ВАШИ КОНКРЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ДЕЙСТВИЯ при замере экспозиции

Снимаю на слайд и ч/б под сканирование, нередко - сцены с источниками света, поэтому:
1. Перевожу спотметр в режим Ev, оцениваю контраст сцены.
2. Принимаю решение о том, сколько стопов потерять, и где именно (например, пожертвовать деталями в источниках света и (или) провалить тени).
3. Выбираю по показаниям Ev равномерно освещенную поверхность, которая будет опорным тоном и позволит выполнить задачу из (2). Обычно это 2-3 стопа от светов с деталями (слайд) или 3-4 стопа от теней (негатив), но иногда приходится делать общую оценку от светов и теней, поскольку бывают сцены со значительным локальным контрастом, где значимые света так просто не выделишь (см. собор внизу).
4. Перевожу спотметр в режим поиска экспопары. Выбираю экспопару по выбранной на шаге (3) поверхности, ловлю момент, снимаю.

Про "среднесерый" даже не задумываюсь, не знаю, что это такое.

Скажем, здесь опорным тоном была стена слева под тремя горшками:



Здесь - одна из позолоченных поверхностей в светлой комнатке над алтарем:

практически всегда выставляю экспопару на цифре, а потом на сф камере.
а так в призме мамии рз67 тоже неплохой адекватный замер

Я пользуюсь рецептом Хафиза, он же под ником abc373:
методика замера со спотметром Минольта-Ф:

1. ищем самое крайнее значение, светов или теней. Ориентируемся на внутренний дисплей для этого.
2. Делаем замер крайнего. Жмем кнопку "А" (прибор запомнил значение и перешел в режим индикации контрастов)
3. Ищем в сюжете самое крайнее противоположное значение, в этом ориентируемся на максимальную цифру контраста на дисплее.
4. Жмем кнопку "М". Прибор засунул второе значение в память, и индуцирует среднее (игнорируем)
5. Жмем кнопку "S". В этом месте прибор отступил 2,7 EV от теней и показывает нам значение, которое нужно поставить на объективе, чтобы тени были достаточно темными, но не ушли бы в плашку.

Собственно, что он показал в пункте 5 и имеет смысл ставить как экспозицию.
Контраст сюжета мы узнаем в процессе реализации п. 3. Это значение нам нужно для определения степени градиента. Если в процессе п 3. мы получаем значение контраста сюжета, не превышающего фотошироту пленки с допусками на флуктуации проявки, то в п.4 мы после усреднения показываемое на дисплее не игнорируем, а можем использовать индицируемое значение как окончательное к установке в камеру.
Подробнее:
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/640428,4#p7750030

Хоть Юрий и просил не трындеть, но решил ослушаться.
1. Если слайд, то ориентируемся по белому. Допустим, +2,5EV - это уже белое.
2. Если негатив, то ориентируемся на тени. -3EV - это только для сканирования. -2,5EV - есть шанс получить детали на отпечатке. Белое регулируется проявкой или выбором подходящей плёнки. Или возможностью локального "прожига". Некоторые плёнки не любят переэкспонирование, некоторые весьма терпимы. Для этого метода годится любой более менее точно меряющий спотметр.
Вытягивать на отпечатке тени, лежащие на негативе ниже -3EV бесполезно. А в фотошопе можно запросто.

ОФФ: я уссы**юсь над обладателями девайсов с усреднениями, памятью девяти замеров незнамо чего, с забиванием динамического диапазона в мозги девайса - куда проще держать в голове этот самый диапазон и куда приятнее тащиться от осознания того, что ты понимаешь, что делаешь.

П.С. Только без полемики! Иначе топикстартер потрёт.

Цитата:

от:nebrit


ОФФ: я уссы**юсь над обладателями девайсов с усреднениями, памятью девяти замеров незнамо чего, с забиванием динамического диапазона в мозги девайса - куда проще держать в голове этот самый диапазон и куда приятнее тащиться от осознания того, что ты понимаешь, что делаешь.

П.С. Только без полемики! Иначе топикстартер потрёт.

Подробнее

+1

Цитата:

от: nebrit
.

П.С. Только без полемики! Иначе топикстартер потрёт.

А какая тут может быть полемика? Все правильно, BBX22 привел небольшой туториал который когда-то Хафиз написал для быстрого и эффективного использования конкретной модели Минолты

Хафиз хотя бы наперед знал, нафига ему нужна именно эта Минолта. Она ему убыстяет процесс несложных арифметических вычислений. Но принцип сидит именно в башке Хафиза, а не в прошивке спотметра.
Поэтому Хафиз сумеет помериться любым спотметром. Только чуть медленнее. Рекомендовать именно эту Минолту, мотивируя тем, что она за нас думает, или тот же Секоник с девятью ячейками памяти, конечно можно. Кто спорит...

Цитата:

от: nebrit
Но принцип сидит именно в башке Хафиза

Да ладно!

Любой прибор всего лишь железяка с полезными свойствами. А выбирает эти свойства и использует по своему разумению человек. Пользователь. А не инженер Минолты или Секоника. Одно время многие кинулись покупать зеркальные фотики, ещё плёночные. Там инструкция с палец. 95% купивших кроме "зелёной зоны" никогда не пользовались другими режимами. Между тем в продаже был большой выбор добротных мыльниц, отпечатки с которых были ничем не хуже, чем с тех фотиков.
Сейчас на сайте Секоника полсотни видеороликов, где показывается полезность ихних современных, дорогущих, навороченных не хуже айпадов комбайнов. Бьются за пару десяток EV экспозиции исключительно на цифру. Нахр зачем? При этом ошибка при замере тех же теней без надетой на объектив конкретной бленды у этих секоников куда больше, нежели две десятки. Поэтому куда полезнее взять старый дешёвый секоник, надеть на него бленду и при полном понимании принципа померить экспозицию. Но мы так ленивы. И покупаем на кухню кофе-машину, вместо медной турки. Зато быстрее. :D Чай из пакетика избавляет от необходимости вытряхивать из чайника спитые листья. И т.д.
ИМХО, всякое недопонимание рано или поздно приводит к разочарованию.

