Цитата:от: yogurt
После обработки в фотошопе у меня такое же фото получается, такого без фотошопа наверное нельзя добиться
Откуда у вас такая неуверенность в себе и своих силах? Если бы вы видели, чего фотографы добиваются без фотошопа, вы бы очень сильно удивились. У вас или максимализм, или предубеждение против фотошопа, типа, "настоящие фотографы" и все такое. Относитесь к фотошопу, как к рабочему инструменту. Как к мышке, фотоаппарату, компьютеру. Раньше люди снимали на пленку, а проявляли в бачках, печатали на увеличителе и ретушировали карандашами и тушью. Сейчас снимают на флешку, проявляют в raw-конвертере, ретушируют в фотошопе, печатают на принтерах или в фотолабах. Инструменты другие, а этапы создания фотографии те же самые.
Выбрасывайте из головы все предубеждения, в том числе и против автоматических режимов, экспонометра в камере, вспышек и т.д. и т.п. Современные камеры делают очень много работы для того, чтобы фотографу было легче работать. Отбрасывать экспонометр камеры только потому, что вы где-то прочитали, что он должен ноль показывать- это глупо, особенно если вы не поняли, что это означает. Нет смысла покупать внешний экспонометр только потому, что экспонометр камеры почему-то делает белый цвет серым. Глупо выключать автофокус на камере, потому что "настоящие фотографы снимают на мануальную технику". Посмотрите на работы современных фотографов, а не тех безапелляционных умников на форумах, которые такое пишут, и вы удивитесь. Каждый инструмент хорош, если им уметь пользоваться. Даже встроенная вспышка, о которой вы несколько пренебрежительно отозвались, в хороших руках может очень сильно помочь, я уже не говорю про внешние, кольцевые, макровспышки и т.д. А если кто-то говорит, что фотография- г..но только потому, что снята в режиме А- поверьте, это лишь попытка самоутвердиться и проекция комплексов человека, который вряд ли сам способен снять шедевр. Можно в зеленом режиме снять шедевр, а в мануальном режиме- полный отстой. На качество снимка это не влияет.
Мне кажется, что ваша основная сейчас сложность "от ума": вы прочитали слишком много статей, в том числе противоречивых, и вам, к сожалению, не хватило знаний для того, чтобы их как следует разобрать по косточкам и понять, о чем там вообще люди пишут. Вы где-то увидели "параметры", попробовали их применить, получилось не очень, а почему "не очень" и что вы сделали не так вы понять не смогли из-за овсянки в голове.
Вы уже сейчас столкнулись с пятью (!) разными параметрами, которые влияют на ваш снимок. И это я еще сам свет не посчитал. Новичку понять, как влияют на снимок сразу 5 параметров, очень сложно. Подбирать их одновременно, не понимая как они работают, можно только методом тыка, но это вряд ли может чему-то научить. На начальном этапе обучения очень полезно "подсмотреть", как снимают другие, взять кем-то придуманные параметры и посмотреть, что выйдет, но польза будет только в том случае, если попытаться осознать и понять, почему были выбраны именно такие параметры. Почему такая диафрагма, почему такой баланс белого, почему такая выдержка и ISO и т.д.
Не буду давать рекомендаций и вмешиваться в то, что вам рекомендует Spector, и расскажу про то, как вообще работает камера, что она видит, как и почему. Может быть каши у вас в голове станет поменьше. Коротко не выйдет, потому что по каждому из них можно книгу целую сделать. Поэтому читайте, затем смотрите на варианты, которые вам предлагали и постарайтесь понять, почему вам предложили именно их. В тексте довольно большое количество упрощений, которые могут быть не совсем научными, но позволяют легче понять суть происходящего. Надеюсь к концу повествования вы сможете более осмысленно менять параметры на камере. Настраивайтесь на долгую и серьезную работу, запасайтесь кофе и попкорном и... Поехали!
Вопросы, замечания, предложения?
