Режим замера экспозиции

Друзья-коллеги, подскажите вот какую весч...
Являлся обладателем 500d + EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM два года, но в тему фотографии я не углублялся, всё не мог понять, чего же мне не хватало...Я просто делал фотографии и грустил по шедеврам. Мне даже не хотелось читать инструкцию :)

И тогда я открыл для себя удивительный мир светосилы, понял все её преимущества в фото и даже видео, познал восхищающий мир боке и понял: Надо брать ef 50 f/1.4 usm.

С первого дня владения я знал о выдержке, диафрагме, исо, знал, как играть с ГРИП, отличие пейзажа от портрета на уровне настроек и прочие мелочи.

Пару дней назад я купил этот самый полтинник, сделал кое-какие фото и мне сразу же захотелось прочитать больше о таких вещах как ББ и режимах замера экспозиции.

Но дело в том, что информации в интернете по ним столько, что мой мозг просто взорвался от каких-то там серых карт, эксподисков, градусов замера по ним и прочим суперсложным вещам.

Дабы совсем не утонуть в грустном мире дезинформации от всяких там блогописцев, спрошу у вас...

1) Каким режимом замера пользуются проф. фотографы?
2) Какая связь баланса белого и режима замера экспозиции? я начитался столько, что мой мозг уже отказывается искать что-либо ещё
3) Можно ли достигнуть наилучших результатов, пользуясь только оценочным (матричным) замером?
4) К примеру, я хочу сделать фото девушки в полумраке так, чтобы она была лишь силуэтом. В квартире много отражающегося от стен контрового света.
Каким замером воспользовались бы вы?

Пытаясь разобраться, я сделал несколько фото люминесцентной лампы.

Самым разумным мне показался оценочный замер, а точечный тык вообще даже на выдержке 1/4000 показывал пересвет (+1 на шкале экспонометра в видоискателе), настроить верную экспозицию на диафрагме f/1.4 оказалось невозможным.

Частичный мне показался наиболее творческим для этого кадра, а центрально-взвешенный оказался для меня несовершенным оценочным замером (слишком светло).

1.Когда была проф.фотографом замер носила в кармане

2.Связи между установкой Б\Б и режимом замера экспозицией нет

3.Новичку надежнее и стабильнее по результатом матричный замер.

На моих камерах обычно выставлен интегральный( средневзвешанный или центральновзвешанный везде по разному обзывают)режим замера экспозиции.

люминисцентные лампы это самое неблагодарное освещение К тому они стробят и снимать их надо на выдержке не короче 1\50.
И вообще зачем их снимать?

Новичку которому охота чето померять и не устраивает матричный замер надо мерять что нить среднесерое(серую карту,тыльную сторону ладони)

Тогда все что не средне серое тоже получится адекватно.

Спасибо не надо это я с утра добрая т.к. выспалась

Присоединяюсь к предыдущему товарищу!

Из всех вариантоп замера выбирается тот, который подходит к ситуации.

Не забываем, что камере главное, чтобы точка или зона замера получилась 18-ти процентной.Если требуется светлее или темнее, то не надо забывать про экспокоррекцию.

И не упражняйтесь на энергосберегайках! Они такие переменчивые

http://fotki.yandex.ru/users/dronchik02/album/62009/

К примеру, я поставил точкой фокусировки самую крайнюю правую точку.
Она станет основной точкой экспозамера? То есть от того, по каким точкам фокусируется один и тот же кадр, зависит рекомендация экспонометра?

Пример: Фотографирую календарь на штативе, камера остается неподвижной.

Сфокусировался на числе 15 по центру, сфотографировал.

Потом изменил точку фокусировки на число с краю кадра, не меняя при этом положения камеры. Рекомендации экспонометра будут отличаться?

[quot]Не забываем, что камере главное, чтобы точка или зона замера получилась 18-ти процентной.[/quot]

Это как? Вы меня совсем запутали) Вроде бы и ясно все, но в то же время не ясно ничего)

Цитата:

от: DimkaaFM
К примеру, я поставил точкой фокусировки самую крайнюю правую точку.
Она станет основной точкой экспозамера?

Это зависит от модели фотоаппарата и режима экспозамера. В младших моделях всех производителей экспозамер как правило независим от выбора точки фокусировки.

