Ветка для новичков. Обсуждаем фото (часть 1)

Переходник этот http://ru.алиэкспресс.com/item/T-MOUNT-T2-T-ring-adapter-to-Nikon-D3S-D3X-D300S-D7000-D5100-D3100-D3000-D90/32217020310.html?recommendVersion=1
Правда он не идеально подходит. тут я написал что да как https://vk.com/topic-88491072_31926358

Цитата:

от:Бегемотик :)
Мне кажется я просто не умею снимать со штатива и подбирать длину выдержки.
Тут я согласен, надо тренироваться, но не долгие же годы.
Я вот думаю, что во время нажатия на спуск, я всё такие делаю смаз, надо наверное делать спуск по таймеру 2 сек, так лучше будет ИМХО, и вручную на резкость наводить, так как автофокус то не работает при спуске по таймеру.

Подробнее

Расскажу о своем опыте . Ночная съемка она по определению самая сложная, так что с первого, второго и третьего раза не всегда получается.
1. Штатив и безветренная погода, или супер профессиональный штатив с противовесом.
2. Очень Желательно фикс объектив (на первое время достаточно и самого распространенного, но далеко не плохого Гелиоса).
3. Диафрагма 5,6 (ночью детализация звенящая не пригодиться а вот каждый стоп на счету. Если объект крупный или не далеко (100 м) то можно и 4 отверстие.
4. Однозначно спуск по таймеру 10 сек. или пульт.
5. Сюжет в теории должен иметь приблизительно не менее 30% освещенный участок (вроде как тоновая композиция).
6. Чем больше выдержка тем больше шума, тут сложно сказать для конкретной камеры но больше 2 сек нежелательно, у ФФ там другая песня совсем.
7. Изучить камеру и ИСО, на моем NEX-3 1600 это край, желательно ИСО 800.
8. Снимать с небольшим пересветом, но не больше крайней ИСО.
9. При проявке шумы пересвета при подъеме контраста и точки черного уходят и компенсируется потеря контраста на высоких ИСО
Вот к таким выводам пришел я.
Именно на такой съемки понимаешь, на сколько выгоднее расширенный динамический диапазон и рабочие ИСО 3200 полного кадра :(

Цитата:

от:acidant
Вот как юпитер 37а нарисовал

Подробнее

Хорошо поймано, только я бы, скорее, взял диагональ за основу - не вертикаль, как Вы (почему-то белки у меня всегда диагональные). Поза зверушки ни разу не вертикальная, как-то она не очень сочетается с вертикальным кадром.
И второй момент - выражение лица белки, оно какое-то странное. Я обычно делаю подряд несколько кадров, как раз чтобы избежать такого.
А вообще, хорошо (иначе бы не комментировал).

Исходные фотографии ГеоТег

Исходные фотографии ГеоТег

Исходные фотографии ГеоТег

Исходные фотографии ГеоТег

Цитата:

от:kinkypinky
Вот, попробовала себя в пейзажах, можно сказать, первый опыт:

Подробнее

Для первого раза хорошо. Фото в превьюшке смотрятся гораздо лучше, чем когда открываются. Возможно я бы сам раньше так и обработал. Шарп по максимуму, контраст по максимуму, насыщенность по максимуму.
На последней фотографии не лодка, а червь с Марса :cannabis:.
Композиция нравится на всех трех, из-за контраста нет средних тонов, полный провал,видимо просто надо более аккуратно с проявкой и шопом

В горизонтали мешали соседние деревья. Выражение лица мне имеено такое нравится, тут кому как)..
вот с других ракурсов


тут кадр не полный получился. белка неожиданно подбежала, а на юпитере автофокуса нет, поймал как смог)

Цитата:

от:Ilya_Tkachuk
Расскажу о своем опыте . Ночная съемка она по определению самая сложная, так что с первого, второго и третьего раза не всегда получается.
1. Штатив и безветренная погода, или супер профессиональный штатив с противовесом.
2. Очень Желательно фикс объектив (на первое время достаточно и самого распространенного, но далеко не плохого Гелиоса).
3. Диафрагма 5,6 (ночью детализация звенящая не пригодиться а вот каждый стоп на счету. Если объект крупный или не далеко (100 м) то можно и 4 отверстие.
4. Однозначно спуск по таймеру 10 сек. или пульт.
5. Сюжет в теории должен иметь приблизительно не менее 30% освещенный участок (вроде как тоновая композиция).
6. Чем больше выдержка тем больше шума, тут сложно сказать для конкретной камеры но больше 2 сек нежелательно, у ФФ там другая песня совсем.
7. Изучить камеру и ИСО, на моем NEX-3 1600 это край, желательно ИСО 800.
8. Снимать с небольшим пересветом, но не больше крайней ИСО.
9. При проявке шумы пересвета при подъеме контраста и точки черного уходят и компенсируется потеря контраста на высоких ИСО
Вот к таким выводам пришел я.

Подробнее

Вот несколько кадров, все с рук (руки в некоторых случаях прижимал к столбу, о чем напишу подробнее). Проявка в ACR.

Исходные фотографии ГеоТег

Исходные фотографии ГеоТег Эти две - Samsung NX1000 Samsung 20-50mm f/3.5-5.0 на автомате - руки прижимал к столбу, выдержка порядка двух секунд, есть небольшой смаз.

Исходные фотографии ГеоТег Отплытие ритуальной ладьи на празднике в храме Вишну (см. геотег) - Sony Alpha SLT-A99, Minolta AF 28-135 F4-4.5 С рук без упора, вытянул за счет стаба и чувствительной полнокадровой камеры.

Исходные фотографии ГеоТег Sony Alpha SLT-A37, Sony DT 18-55mm f/3.5-5.6 - Тестовый кадр с только что купленной камеры, это "ночное HDR" - режим, при котором камера делает порядка семи кадров подряд и склеивает полученные изображения прямо в jpeg. Кадр не редактирован, только ресайз. Снято с рук без упора.

Цитата:

от:acidant
В горизонтали мешали соседние деревья. Выражение лица мне имеено такое нравится, тут кому как)..
вот с других ракурсов


тут кадр не полный получился. белка неожиданно подбежала, а на юпитере автофокуса нет, поймал как смог)

Подробнее

Представляется, что по лицу эти два существенно лучше. И композиционное решение здесь хорошее - вертикаль так она везде вертикаль, диагональ так диагональ. На втором кадре, кстати, очень удачно и с резкостью и с моментом.

Цитата:

от:Spector
Вот несколько кадров, все с рук (руки в некоторых случаях прижимал к столбу, о чем напишу подробнее). Проявка в ACR.

Исходные фотографии ГеоТег

Исходные фотографии ГеоТег Эти две - Samsung NX1000 Samsung 20-50mm f/3.5-5.0 на автомате - руки прижимал к столбу, выдержка порядка двух секунд, есть небольшой смаз.

Исходные фотографии ГеоТег Отплытие ритуальной ладьи на празднике в храме Вишну (см. геотег) - Sony Alpha SLT-A99, Minolta AF 28-135 F4-4.5 С рук без упора, вытянул за счет стаба и чувствительной полнокадровой камеры.

Исходные фотографии ГеоТег Sony Alpha SLT-A37, Sony DT 18-55mm f/3.5-5.6 - Тестовый кадр с только что купленной камеры, это "ночное HDR" - режим, при котором камера делает порядка семи кадров подряд и склеивает полученные изображения прямо в jpeg. Кадр не редактирован, только ресайз. Снято с рук без упора.

Подробнее

Вот у вас и с рук и без штатива и на зум :D, лишнее доказательство что правила только направление указывают :D

Цитата:

от:Spector
Вот несколько кадров, все с рук (руки в некоторых случаях прижимал к столбу, о чем напишу подробнее). Проявка в ACR.

Исходные фотографии ГеоТег

Исходные фотографии ГеоТег Эти две - Samsung NX1000 Samsung 20-50mm f/3.5-5.0 на автомате - руки прижимал к столбу, выдержка порядка двух секунд, есть небольшой смаз.

Исходные фотографии ГеоТег Отплытие ритуальной ладьи на празднике в храме Вишну (см. геотег) - Sony Alpha SLT-A99, Minolta AF 28-135 F4-4.5 С рук без упора, вытянул за счет стаба и чувствительной полнокадровой камеры.

