ВАШИ КОНКРЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ДЕЙСТВИЯ при замере экспозиции

Друзья, читаю и пытаюсь вникнуть во множество тем и дискуссий по замеру экспозиции и дальнейшей печатью (оптической или гибридной). Голова пухнет.
Проявляю сам в баках переворачиванием, печатаю оптически диффузным увеличителем.

Прошу просто и доступно рассказать всем, кто как делает на практике от конкретных способов замера и расчетов экспозиции до печати.
Прошу в споры не вступать, просто опишите свой подход, который, Вы считаете правильным для использования на практике.

Есть такое правило "лифта": Пока едете в лифте с собеседником, Вы должны рассказать/передать ему информацию так, что бы, при выходе из лифта, он принял бы Ваше предложение. :D

35 лет замеры делаю, проявляю-печатаю, и оказывается ничего не знаю. Объясните мне так, чтобы я не забивал себе голову лишним, но добивался добротных результатов. В двух трех абзацах.
Указаний и посылов к первоисточникам - прошу не надо ;)
Просто Ваша методика.

Юрий, так понимаю, что вопрос применительно к БФ и пейзажу.
Вам не составит труда купить (если еще нету) спотметр - ну вот и купите (или достаньте из сумки). Примитивный замер по самой темной и самой светлой (обычно небо, в частности освещенные части облаков, либо блики, скажем, на воде или листьях) точкам дадут диапазон. Далее можно примитивно сосчитать среднее арифметическое и выставить его на объективе -пару диафрагма/выдержка.
Если проявлять выравнивающим проявителем и печатать на диффузнике, то, в принципе, должно хватить в 60-80% случаев.

Этот же метод сработает, если оптимальная пара лежит не в середине диапазона (скажем, значащие детали в тенях, а светами можно пожертвовать, либо наоборот) - поможет простой здравый смысл + немного опыта, чтобы сместиться в нужную сторону на стоп-полтора.

А вот дальше начинаются дебри и таинства, когда имеют значения партии бумаги, особенности плоских кристаллов в сочетании с тем или иным проявителем и прочие знаки зодиака

пысь: все имхошное имхо, имху хлебал, имхой закусывал 8)

пысь №2: забыл добавить, что выше написаное следует читать применительно к чб, каковое, впрочем, на ваших постах мы и наблюдаем.
Для слайда такой нахальный наскок может не подойти 8) там "думать" (tm) надо

[УДАЛЕНО]

Извините, случайно удалил ВСЕ Ваше сообщение. Хотел вытереть первую его часть, не относящуюся к делу

По замеру все просто на самом деле.. Заранее берем исправный спотметр, нужную плёнку и проходим весь процесс от съемки до сканирования/печати. Если результат стабильный, то у вас все нормально, можно снимать спокойно. Это уже много раз обговаривали. Рассматриваем всю систему целиком и конечный результат.
Я замеряю по значимым светам и теням, определяю диапазон и на основе этого решаю,снимать или нет. Уже заранее вижу, что получится на плёнке. Могу сделать замеры в нескольких местах, если есть сомнения. Потом уже решаю вопрос с поправками к экспозиции в зависимости от выбранных фильтров и их сочетания. Зимой можно брать замер от снега по светам, на чб негативе можно немного пережарить, смотря какая плёнка, ночью по светам и прикинуть поправку, дабы получить то, что надо. По листве/траве или мокрому асфальту можно примерно прикинуть экспозицию, но окончательно убедится в правильности выбора можно только промером всей сцены неспеша. Не понимаю,зачем делать 100500 замеров и на основе этого выводить какие-то сложные алгоритмы пересчёта эспозиции, если реально достаточно 2 замеров в светах и тенях!

Поскольку когда работала то 50\50 снимала репортаж/бытовуху то спотметром не пользовалась.Замер либо средневзвешенный с поправками,либо по лицу, либо по сюжетно важной части кадра с поправками.

На ЧБ, по-моему вообще, нет проблем: даже обычным экспонометром - замеряй среднеосвещенные места.
По поводу слайда, посмотрите видеосеминар А. Шадрина в Минске (есть на его сайте); там описан в конце лекции толковый способ (замер спотметром в светах, тенях и в среднеосвещенной части, в каждой 3 раза и потом усреднение). Я попробовал - работает! Пора выходить из лифта :D

Берем спотметр.
Для слайда замеряем самую светлую точку, где нас еще интересует наличие фактуры и жмем кнопочку Highlights.
Для негатива замеряем самую темную точку, где нас еще интересует наличие фактуры и жмем кнопочку Shadow.

Лифт приехал, выходим. :D

Цитата:

от:Bedwere
Берем спотметр.
Для слайда замеряем самую светлую точку, где нас еще интересует наличие фактуры и жмем кнопочку Highlights.
Для негатива замеряем самую темную точку, где нас еще интересует наличие фактуры и жмем кнопочку Shadow.