Про ваш 500Д написано, что:
(1) оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки);
(2) частичный замер по центральной зоне (прибл. 9% площади видоискателя);
(3) частичный замер по центральной зоне (прибл. 4% площади видоискателя);
(4) центрально-взвешенный замер.

Т.е. при оценочном замере - да.

PS У других производителей это может, помимо прочего, зависеть от установленного объектива.

Цитата:

от: DimkaaFM

2) Какая связь баланса белого и режима замера экспозиции? я начитался столько, что мой мозг уже отказывается искать что-либо ещё

что вы имеете в виду? а то один участник довольно категоричноответил, но есть большие вопрсы по этому ответу

Как-то непонятно про режимы в 500d. один режим вы повторили два раза, про центрально-взвешенный вообще ничего не сказано.

http://eos.nmi.ru/articles/ZoneSystem/ в этйо статье я вычитал

[quot]Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.

Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.[/quot]

почему нельзя применять компенсацию? какая вообще разница, какой замер? замер - это лишь рекомендация экспонометра в камере. Захотел я изменить экспозицию на оценочном экспозамере - покрутил ролик, изменил выдержку, да и всё.

Это просто взорвало мой мозг и в конец запутало.

Ещё я вычитал, что профессионалы пользуются точечным (самым мелким по площади). Я, вот, тоже теперь хочу. Но после прочтения всех этих статей мне больше нужен отпуск, моя голова взорвалась.

Вот http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
И помните, что при матричном(оценочном) режиме, экспозиция фиксируется при полунажатии кнопки спуска (по крайней мере на 60D).

Выйдете на улицу и пофотайте ладонь с разными режимами замера и на разном фоне (светлом, темном и тд)
Вам многое станет ясно

Цитата:

от:DimkaaFM

1) Каким режимом замера пользуются проф. фотографы?
2) Какая связь баланса белого и режима замера экспозиции? я начитался столько, что мой мозг уже отказывается искать что-либо ещё
3) Можно ли достигнуть наилучших результатов, пользуясь только оценочным (матричным) замером?
4) К примеру, я хочу сделать фото девушки в полумраке так, чтобы она была лишь силуэтом. В квартире много отражающегося от стен контрового света.
Каким замером воспользовались бы вы?

Подробнее

1. за всех проф.фотографов тут никто не скажет. я пользуюсь центральновзвешенным обычно, иногда - точечным. но вообще я большинство времени снимаю в мануале, так что на режимы замера мне откровенно положить :)

2. чисто теоретически никакой, но на практике я бы сказал, что влияет цветовая температура источников света - при съёмке людей в тёплом свете чуть раньше вылетит в пересвет красный канал, чем при съёмке в холодном свете.

3. зависит от сцены. если она у вас равномерно освещена и нету явно выделяющихся объектов (не знаю, зимний пейзаж, все белое, светлое, без сюрпризов) - ставьте матричный замер, почему нет.

4. поставьте ручную экспозицию, сделайте один-два пристрелочных кадра и не занимайтесь ерундой :) тем более, что не смогу посоветовать ничего по режиму замера, не видя общей сцены. а вообще можно по-разному совершенно действовать - взять точечный замер, ткнуть в предположительно светлую область в кадре, такую, чтобы девушка по сравнению с ней была заметно темнее, или взять какой-нибудь матричный или центральновзвешенный замер и закрутить экспокоррекцию в минус, или еще что-нибудь


Цитата:

от:DimkaaFM

Пытаясь разобраться, я сделал несколько фото люминесцентной лампы.

Самым разумным мне показался оценочный замер, а точечный тык вообще даже на выдержке 1/4000 показывал пересвет (+1 на шкале экспонометра в видоискателе), настроить верную экспозицию на диафрагме f/1.4 оказалось невозможным.

Частичный мне показался наиболее творческим для этого кадра, а центрально-взвешенный оказался для меня несовершенным оценочным замером (слишком светло).

Подробнее

тут всё очень просто - не делайте фото люминесцентных ламп :)
мало того, что их свет идёт не постоянным потоком, а импульсами, что незаметно для глаза, но отлично заметно для камеры, у них еще и спектр освещения рваный очень.

а вообще я бы лампу снимал на центральновзвешенном (т.к. имеем объект в центре кадра, который надо адекватно проэкспонировать), возможно, с некоторой экспокоррекцией.

[quot]И помните, что при матричном(оценочном) режиме, экспозиция фиксируется при полунажатии кнопки спуска (по крайней мере на 60D).[/quot]

ога...а ещё она якобы расфиксируется, если перейти на фокусировку ручками.