Что такое ISO, или как видеть в темноте
Чтобы в вашей камере появилось изображение, на пиксели матрицы должен попасть свет. Чем больше света попадет на матрицу, тем ярче будет точка на изображении. Чем чувствительнее матрица, тем меньше нужно света, чтобы точка стала белой. Когда вы с очень яркого солнца заходите в зал кинотеатра, когда там уже начался фильм, вы не видите ничего, кроме экрана: ни кресел, ни людей. Но пройдет 5 минут, и вы будете прекрасно различать всю обстановку в зале, потому что глаза отрегулировали чувствительность. Обратно, если вы ночью включите яркий свет, вам придется закрывать глаза, потому что вы не видите ничего, кроме яркого света. В глазах есть механизм, позволяющий быстро менять количество света, которое в него попадает- это зрачок. Но его возможностей не хватает.
С фотоаппаратом то же самое. У фотоаппарата есть диафрагма, которая позволяет регулировать количество света, который проходит через объектив. И есть механизм, который позволяет настраивать чувствительность матрицы- аналог адаптации глаза к темноте. Это параметр ISO. На большинстве камер он начинается от 100 единиц. На профессиональных иногда от 200. На очень дорогих камерах можно и 35 встретить.
В отличие от глаза, чувствительность матрицы не меняется и всегда одинаковая. Магические числа ISO- это лишь коэффициент усиления сигнала, который приходит с матрицы. Если у вас минимальное значение ISO равно 100, то ISO 200- это усиление в 2 раза, ISO 8000- это усиление в 80 раз. И т.д.
Если у вас есть диск с очень тихой музыкой, то, чтобы хоть что-то разобрать, вы начинаете увеличивать громкость. Рано или поздно наступит момент, когда вы начнете слышать шипение. На хороших усилителях это будет "поздно" и тихо, на не очень хороших- рано и громко. Но шипение все равно будет. Это шум. Устранить его полностью невозможно, так устроена наша вселенная. На фотографии шум проявляется разноцветными точками, и чем выше вы ставите ISO, тем больше шума. Чтобы фотография не была совсем уж фиговой из-за шума, начиная с определенных значений ISO камера пытается этот шум убрать. Чем активнее камера это делает, тем менее резким будет изображение. Чем дороже камера, тем большее значение ISO можно поставить без особой потери качества изображения. На любительских камерах потолком часто являются значения 800-1600. Профессиональные монстры позволяют относительно безболезненно выкручивать ISO до 12000, но и стоят такие камеры сотни тысяч.
Кстати говоря, уровень шума прямо зависит от размера пикселя матрицы. Чем пиксель больше, тем больше он сможет "принять" света до насыщения, тем более высокий сигнал он может выдать. Уменьшаем площадь пиксела в 10 раз, и, грубо говоря, напряжение на выходе будет в 10 раз меньше, усиливать его придется сильнее, и шумы тоже будут сильнее. Именно поэтому большие матрицы с небольшим количеством пикселей дают очень мало шума. И это первая проблема любительских камер с высокой мегапиксельностью (например, 24 Мп).
Думаю, очевидно, что увеличение значения ISO в два раза меняет количество света, которое требуется для снимка, тоже в два раза. Изменение количества света в два раза в фотографии называют стопом. Стоп- единица логарифмическая, поэтому стопы складываются, а изменение количества света умножается. Если вы три раза измените чувствительность на один стоп, вы получите изменение в 2*2*2=8 раз. В современных камерах значение ISO регулируется либо по 1/2, либо по 1/3 стопа, обычно это настраивается в меню камеры. Например, 100, 125, 160, 200,... Если вы трижды измение чувствительность на 1/3 стопа, то получите увеличение на 1 стоп или в два раза. Отсюда такие странные числа чувствительности. Это ISO 100, умножаемое на корень 3ей степени из 2.
