрий, моё почтение!

Так, выкладываю фото шипов на штативе Gitzo 5561SGT. Внимание, двух самых тонких колен на нём нет, тоже сняты по соображениям оптимальности:
http://s42.radikal.ru/i097/1007/82/9c9af48c9dff.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1007/3f/edc4728d1f71.jpg
Если нужны какие ещё виды - могу сделать фото.

У меня не очень хорошо получилась заделка, сказывается полное отсутствие опыта. По краю шипа идёт канавка, куда входит край трубки, тем самым фиксируется оплётка.
http://s002.radikal.ru/i197/1007/26/2435d0919bfa.jpg

Спасибо за выложенные фото. Правда, фотогеничность шипов сильно подкачала, они не зашлифованы и не отполированы. Лишняя эпоксидка удаляется при склейке сначала механически, а затем ваткой с ацетоном удаляются остатки. Никаких следов склейки на ноге не должно оставаться.
Замечу, что шип такого большого диаметра и при этом замещающий концевую заделку ноги весит всего 30гр. Для сравнения, ввинчивающийся шип Фейсола весит 189гр (совсем охренели). На встречу в четверг принесу ввинчивающийся шип весом 10гр, если у кого-то появится желание, то можно будет его зафотать.

Кстати, вот чувак в походах не пользуется шипами и у него всякая фигня в итоге получается. http://www.youtube.com/watch?v=9xYWehyfFcM

Дмитрий, я не так давно стал обладателем 67 II и нескольких стекол к нему,первый же поход показал полную несостоятельность моего старенького алюминиевого 055. Сейчас хочу его заменить. Денег на Гитзо 3,5 серии да еще с новой нормальной головой нет. Задумываюсь над Индуро 314, Слик 813 , Фейсол (честно говоря не понял какая модель нужна и где у нас в Москве её посмотреть можно) и Вльбоном 620 (кажется), что из этого будет лучшим выбором и,что по Вашему мнению нужно будет модификацировать (в одном из ваших постов читал,что у слика например необходимо вынуть центральную колонну и крепить голову без нее честно говоря не очень понял как это делается,а манагеры в фото.ру только смотрели выпучив глаза)?
К штативу хочу взять голову Фотоклам 54 и L-plate,поэтоту еще интересует вопрос,так ли необходимо неразьемное соединения (эпоксидка) для сопряжения L-plate с камерой,а то как-то слегка жалко камеру:-(
Заранее спасибо за ответ.

А такие шипы чем плохи?
http://www.bhphotovideo.com/c/product/326240-REG/Gitzo_G1220_129LB_G1220_129LB_4_7_Extra_Long.html

Цитата:

от:Dorian_Gray
Денег на Гитзо 3,5 серии да еще с новой нормальной головой нет.[/quot]
Печально это. Но ведь когда-то какие-то деньги появятся? Можно было бы купить нормальную головку с L-брекетом, убрать центральную колонку с Манфротто и помучиться слегка со всем этим хозяйством, а потом докупить хороший штатив. Это оптимальное решение.
[quot]Задумываюсь над Индуро 314, Слик 813 , Фейсол (честно говоря не понял какая модель нужна и где у нас в Москве её посмотреть можно) и Вльбоном 620 (кажется), что из этого будет лучшим выбором[/quot]
Слик 813 и Вельбон 630 с верхним коленом диаметром 28мм - это "конкуренты" второй серии Гитзо, поэтому нормальными штативами они никак не могут быть. Это экстремальное решение для заползания на гору или поездок со сверхдорогим тарифом за провозимый багаж. Берите только, если точно знаете, что со всем этим будете делать потом.
Индуро 313 (не 314!) по российской стоимости - вполне разумная покупка.
Фейсол 3372 http://www.feisol.com/english/33723472.htm по диаметру верхнего колена аналог четвёртой серии Гитзо, но на самом деле немного сопливей третьей серии. По качеству повыше Индуро/Бенро. Можно поспрашивать у Ильи Гржибовского из Прографа, он периодически привозит Фейсол.
[quot]необходимо вынуть центральную колонну и крепить голову без нее честно говоря не очень понял как это делается[/quot]
Не могу представить себе, какие тут могут быть трудности. Как это обычно и бывает у людей, привинчиваем болтиком через шайбочку. Шайбочка центрирующая или обычная, но тогда на болтик ещё одеваем дополнительно шайбочку для центровки внутри основного узла штатива. Болтик лучше брать полегче - 1/4", а в головку вставить соответствующий адаптер.
[quot]так ли необходимо неразьемное соединения (эпоксидка) для сопряжения L-plate с камерой,а то как-то слегка жалко камеру:-([/quot]
Arca-style QR плата является неотъемлемой частью любого фотоаппарата для качественной съёмки, поэтому какой смысл иметь её съёмной мне не понятно. Даже если решите продавать Пентакс, то новому владельцу всё равно нужно будет покупать плату и присобачивать её к камере. Упростите ему жизнь. Никто не заставляет сразу приклеивать L-брекет, сначала просто привинтите, поснимайте, посмотрите как всё это себя ведёт. А потом сами решите, нужно приклеивать или нет. Вот Макаров поснимал и всё для себя решил самостоятельно без всякой агитации со стороны. У Вас могут быть другие выводы и впечатления о результатах съёмки.
[quot]Заранее спасибо за ответ.

Подробнее

Пожалуйста.

Цитата:

от: eduard
А такие шипы чем плохи?
http://www.bhphotovideo.com/c/product/326240-REG/Gitzo_G1220_129LB_G1220_129LB_4_7_Extra_Long.html

Безумной формой, абсолютно безумными длиной и весом. Если какой-нибудь дебил-фотограф поставит такие моноподные шипы на штатив, то при хорошей загрузке штатива тот скорее всего издаст прощальный звук "хрусть!"
Ну а на самом деле, мне просто денег на такие шипы не хватает, а титановые пока на халяву достаются.

Цитата:

от: ДМБ
Безумной формой, абсолютно безумными длиной и весом.

Очень тяжелые, согласен. Однако на подполоченных и мокрых почвах такие шипы уходят вглубь трясины по самую шайбу и очень хорошо фиксируют штатив.

а что такое "подполоченных"?


Наверное, для сильно мягких почв (мох, болотистое, и т.п. )
классические шипы не совсем оптимально, надо искать
другое решенние... какое?

Цитата:

от: abc373
а что такое "подполоченных"?

Это сырая почва, рыхловатая, иногда мокрый песок. Случается по весне чаще всего. От "говнодавов" здесь толку мало.
[quot]Наверное, для сильно мягких почв (мох, болотистое, и т.п. )
классические шипы не совсем оптимально, надо искать
другое решенние... какое?[/quot]
"Говнодавы": http://www.bhphotovideo.com/c/product/193845-REG/Gitzo_G1410_130B.html