На 500d такого я не заметил. Все везде работает, исходя из логики и как надо...

[quot]1. за всех проф.фотографов тут никто не скажет. я пользуюсь центральновзвешенным обычно, иногда - точечным. но вообще я большинство времени снимаю в мануале, так что на режимы замера мне откровенно положить [/quot]

Можно с этого поподробнее?

Может, я не понимаю алгоритм создания фотографии?

Я обычно делаю так:
(ББ по умолчанию на автомате, режим замера - оценочный (матричный)

В ручном режиме ставлю нужную мне диафрагму и исо (как правило это 100)

Далее фокусируюсь, выставляю выдержку в соответствии с показаниями экспонометра (кручу колесиком, пока он не покажет 0) и спускаю затвор.

Почему вам наплевать на режимы замера? Вы не смотрите на показания экспонометра, а опираетесь на собственный опыт?

Да, в мануале можно крутить как хочешь, и да, мы снимаем не на плёнку, а значит можно сделать несколько шотов, пользуясь например ф-цией AEB, или вообще руками, но хочется, чтобы было всё с первого раза удачно. Ибо, не зная принципа работы этого самого замера, высот, увы, не достигнуть. В 500d он куда более сложный. 9 точек фокусировки, а сколько там зон тык вообще - даже сами епонцы не в курсе.

Найдите информацию о зонной теории А.Адамса. Удачи!

Например, вот http://www.photoline.ru/texp2.htm

Как правило, пользуюсь частичным или центрально-взвешенным, а в зависимости от сцены выдержкой экспонометр не на "0", а поправку в + или - (в мануале само собой). Ну и если выдержка слишком удлиняется-тогда уже ISO в +
С точечным не подружился :(

Многие не пользуются экспонометром и снимают в режим M с первого раза - так как есть знания плюс есть опыт.

Так классическое правило "sunny 16" гласит что на ярком солнце Вам нужно f/16; 1/100; ISO 100. От этого уже можно отталкиваться по крайней мере на улице. Отсюда можно сразу прйти что днем при ярком солнце при съемке пейзажа Вам всегда достаточно f/8; ISO 100; 1/400 сек; в помещении при дневном солнце через тюль можно сразу отталкиваться от f/4; ISO 800; 1/50 сек. а далее смотреть. Впрочем логика такова здесь - первым делом ставлю выдержку - так чтобы не получить смаза - то есть если я знаю что у меня объектив 50мм, то желательно выдержку иметь не длиннее 1/50 сек; далее думаю о диафрагме - какую ГРИП хочу получить и что позволяют световые условия - в помещении или при съемке портретов открываем дырку до f/2-f/5,6 в зависимости от задачи, при пейзажах прикрываем ее от f/5,6 до f/11. В последнюю очередь призодим к балансирующему уравнению в виде ISO - насколько нам теперь надо задрать чувствительность чтобы остаться в пятой зоне по Адамсу :) ну или просто чтобы все было хорошо... если ISO при этом получается 3200 то значит будут шумы и лучше вернутсься к началу и снова менять опять или диафрагму или выдержку - может мы снимаем со штатива или руки наши крепки. Вся эта задача в уме решается в доли секунды при некотором опыте. Потом один тестовый кадр - в 75% случаев уже верный, в оставшихся 25% делаю коррекцию если ошибся в расчетах.

90% снятых кадров если они снимались в полуавтоматическом режиме Av сняты с матричным замером. в 40% случаев при это нужно вводить коррекцию экспозиции в плюс минус одну - две ступени - так как алогритм автоматики часто ошибается - на снегу в плюс чтобы вернуть его из серого в белое, на черном в минус чтобы вернуть его из серого в черное...
В оставшихся 10% - точечный замер когда нужно точно что то не пересветить - например при съемке ночью зданий с подсветкой или людей в мощном контровом закатном солнце чтобы не получить их силуэты.