Итак, первый вывод: если окружающего света достаточно, чтобы сделать качественный снимок, ISO должно быть минимальным, которое только позволяет поставить камера. Если света совсем не хватает, ISO можно поднять, но обычно не более, чем до 800 единиц, и это последний бастион обороны, когда все остальные средства уже исчерпаны.
Зрачок внутри объектива
Как и в наших глаза, в камерах есть механизм, позволяющий напрямую регулировать количество света. Этот механизм работает точно так, как и зрачок в глаза. Это диск с отверстием, которое может открываться и закрываться. Чем меньше диаметр отверстия в диске, тем меньше света попадает на матрицу. Поскольку площадь круга квадратично зависит от радиуса, при уменьшении диаметра отверстия в два раза количество света, проходящего через него, меняется в четыре раза.
Диафрагма обозначается буквой F и числом. Это число называется относительным отверстием, оно связывает фокусное расстояние и диаметр объектива. Поэтому объективы, которые хорошо приближают, такие большие, тяжелые и дорогие. Поэтому на фокусном 18мм и фокусном 105мм на дешевых китовых объективах минимальное значение диафрагмы отличается.
Минимальное значение диафрагмы, которое можно выставить на объективе, называется светосилой. На объективах обычно обозначается буквой F, стоящей после дроби, и числом. Например, F1.2.
Не очень важно, что именно означают эти числа, их можно считать диаметром "зрачка" объектива, выраженным в некоторых единицах. Эти числа, на самом деле, знаменатели дробей. Поэтому чем больше число диафрагмы, тем сильнее закрыт объектив. Разница в два раза означает двойную разницу в диаметре и, как мы уже выяснили, четырехкратное изменение потока света.
На современных камерах диафрагма позволяет, как и ISO, регулировать изменение потока света по 1/2 или 1/3 стопа. Очень рекомендуется настраивать камеру так, чтобы все регулировки выполнялись в одних единицах. То есть если ISO по 1/3, то и диафрагма по 1/3. При такой настройке вы можете легко оставаться в пределах одной экспозиции: уменьшили число диафрагмы на одно значение- уменьшили ISO тоже на одно значение. Увеличили число диафрагмы- увеличили ISO.
Но это не единственная и не последняя роль диафрагмы. Диафрагма отвечает за такую важную штуку, как глубина резкости. Ее также называют Глубиной Резко Изображаемого Пространства или ГРИП.
Линза способна построить резкое изображение только тех предметов, которые находятся на определенном от нее расстоянии. Немного ближе или дальше, и лучи перестают сходиться, изображение становится размытым. Насколько размытым- это уже второй вопрос. Нас вполне устроит, если это размытие не вылезет за пределы одного пиксела. Мир устроен так, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше диапазон расстояний, который объектив способен изобразить резко. Наоборот, открываем диафрагму, и резкими получаются считанные сантиметры. Именно поэтому портреты обычно снимают на открытых диафрагмах, это позволяет увести фон в красивое размытие. А вот пейзаж, снятый таким образом, вряд ли будет кому-то интересен.
Казалось бы, все просто. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Современные камеры имеют такое огромное количество пикселей, что в какой-то момент на изображение начинают оказывать воздействие квантовые эффекты. Грубо говоря, чем меньше мы делаем отверстие объектива, тем сильнее рассеивается свет, и в определенный момент изображение расплывается настолько, что вместо одной точки мы получаем кружок, который захватывает несколько пикселей. Это означает, что если вы будете увеличивать значение диафрагмы, то сначала глубина резкости будет увеличиваться, а затем резкость начнет пропадать везде, даже там, где она обязана быть.
Чем больше плотность пикселей, тем меньше значение диафрагмы, которое можно использовать. На камерах типа D7100 (24Мп) с их чудовищной плотностью пикселей расчетное значение находится где-то в районе 5.6. Для D7000/D800 по моим экспериментам граница проходит примерно по 8-9. И т.д. Закрываете сильнее- получаете нерезкость. Чем больше мегапикселей, тем хуже для вас. И это вторая, и не последняя, проблема высоких мегапикселей.