[quot]3. Выбираю по показаниям Ev равномерно освещенную поверхность, которая будет опорным тоном и позволит выполнить задачу из (2). Обычно это 2-3 стопа от светов с деталями (слайд) или 3-4 стопа от теней (негатив), [/quot]

Я не совсем понял, что Вы называете "опорным тоном", но я бы измерял так: выбрал бы поверхность, которая еще должна влезть в фотошироту пленки. Это самая трудная, несомненно творческая задача, потому что требует выбора, что захватить, а чем можно и пожертвовать. Пожертвовать в данном случае можно фонарем, а самой светлой точкой в кадре я бы сделал ярко освещенную стену справа от фонаря. Замерив ее спотметром, я бы установил от полученного среднесерого измерения +2,3 стопа на слайде или +4 стопа на негативе.
Полагаю, что при экпозамере надо всегда отталкиваться от светов. Не понимаю, что значит выражение "3-4 стопа от теней".

Если на слайде норовят вылететь света, то на негативе норовят вылететь тени. Чистая подложка информации не несёт.

Цитата:

от:nebrit
Хафиз хотя бы наперед знал, нафига ему нужна именно эта Минолта. Она ему убыстяет процесс несложных арифметических вычислений. Но принцип сидит именно в башке Хафиза, а не в прошивке спотметра.
Поэтому Хафиз сумеет помериться любым спотметром. Только чуть медленнее. Рекомендовать именно эту Минолту, мотивируя тем, что она за нас думает, или тот же Секоник с девятью ячейками памяти, конечно можно. Кто спорит...

Подробнее

Александр!
Хафиз когда данный тутор написал отлично знал зачем ему нужна именно это Минольта :) Все просто, в тот момент я купил данный спот и уважаемый Хафиз написал для меня такой маленький тутор чтобы мне проще было привыкнуть к аппарату перед поездкой. Туториал обрел некую популярность и разошелся уже в общей форме, вырванный из начального контекста.

Если мы говорим о тенях снимаемого объекта, то на слайде они тоже "вылетают", так что остаются черными и информации не содержат.
Для получения максимального качества, нам нужно замерить максимально возможную экспозицию для данной сцены, но так, чтобы сюжетно значимые света не вылетали за пределы фотошироты. Именно поэтому нам важно замерить только самые яркие участки сцены, которые мы хотели бы на готовом изображении видеть непересвеченными. Это касается как слайда, так и негатива, принципиальной разницы между ними нет, разница лишь в фотошироте.

Цитата:

от: Ronald
Я не совсем понял, что Вы называете "опорным тоном", но я бы измерял так: выбрал бы поверхность, которая еще должна влезть в фотошироту пленки.

Проблема заключается в том, что "крайние" объекты часто неудобны для замера. Скажем, света с деталями могут иметь небольшой угловой размер и значительный локальный контраст - я недаром привел в качестве примера интерьер собора - и малейший сдвиг спотметра даст неприемлемый прыжок в показаниях. То же самое касается и теней. "Прощупывание" спотметром теней и светов в режиме Ev с дальнейшим определением опорной поверхности средней яркости в общем случае для меня оказывается удобнее. (Повторюсь, я часто снимаю ночные и вечерние сцены с источниками света).

Да: вообще говоря, самым адекватным изложением методики замера любого более-менее опытного фотографа со спотметром будет "помните ХК пленки и пользуйтесь головой" :)

[quot]Проблема заключается в том, что "крайние" объекты часто неудобны для замера.[/quot]
Согласен. Но обычно спотметром в 1 градус можно найти яркий участок, который будет больше, чем кружок спотметра. На вашем примере с церковью случай сложный. Тут вообще не может быть "правильной" экпозиции, потому что слишком большие локальные контрасты. Без должной подсветки изнутри помещения, снимать такое вообще не имеет смысла, разве что сделать HDR.

[УДАЛЕНО]

[УДАЛЕНО]

http://people.goshen.edu/~marvinpb/zone.html

Цитата:

от: Аэротар
http://people.goshen.edu/~marvinpb/zone.html

Если я правильно понял перевод, то:
1. Находим область "самых значимых теней с деталями", замеряем (это зона 3), уменьшаем экспозицию на 2 стопа (например с 11 до 22 при аналогичной выдержке) и получаем зону 5, считываем экспопару и её используем!
2. При проявке, если разница между "значимыми светами и тенями" больше 4-х стопов (высокий контраст), то проявляем N-20% времени от номинала! Если разница меньше 4 стопов (слабый контраст), проявляем N+20% времени от номинала и получим негатив, с близким к оригиналу соотношением теней и светов!
Правильно я перевёл, понял? Это и для цвета и ЧБ работает?

Я не читал и не переводил.
п.1 верный
п.2 4 стопа как-то маловато. Белый уже будет +2,5 и это на слайде. На отпечатке с ч/б негатива там будет светло светло серое, но ещё не белое.
Если же вы сканировать негатив собираетесь, на второй пункт можете забить болт и не париться.