Tachihara или Toyo 4x5?

Цитата:

от: Аркаша Ш.
всякие не редкие филд камеры можно и за 15 купить...

Для здоровых портретных объективов и больших растяжений всё-таки лучше кардан взять, тем более, что они сейчас частенько в пределах пяти тыщ уходят. Вот только что ушёл за 4900руб.
http://www.ЕЛЕКТРОННЫЙ БЭЙ.com/itm/Calumet-4-x-5-monorail-view-camera-with-4x5-ground-glass-focusing-screen/291579076082?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33490%26meid%3D3ba2aea19c17488896761309eda10ddb%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D9%26sd%3D252109067050

Цитата:

от: Aleksey--__--
ИХМО: для портрета важен подъем передка, и тут его нету.

Никогда не занимался портретами, спецы, поясните, на кой хрен нужны подвижки при такой съёмке? Это же не архитектура или интерьеры.

К вопросу о подвижках камеры:

У меня кардан синар Р, и на мой взгляд очень удобная вещь, можно снимать старинной оптикой без затворов так как есть отдельный затвор, куча акссесуаров есть к нему, можно купить вначале голый кардан а все примочки постепенно докупать, большие объективные доски, можно здоровенные объективы ставить, подвижки любые, были бы вы в питере, дал бы напрокат попробовать)

Цитата:

от:Александр Рощин
Никогда не занимался портретами, спецы, поясните, на кой хрен нужны подвижки при такой съёмке? Это же не архитектура или интерьеры.

К вопросу о камере:

Подробнее

Сила! Сколько весит?

Цитата:

от: il96
Сила! Сколько весит?

Предполагаю в пределах разумного.

Цитата:

от:ДМБ
Для здоровых портретных объективов и больших растяжений всё-таки лучше кардан взять, тем более, что они сейчас частенько в пределах пяти тыщ уходят. Вот только что ушёл за 4900руб.
http://www.ЕЛЕКТРОННЫЙ БЭЙ.com/itm/Calumet-4-x-5-monorail-view-camera-with-4x5-ground-glass-focusing-screen/291579076082?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33490%26meid%3D3ba2aea19c17488896761309eda10ddb%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D9%26sd%3D252109067050

Подробнее

Дмитрий, а приведенная картинка калумета подходит под определение нормального?

[quot]Никогда не занимался портретами, спецы, поясните, на кой хрен нужны подвижки при такой съёмке?[/quot]
Чтоб оптическая ось объектива была на личике фотографируемого, а личико у фотографируемого сверху, резкость в центре объектива лучше чем по краям. и собственно этот центр нужно поднять к уровню глаз портретируемого.
Можно и наклон - ручки, шейку и макушку размыть.
Поворот - оба глаза в резкость уложить при фотографировании 3/4
Групповой портрет - на ком то акцентировать резкость, кого то размыть.
Так что подвижки при портрете нужны, и я их использую.
Хотя бы этот пример: размытие подвижками

Тут тож с подвижками:


п.с. пленка фома-100

Цитата:

от: Aleksey--__--
Я думаю что все таки не у всех карданов есть все подвижки.
У этого я не вижу ручки регулировки подъема переднего стандарта :(

В общем, выяснил: у калумета этого барашки, отвечающие за подвижки, расположены с другой стороны, поэтому в кадре их почти не видать. А так на переднем стандарте все виды подвижек, на заднем - все, кроме вверх-вниз.
В общем, хороший вариант. Стекло заднее с трещиной, но это не так критично, кроме того, стекло новое можно взять.

Опилочно-стружечные камеры попросту не выдержат вес больших портретных объективов

[quot]В общем, выяснил: у калумета этого барашки, отвечающие за подвижки, расположены с другой стороны, поэтому в кадре их почти не видать.[/quot]
Тогда где барашки отвечающие за фиксацию стандартов :?

Цитата:

от:Aleksey--__--
Чтоб оптическая ось объектива была на личике фотографируемого, а личико у фотографируемого сверху, резкость в центре объектива лучше чем по краям. и собственно этот центр нужно поднять к уровню глаз портретируемого.