Исходные фотографии ГеоТег Sony Alpha SLT-A37, Sony DT 18-55mm f/3.5-5.6 - Тестовый кадр с только что купленной камеры, это "ночное HDR" - режим, при котором камера делает порядка семи кадров подряд и склеивает полученные изображения прямо в jpeg. Кадр не редактирован, только ресайз. Снято с рук без упора.

Подробнее

Хорошо получилось.
Но мне несколько другое хочется попробовать.
А именно фото на длинной выдержке, когда вода становится гладкой и матовой поверхностью, полутона чёткие и нет чёрных областей, может тут надо делать вилку (брекет) экспозиции и собирать HDR? Ведь надо будет и гасить яркость фонарей.

Цитата:

от:Ilya_Tkachuk
Расскажу о своем опыте . Ночная съемка она по определению самая сложная, так что с первого, второго и третьего раза не всегда получается.
1. Штатив и безветренная погода, или супер профессиональный штатив с противовесом.
2. Очень Желательно фикс объектив (на первое время достаточно и самого распространенного, но далеко не плохого Гелиоса).
3. Диафрагма 5,6 (ночью детализация звенящая не пригодиться а вот каждый стоп на счету. Если объект крупный или не далеко (100 м) то можно и 4 отверстие.
4. Однозначно спуск по таймеру 10 сек. или пульт.
5. Сюжет в теории должен иметь приблизительно не менее 30% освещенный участок (вроде как тоновая композиция).
6. Чем больше выдержка тем больше шума, тут сложно сказать для конкретной камеры но больше 2 сек нежелательно, у ФФ там другая песня совсем.
7. Изучить камеру и ИСО, на моем NEX-3 1600 это край, желательно ИСО 800.
8. Снимать с небольшим пересветом, но не больше крайней ИСО.
9. При проявке шумы пересвета при подъеме контраста и точки черного уходят и компенсируется потеря контраста на высоких ИСО
Вот к таким выводам пришел я.
Именно на такой съемки понимаешь, на сколько выгоднее расширенный динамический диапазон и рабочие ИСО 3200 полного кадра :(

Подробнее

Спасибо за советы по теме.
Значит более 2 сек выдержку лучше не делать? У меня кэнон 60D, по шумам держит ISO 1600 практически не заметно, если поставить ISO 800 то думаю шумы будут минимальны. 2 секунды и диафрагму 5.6
Попробую. Ещё сделаю три снимка с разной экспозицией в +1 , 0 , -1 , попробую собрать HDR

Цитата:

от:acidant
В горизонтали мешали соседние деревья. Выражение лица мне имеено такое нравится, тут кому как)..
вот с других ракурсов

Подробнее

А...аааа.. няшка какая

Цитата:

от:Бегемотик :)
Спасибо за советы по теме.
Значит более 2 сек выдержку лучше не делать? У меня кэнон 60D, по шумам держит ISO 1600 практически не заметно, если поставить ISO 800 то думаю шумы будут минимальны. 2 секунды и диафрагму 5.6
Попробую. Ещё сделаю три снимка с разной экспозицией в +1 , 0 , -1 , попробую собрать HDR

Подробнее

Есть способ, еще более интересный, чем HDR - то есть, он похожий но алгоритм склейки немного другой и мне нравится существенно больше. Почитать можно вот здесь http://fotoforge.livejournal.com/117253.html
Я этим способом делал один из кадров рассвета в Хампи:

Исходные фотографии

Исходные фотографии Sony Alpha SLT-A99, Minolta AF 28-105 F3.5-4.5

Цитата:

от:Бегемотик :)
Хорошо получилось.
Но мне несколько другое хочется попробовать.
А именно фото на длинной выдержке, когда вода становится гладкой и матовой поверхностью, полутона чёткие и нет чёрных областей, может тут надо делать вилку (брекет) экспозиции и собирать HDR? Ведь надо будет и гасить яркость фонарей.

Подробнее

Я диафрагмой большой -выдержку гасил, зависит очень от самой воды подвижная и 1/15 уже молоко. Мне с такими же облаками нравиться. Есть еще фильтр можно HD фикс а можно и китайский там крутиш от 4-800. Днем
ли яркое солнце и на открыткой 1,4 снимать, в общем игрушка класснаяприкольно :cannabis:

.

