Вопрос про заточку советского гильотинного резака

Щас гляну на остатки своего оптимака и расскажу...

так, значит: они там - контакты- все посеребрённые и в особой зачистке не нуждаются, однако, если есть сомнения,то
1- наждачку и алмазные надфили не использовать, чтоб корунд в серебро не вонзался и не мешал проходу тока
2- разбирать не надо (если очень хочется, то придётся промаркировать каждый провод, зарисовать схематично разводку и - вперёд, хотя не должно получиться... без поломок...); можно попытаться купить "новые" и препаять провода, в крайнем случае...
3- семиштыревые синие (крупные) можно зачистить легко и без проблем: "мамы" - тонким сверлом, папы - надфилем (но очень аккуратно, чтоб не содрать серебро.
4-химию для снятия почернения применять не надо.
На самом деле достаточно раз 10 вставить-вынуть штекеры в гнёзда и они сами проскребут себе связь
ИМХО

Если я правильно понял, при демонстрации всё светилось и крутилось ?
Блок питания выдаёт положенные напряжения ?

Цитата:

от:Корр
Александр, успокойтесь Вы! У резака такой конструкции надо шлифовать всю плоскость, чтобы он мог резать потом. Поэтому прогиб ножа струбцинами не устранить, хоть к чему их прикручивай! Только магнитная плита плоскошлифовального станка!

Подробнее

У меня в 1980 - 1990 был такой резак. Никаких прогибов там не было. Идеальные плоскости. Нижний нож поджат "плоской" пружиной, усилие которой регулировалось. Не думаю, что если магнит способен выровнять кривизну, то этого не сделают струбцины... Уверен в обратном. Данная тема - классический пример того, что кто не хочет делать, - не сделает. Это вам - не религия, а, тупо, реальность, всё расставляющая по надлежащим полочкам...
Впрочем... - "хватит"- так хватит. Адью...

Есть такая жидкость под названием Stabilant 22 (в сильно разведеном виде продается еще под маркой Tweek).
Невысыхающая электропроводящая жидкость, забивается в поры метала и понижает сопротивление. Очень рекомендую. Мы ей пользуемся в дорогостоящей медтехнике. Правда, цена... Но того стоит.

Сегодня не получилось повозиться с Оптимаком. Несколько раз передергивал разъемы за день, и все. Сейчас обратил внимание, что стала светиться подсветка клавиатуры и в момент выключения - табло. Подчеркиваю - только в момент выключения. Не подскажете, что это может означать? А так все по прежнему - лампа не горит и ничего не крутится-не вертитися.

Выключение производилось выключателем, что слева на передней панели или вилкой из розетки ?

Включение-выключение производилось только выключателем на блоке питания. Почистил "папы" маленьких разъемов, большие в чистке не нуждаются (у них контакты не почернели). Ничего не изменилось. При выдергивании вилки из розетки также мигает табло, как и при выключении выключателем. Скажите пожалуйста, у вас остались приложения к инструкции, в которых есть принципиальная схема? Инструкцию скачал из интернета, а приложений к ней не было. Вдруг чинить надумаю! (Не сам!)

У нас такой жидкости нет. Никто не знает про неё. Спасибо за внимание к моему вопросу.

Да пометьте вы эти провода и перепаяйте, если разъем сильно окислился его довольно долго можно чистить, а вообще чистят спиртом-глотнул на ватку подышал и вперед :)

а возможность проверить тестером целостность соединений в разъёмах у Вас имеется ? Просто омметром можно "прозвонить" или светодиодным/звуковым индикатором любой конструкции ... Пока что описанные симптомы намекают на "сдохшие" электролитические конденсаторы в блоке питания (у Оптимака внутри системного блока есть свой блок питания - я говорю о нём...) Бумаг на него у меня нет никаких. К сожалению. Был бы рад, если покажете свои.


Цитата:

от: Сергей Орловский
Да пометьте вы эти провода и перепаяйте, если разъем сильно окислился его довольно долго можно чистить, а вообще чистят спиртом-глотнул на ватку подышал и вперед :)

Сергей простите за оффтоп... Если можно, потерпите нас пожалуйста.

Обращаться с тестером, конечно, умею. Завтра разберу и проверю контакты. А вот про электролиты забыл, а ведь это самое уязвимое место в блоках питания, особенно если кондеры советские (каковые, думаю, там и стоят!) По инструкции видно, что в системном блоке стот два стабилизатора напряжения - 12в и 5в, и даже указано их место.
По инструкции. Что-то не соображу, как файл pdf (3 мб) или сюда прикрепить или на почту вам послать. Подскажите, как его вам переправить.

...на почту проще получится.
В личке дал адрес.

Что-то не получается! Копируется адрес, где ссылка находится на моем компе.

Цитата:

от: Корр
Что-то не получается! Копируется адрес, где ссылка находится на моем компе.

см личку - щас всё сделаем :)

Отправил на почту. Проверь. Это называется с моей стороны з..б!

Получил.
Всё нормально.
Теперь буду искать схему... (шансов мало. Надо здесь людей просить...)

Хочешь восстановить? Ссылку эту я взял, по моему, с Мформата.
Ребята? У кого есть схема Оптимак ЦФ?

Цитата:

от: Корр
Хочешь восстановить? Ссылку эту я взял, по моему, с Мформата.
Ребята? У кого есть схема Оптимак ЦФ?

Если найду схему, постараюсь восстановить. Хотя проще поставить турель с зональными фильтрами на РД 0,9 и тремя РВ запускать лампу... Но есть и другие варианты... Например. с трёх цветозональных источников света запустить свет в светосмеситель либо напрямую, либо через оптоволоконные кабели... Понятное дело, каждый источник включается от своего реле времени. И т.д.: и т.п.

Проверь почту!