Подробнее

Логично!

Цитата:

от: Петр
Стекло заднее с трещиной, но это не так критично, кроме того, стекло новое можно взять.

Правильные фирмешные стёкла - не буржуинские, а классические стеклянные сделаны методом пескоструяния, а вовсе не тёртые друг о дружку.
Запескоструить правильным номером абразива можно на ювелирной настольной песукоструйке, но тут таких умельцев не водится. Те пескоструйки, что на зеркальных фабриках, заряжены слишком крупным абразивом. Те же умельцы, которые тут водятся, трут. При этом приходится выбирать между яркостью по полю и разрешающей способностью. Так что придётся покупать стекло фирменное. А оно кусается.

Либо искать ювелира с пескоструйкой. Абразив же нужного номера купить не проблема. Он не дорого стоит. Но эксперименты поначалу неизбежны. Цены на фирменные стёкла гляди на сайте "парикмахерской".

Дело в том, что если ты купишь стекло мелкотёртое, то не сможешь увидеть целиком весь кадр под накидкой. Ни скадрировать толком, ни Шаймфлюгом поиграться. Френель поможет, но он тоже денежек стоит.

Самое лучшее - отловить камеру, которая не потребует дополнительных вложений и замены запчастей. То есть абсолютно рабочую.

[quot]Дело в том, что если ты купишь стекло мелкотёртое, то не сможешь увидеть целиком весь кадр под накидкой.[/quot]
Какуето ты ерунду написал., есть у меня и крупного потера стекло., так оно темнее чем мелкого

Цитата:

от: Александр Рощин
Логично!

Не логично нифига.
Нацелились на морду. Стандарты строго вертикальны. Глаза в центре кадра. На матовом стекле: над под башкой пустое место, под над башкой половина тела. Чё надо сделать? Поднять задний стандарт. Или опустить передний, что одно***ственно. Все верткали в кадре при этом вертикальные остаются.
Пётр снимает людей с ногами и вовсе не на искусственном однородном фоне.

Цитата:

от:Aleksey--__--
[quot]Дело в том, что если ты купишь стекло мелкотёртое, то не сможешь увидеть целиком весь кадр под накидкой.[/quot]
Какуето ты ерунду написал., есть у меня и крупного потера стекло., так оно темнее чем мелкого

Подробнее

Я писал про яркость по всему полю. У мелкотёртого вся яркость в кружочке на оси "глаз-стекло-диафрагма". Остальное мрак.

Так тембилие подвижки нужны когда архитектуру фотографируешь

[quot]Глаза в центре кадра[/quot]
Точно, я же забыл нужно чтоб фонарь еще уместился над головой фотографируемого :?
:D

Цитата:

от: nebrit
Не логично нифига.

Что не логично, что в центре разрешение лучше? :D

Понял, да. Где и чья голова должна быть в кадре

Если бы это на формат я бы голову увела размыл бы

Чтобы поднять " этот центр ... к уровню глаз портретируемого", надо поднять всю камеру, не наклонить, а именно поднять на высоту глаз портретируемого. Чтобы объектив был оторван от земли на полтора метра. А чтобы ноги не резались, надо сместить задний стандарт вверх. Тогда плёнка увидит и ноги, а башка приблизится к краю кадра.

При съёмке архитектуры надо увидеть макушки высоких зданий и для этого надо поднять передний стандарт.

Я и некоторые исходим из того, что проще поднимать стандарты, нежели их опускать. Да вроде бы по-другому и не бывает: пока не поднимешь, не опустишь. :D

И вообще,для человека прямоходящего привычнее взирать на мир с высоты не менее полутора метров. Наклоняет ли он голову вниз или только взляд опускает, чтобы рассмотреть асфальт перед собою - перспективая картинка в мозгу не изменяется. А вот если присядет на корточки, то изменится.

Меня, например, часто напрягает, что приходится снимать на СФ с высоты ниже уровня глаз стоящего человека, а если в кадре есть вертикали, то и вовсе приходится снимать от пупка. И чел превращается в монумент.