Итак, второй вывод: диафрагма управляет размытием изображения. Число диафрагмы (F) показывает, как сильно закрыт объектив: чем больше число, тем сильнее он закрыт. Поэтому портреты, предметы и пейзажи обычно снимают в режиме приоритета диафрагмы. Если мы снимаем портреты, открываем диафрагму как можно сильнее. Если снимаем пейзаж или предметы- прикрываем диафрагму, чтобы и передний, и задний план были резкими. Закрывать диафрагму слишком сильно нельзя, т.к. из-за дифракции изображение начнет становиться нерезким.
Конечно же у этого есть исключения. Например, если вы хотите снять человека в полный рост среди леса, совсем не обязательно, что вам нужна открытая диафрагма. Да и с пейзажами "все не так однозначно".
Туда, сюда, обратно, или немного о фокусном расстоянии
Возьмите старые бабушкины очки, раскройте шторы и в светлый солнечный день поднесите очки поближе к стене напротив окна. Только возьмите очки посильнее. Если вы будете подносить их к стене относительно медленнее, в какой-то момент, к вашему удивлению, на стене появится изображени домов в окне, деревьев, а, может быть, даже и речки напротив вашего дома. Нет! Не надо меня на костер!
Можно даже вычислить расстояние, на котором вы должны держать очки, чтобы увидеть изображение. Просто разделите 1 на число диоптрий в бабушкиных очках и вы получите расстояние в метрах. Если у вашей бабушки пара диоптрий, вам повезло, а если 0,25, то бегать вам по комнате.
Вот это самое расстояние, на котором положительная (собирающая) линза выдает резкое изображение предметов на бесконечном расстоянии, называется фокусным расстоянием (помните, я обещал, что будут неточности? к вашим услугам). Чем оно больше, тем более крупное изображение построит линза. Прямое следствие этого- чем больше фокусное расстояние линзы, тем темнее она будет. Говоря "темнее", я имею ввиду количество света на единицу площади, которое может собрать такая линза. Когда изображение соседнего дома занимает 5 кв.см- это одно, а когда оно же занимает квадратный метр... Поэтому светлые объективы с большими фокусными расстояниями такие большие, тяжелые и дорогие: им требуются линзы очень больших диаметров.
Мы сейчас не будем разбирать вопрос того, каким образом короткий объектив может иметь фокусное расстояние в пол-метра или больше, просто верьте, такое бывает.
Есть два класса объективов. Одни имеют постоянное фокусное расстояние, их называют "фиксами". Другие позволяют менять фокусное расстояние, их называют "зумами" (встречаются также название вариообъектив, вариограф или трансфокатор). Как правило, фиксы имеют большую светосилу, то есть позволяют открывать диафрагму до меньших значений. Качество изображения у фиксов обычно выше, чем у зумов, хотя исключения среди зумов бывают, но стоят они, как несколько фотоаппаратов. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше светосила объектива. Построить объектив 1000мм/f0.7, наверное, возможно, но я боюсь представить себе такой объектив... Самый светосильный объектив в истории- это 50mm/F0.7, в мире их всего 10 штук, и каждый из них стоит, как квартира в центре Москвы.
Как известно, стандартная фотопленка имеет размер кадра 24х36 мм. Цифровые матрицы- это довольно дорогая штука в производстве, поэтому даже сейчас куча фотоаппаратов имеют матрицу меньшего размера. Их называют "кропнутыми" (от английского слова Crop). Отношение длины диагонали стандартного кадра (его называю полным кадром, full-frame) к диагонали урезанной матрицы называется кроп-фактором. Обычные значения кроп-фактора у зеркалок- 1,5 и 1,6 у Никона и Кэнона. Встречаются и другие, но редко.