Цитата:

от:Бегемотик :)
Хорошо получилось.
Но мне несколько другое хочется попробовать.
А именно фото на длинной выдержке, когда вода становится гладкой и матовой поверхностью, полутона чёткие и нет чёрных областей, может тут надо делать вилку (брекет) экспозиции и собирать HDR? Ведь надо будет и гасить яркость фонарей.

Подробнее

Исходные фотографии ГеоТег Sony Alpha SLT-A37, Minolta AF 28-135 F4-4.5 Вот так получились фонтаны с встроенной в камеру HDR - то есть, снимать движущиеся предметы с камерной HDR не рекомендуется, но ведь правила для того и придумали, чтобы их нарушать.

Цитата:

от:Ilya_Tkachuk
Расскажу о своем опыте . Ночная съемка она по определению самая сложная, так что с первого, второго и третьего раза не всегда получается.
1. Штатив и безветренная погода, или супер профессиональный штатив с противовесом.
2. Очень Желательно фикс объектив (на первое время достаточно и самого распространенного, но далеко не плохого Гелиоса).
3. Диафрагма 5,6 (ночью детализация звенящая не пригодиться а вот каждый стоп на счету. Если объект крупный или не далеко (100 м) то можно и 4 отверстие.
4. Однозначно спуск по таймеру 10 сек. или пульт.
5. Сюжет в теории должен иметь приблизительно не менее 30% освещенный участок (вроде как тоновая композиция).
6. Чем больше выдержка тем больше шума, тут сложно сказать для конкретной камеры но больше 2 сек нежелательно, у ФФ там другая песня совсем.
7. Изучить камеру и ИСО, на моем NEX-3 1600 это край, желательно ИСО 800.
8. Снимать с небольшим пересветом, но не больше крайней ИСО.
9. При проявке шумы пересвета при подъеме контраста и точки черного уходят и компенсируется потеря контраста на высоких ИСО
Вот к таким выводам пришел я.
Именно на такой съемки понимаешь, на сколько выгоднее расширенный динамический диапазон и рабочие ИСО 3200 полного кадра :(

Подробнее

тоже из ночного

Цитата:

от:Spector

Исходные фотографии ГеоТег Sony Alpha SLT-A37, Minolta AF 28-135 F4-4.5 Вот так получились фонтаны с встроенной в камеру HDR - то есть, снимать движущиеся предметы с камерной HDR не рекомендуется, но ведь правила для того и придумали, чтобы их нарушать.

Подробнее

Можно и просто в проявщике сделать три картинки недодержанная средне передержанная, и потом сшить есть HDR сшивальщики или маской в шопе, если очень хочется :D

Цитата:

от:Spector
Есть способ, еще более интересный, чем HDR - то есть, он похожий но алгоритм склейки немного другой и мне нравится существенно больше. Почитать можно вот здесь http://fotoforge.livejournal.com/117253.html
Я этим способом делал один из кадров рассвета в Хампи:

Исходные фотографии

Исходные фотографии Sony Alpha SLT-A99, Minolta AF 28-105 F3.5-4.5

Подробнее

Ух ты... круто вышло.
Особенно верхний снимок понравился, тёплый такой получился.
Спасибо за ссылку на урок.
Прочитал.
Хотел бы Вам вопрос задать, Вы РАВы в какой формат экспортировали для последующей обработки, в JPEG или лучше в TIFF экспортировать?
Спасибо ещё раз

Цитата:

от:Михаил Романовский
Мне тоже симпатичен, но я бы его привёл к квадрату!

Подробнее

нравится! с рамкой особливо:-)

Цитата:

от: Ilya_Tkachuk
Можно и просто в проявщике сделать три картинки недодержанная средне передержанная, и потом сшить есть HDR сшивальщики или маской в шопе, если очень хочется :D

Спасибо
У меня родной кэноновский сшивальщик есть, вроде не плохой, потом ещё скачал несколько прог HDR , да и в фотошопе своя "автоматизация" не плохо сшивает.