Лифт приехал, выходим. :D

Подробнее

Это для спотметра Минольта-F, отлично работает и не надо голову загружать, я его для этого и купил недавно, очень доволен. А для других - надо головой еще считать. В Секонике можно на ИСО2 завести сразу поправку, мерять с ИСО1, а потом смотреть на ИСО2 и снимать - тоже работает нормально, но Минольта понравилась больше, все на автомате, голова либо отдыхает, либо занята другими вычислениями :)

Достаю спотметр, выставляю исо. Далее перевожу в редим EV, далее тыкаю в сюжетно важные тени, смотрю значение в EV, далее кручу эксподиск сделанный из картона (что за диск поищите тут сами, не помню где) на нем совмещаю зону 4 против моей полученной цифры и выставляю экспопару с диска с требуемой нам диафрагмой. Все: замер за секунду. :D

Цитата:

от:Аркаша Ш.
Достаю спотметр, выставляю исо. Далее перевожу в редим EV, далее тыкаю в сюжетно важные тени, смотрю значение в EV, далее кручу эксподиск сделанный из картона (что за диск поищите тут сами, не помню где) на нем совмещаю зону 4 против моей полученной цифры и выставляю экспопару с диска с требуемой нам диафрагмой. Все: замер за секунду. :D

Подробнее

А почему в 4 зону, в книжках рекомендуют 3.

Ну во всех книжках по-разному. Есть мнение, что сам Ансел тоже клал в 4 значимые тени. Просто он об этом умолчал. Можно класть в 3, но снимать с EI меньшем, чем указано на пленке.

Особеннность ч/б негативной плёнки такова, что "-2" получается на отпечатке чёрным, а "+3" получится белым. Этот диапазон может быть чуток сжат или чуток разжат. "0" - это средняя яркость. Для каких-то спотметров это 18%, для каких-то 15,7%. Если основной поток света у меня за спиной, пользуюсь полусферой, держа её вертикально и направив на камеру. Мерить по ладони или морде лица нельзя, потому что ладонь отражает 36%. Получится недодержка в ступень.
Ещё надо не забывать о масштабе при крупноплановых портретах. Можно на листе запросто потерять пол ступени из-за растяжения меха.
Если на слайде боятся потерять детали в светах, то на негативе надо бояться потерять детали в тенях. Чтобы честно померить тени спотметром, на него надо надеть бленду в виде длинного цилиндра. Многие спотметры грешат большим светорассеянием и ловят яркий свет за пределами того, что меряете. Для светов это никакого значения не имеет, а для теней можно промахнуться ещё на пол ступени запросто.

Снимаю на 6х17, широкий угол (90мм), надеюсь обзаведусь еще шире. Природные и городские пейзажи. Слайд и цветной негатив. Сканирование.

Мой способ замера под мои сюжеты следующий:

В 99% Замер по освещенности с помощью матовой полусферы. Экспонометр чаще всего держать надо так, чтобы полусфера смотрела вверх. И утром, и днем, и вечером и в контровом свете и в боковом и когда свет из-за спины.
На открытой местности - замерился - выставляй и снимай. В условиях светотени (в солнечном лесу, городе, - например) замерять освещенность надо два раза: в тени и на свету, усредняя, помня о специфике материала (слайд/цв.негатив). В лесу и свет и тень - в пределах досягаемости вытянутой руки. В городе - в пределах нескольких шагов. Можно экспонометром мерять в тени от себя, но я так делал пару раз всего.
в оставшемся 1% случаев, когда не могу замерять освещенность - меряю отраженный свет.

спотметром - 3 точки в светах, 3 точки в сером, 3 точки в тенях, и усреднение.
если что-то важнее - света или тени, то туда соответственно переносим одну точку.
например, если больше важны света, то света меряем 4 раза, а тени - 2.

это Шадринский метод

У меня Минолта-F. Пейзаж меряю тени и света по одному замеру. Усредняю. Поправляю.
Портрет один замер по светлому.

В шадринском методе смущает то, что если разница светов и теней больше фотошироты слайда, то можно получить выбитым и то и другое.
Он говорит, конечно, в нашей средней полосе слайда на все хватает, но...

Ну да, можно и выбить, конечно. Но для исключения этого, в секонике (другими не пользовался, не знаю) есть возможность посмотреть разброс замеров на шкале, и на этой шкале можно поставить границы - во сколько стопов должна улечься сцена для данной пленки.
если сцена вываливается, то можно посмотреть на шкалу и подумать, чем подсобрать, или вообще не снимать.

делаю кадр на цифру, смотрю нра или нет, для ч.б увеличиваю выдержку на 1-1,5 стопа, экспонометром пользуюсь только при портрете