Кроп-фактор матрицы приводит к тому, что изображение, даваемое объективом, будет отличаться на полнокадровой матрице и кропнутой. На малую матрицу влезет меньшая часть картинки. С точки зрения фотографа это выглядит так, будто съемка ведется объективом с большим фокусным расстоянием. Чтобы учитывать это изменение, был введен термин "эквивалентное фокусное расстояние", которое равно фокусному расстоянию объектива, умноженному на кроп-фактор, и показывает, объектив с каким фокусным расстоянием даст аналогичное изображение на полном кадре.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньший его угол обзора. Тем сильнее трясется изображение в объективе.
А еще тем сильнее объектив "сплющивает" пространство. Это может быть несколько сложно представить без картинок. Представьте, что мы имеем два объектива, 30 и 300мм, и хотим сфотографировать лицо человека. Если мы сделаем снимок с одного расстояния, то объектив в 30мм покажет лицо и плечи, а объектив в 300мм, пожалуй, только нос или один глаз. Поэтому для того, чтобы получить то же самое изображение, придется отойти подальше. Но так как угол съемки у объектива 300мм меньше, то в кадр попадет гораздо меньшее количество пространства вокруг человека, и на снимке будет казаться, что фон как бы приблизился к человеку.
От фокусного расстояния также зависит глубина резкости. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Поэтому у "мыльниц" огромная глубина резкости: их матрицы имеют очень небольшой размер, и, чтобы впихнуть на них хоть какое-то изображение, объективы для мыльниц имеют очень малые фокусные расстояния. Встречаются 10 и даже 5 мм. Поэтому фотографии, сделанные мыльницами, очень легко отличить: на них резкое все пространство, от пуза и до горизонта.
Для съемки портретов применяют объективы от 50мм и до..., потому что они меньше искажают черты лица, чем короткофокусные. Длинные фокусные расстояния в портретах используют для того, чтобы сильно размыть фон. Это можно сделать и с помощью диафрагмы, но лучше иметь два способа, чем один, верно? Я встречал в интернете портреты, снятые объективом 800мм. И видео того, как это снималось. Эпично, скажу вам.
Итак. Чем меньше фокусное расстояние, тем большую глубину резкости способен выдавать объектив и тем сильнее искажения. Чем больше фокусное расстояние, тем большую степень размытия может выдавать объектив. Портреты обычно снимают на фокусных от 50мм, пейзажи- как кому хочется, но чаще- на коротких. Ну а про предметку говорить не буду, дабы не делать домашнее задание слишком простым.
Замораживаем мгновение, или коротко о выдержке
Наши глаза передают в мозг информацию непрерывно. Глаза не делят ее на кадры, глаза не могут "накапливать" свет. Они передают ровно то, что видят здесь и сейчас. В отличие от сетчатки глаза, матрица фотокамеры накапливает поступающий на нее свет. Зеркальные камеры выполняют "сброс" матрицы, обнуляя накопленные данные, затем открывают затвор, ждут некоторое время, закрывают затвор, считывают данные. Мыльницы и сотовые телефоны эмулируют работу затвора электронным образом, "сбрасывая" матрицу. Механико-электронные зеркалки (типа Nikon D70) совмещают оба способа, то есть открывают затвор, сбрасывают матрицу, выдерживают время, считывают данные. Это очень помогает работе со вспышкой, но об этом позднее.
Чем больше времени открыт затвор, тем больше света попадет на матрицу. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой. Выдержка обозначается целым числом. Это число- знаменатель дроби, которая означает выдержку в секундах. То есть значение 30- это, на самом деле, 1/30 секунды. Если выдержка длинная, в секундах, рядом с числом камеры обычно пишут апостроф.
На современных камерах выдержки могут начинаться от 1/8000 и до десятков минут- дальше матрица начинает нагреваться, появляется шум и прочие неприятности.
Чем больше число, обозначающее выдержку, тем меньше света попадет на матрицу. Изменение этого значения в два раза- правильно, изменяет количество попадающего на матрицу света тоже в два раза. Или на один стоп. Современные камеры позволяют менять выдержку, как и диафрагму и ISO, по 1/3 стопа.
Длинные выдержки позволяют сделать то, на что глаз человека не способен в принципе: накопить очень слабый свет и увидеть то, что глаз увидеть не может. Например, ночные съемки делаются на длинных выдержках. Астрономические телескопы постоянно двигаются, чтобы скомпенсировать вращение планеты, это позволяет использовать выдержки длиной в часы.
Чтобы скомпенсировать движение рук фотографа, были придуманы стабилизаторы. Они компенсируют движенние рук фотографа. Первыми это сделала компания Canon. Они додумались поместить стабилизатор в объектив. Руки им оторвать. Представьте себе массу стабилизирующей линзы объектива, который весит хотя бы пару килограмм, и количество энергии, которое такая хрень выжирает из батареи фотоаппарата. А если там не пара, а 10 кило? Впрочем, такая система имеет свои плюсы, например, стабилизированное изображение в видоискателе, и используется почти поголовно всеми производителями камер и объективов. Компания Konika/Minolta, пусть земля ей будет пухом, пошла другим путем и встроила стабилизатор камеру, их система потряхивает матрицу вместе с движением камеры. Сейчас эта система применяется в камерах Sony, которая в свое время подсуетилась и купила Конику/Минолту и всю из линейку Dynax. Для тех, кто снимал Динаксом, первые зеркалки Сони представляли собой игру "найди 10 отличий", по себе знаю. Но я отвлекся.
У выдержки есть "один большой недостаток". Наш мир не статичен. Он постоянно изменяется. Люди перемещаются, планета вращается, руки фотографа дрожат. Чем длиннее выдержка, тем больше шансов, что "что-то пойдет не так": объект съемки сильно сместится или фотограф слишком много выпил накануне, и камера дрогнет в его руках. В первом случае говорят о смазе, во втором- о шевеленке. Результат один- кадр испорчен.
В эпоху пленочной фотографии было найдено эмпирическое правило: выдержка не должна быть длиннее, чем 1/фокусное расстояние объектива. То есть для объектива 50мм выдержку не следует ставить длиннее 1/50 секунды. Цифровые фотоаппараты внесли три корректировки в это правило.
Первая корректировка связана с кроп-фактором. Очевидно, что небольшое смещение на матрице 6х6см и на матрице 2х3 мм- это две большие разницы. Поэтому делить нужно на эффективное фокусное расстояние: 1/ЭФР. То есть для объектива 50мм на кэноновском кропе 1.6 выдержка не должна быть короче 1/80.
Вторая корректировка связана с тем, что разрешающая способность современных матриц значительно выше фотопленки. Так, разрешение современных пленок- 50-100 линий на миллиметр. Раньше было и того меньше. Плотность пикселей на кропнутой камере Nikon D7100- 240 точек на миллиметр. Другими словами, если на пленке вы могли поставить объектив 50мм и выдержку 1/50, то на D7100 вам придется выбрать что-то в районе 1/300 или короче, чтобы избежать смазывания изображения. Вот вам еще одна особенность супермегапиксельных матриц.
Третью корректировку внесли стабилизаторы изображения. Некоторые производители обещали, что их стабилизаторы позволяют увеличивать выдержку на целых 4 стопа. Врут :)
Итак: у нас есть три параметра, которые могут менять количество света. Это чувствительность, диафрагма и выдержка. Чем длиннее выдержка, тем сильнее смазывается изображение. Чем короче выдержка, тем меньше вероятность смазывания. Когда мы снимаем спорт или брызги воды, нам нужны очень короткие выдержки. Когда мы хотим получить смазанную, туманную воду, мы сильно увеличиваем выдержку. Чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка. Эмпирическое правило 1/ЭФР на современных камерах работает уже не очень хорошо.
Продолжение, наверное, последует, если оно кому-нибудь нужно :)