Автор, Вам надо еще и еще почитать кучу литературы на эту тему - и так пока не усвоите :) Кто сказал что фотография это просто? Потом уже приходите когда освоите и поймете взаимосвязь Tv, Av, ISO - поговорим о более сложных концепциях вроде expose to the right, о гистограммах и уж тем более потом только о всяких серых/белых картах и ББ :)

Успехов

Режим экспозамера надо выбирать в зависимости от освещенности в кадре. Если нет больших перепадов, смело используем матричный.
Но если Вы попытаетесь использовать матричный замер, снимая, например, человека в заснеженном поле или на фоне заката и если человек занимает относительно небольшую площадь кадра, Вы получите черного человека на ярком фоне, лицо человека будет недоэкспонировано.
В старину, когда деревья были большими кроме матричного других видов замера камеры не имели, рекомендовалось вводить экспокоррекцию. Ныне в навороченных современных камерах тоже можно использовать этот метод, а можно переключиться на другой метод замера - средневзвешенный (по центральной части - 8-16% кадра) или точечный (1-3% центра кадра). Эти цифры могут меняться в зависимости от модели камеры, а в проф. камерах даже изменяться в настройках.
Опять же вид замера выбираем в зависимости от того, какую часть кадра занимает объект, детали которого Вы хотите наиболее качественно отобразить.

Цитата:

от:DimkaaFM

Можно с этого поподробнее?

Может, я не понимаю алгоритм создания фотографии?

Я обычно делаю так:
(ББ по умолчанию на автомате, режим замера - оценочный (матричный)

В ручном режиме ставлю нужную мне диафрагму и исо (как правило это 100)

Далее фокусируюсь, выставляю выдержку в соответствии с показаниями экспонометра (кручу колесиком, пока он не покажет 0) и спускаю затвор.

Подробнее

да вроде понимаете :)

только порядок выгоднее другой. не то, чтобы это каждый раз надо встать и обдумать, в каком порядке что делать - это в голове происходит автоматически, но логика обычно следующая:

а) диафрагму - по собственному предпочтению согласно тому, как должен выглядеть задуманный кадр
б) выдержка - максимально допустимая (длинная), чтобы избежать смаза\шевеленки, у меня это чаще всего от 1\50 до 1\200, в зависимости от ФР (если только не стоит иная задача, тогда выдержку - согласно задумке)
в) чувствительностью (Iso) добиваемся правильного экспонирования кадра

ББ у меня почти всегда на авто в случае фотосъёмки - 5д2 в большинстве случаев адекватно его отрабатывает. иногда ставлю ручной ББ для вспышки, когда она должна на переднем плане задавить имеющийся свет. если автоББ ошибся где-то - ерунда, поправлю в конвертере. для видео ставлю всегда ручной ББ, если что :)

Цитата:

от: DimkaaFM

Почему вам наплевать на режимы замера? Вы не смотрите на показания экспонометра, а опираетесь на собственный опыт?

да, вроде того. оцениваю на глаз. могу промахиваться, но за один, максимум, два тестовых кадра попадаю в экспозицию даже если ошибся изначально.
плюс, часто использую внешнюю вспышку, и в любом случае делаю 1-2 тестовых кадра, где меняю расположение вспышек и мощность или убеждаюсь, что поставил как надо.

мне ручной режим нравится надежностью и меньшим количеством геморроя при самой съёмке - я точно знаю, что у меня будет именно такая экспозиция, какая мне нужна, я не промахнусь перед очередным кадром точкой замера, я не забуду заблокировать замер экспозиции по нужной точке, увидев удачный мимолётный взгляд модели, да и мне вообще не надо думать о борьбе с автозамером, корректировках, блокировке, точках и прочей ерунде, а можно сосредоточиться на картинке.

Цитата:

от:DimkaaFM

Да, в мануале можно крутить как хочешь, и да, мы снимаем не на плёнку, а значит можно сделать несколько шотов, пользуясь например ф-цией AEB, или вообще руками, но хочется, чтобы было всё с первого раза удачно. Ибо, не зная принципа работы этого самого замера, высот, увы, не достигнуть. В 500d он куда более сложный. 9 точек фокусировки, а сколько там зон тык вообще - даже сами епонцы не в курсе.

Подробнее

как по мне, так лучше впитать в себя принцип появления кадра вообще, смысл влияния света на снимок и работу фотоаппарата со светом, а постигать режимы работы автоматики - всё же вторично. для моей специфики съёмок вообще автоматический экспозамер, скорее, ненужный костыль, чем необходимый инструмент.

Цитата:

от:СтарПёр
Режим экспозамера надо выбирать в зависимости от освещенности в кадре. Если нет больших перепадов, смело используем матричный.
Но если Вы попытаетесь использовать матричный замер, снимая, например, человека в заснеженном поле или на фоне заката и если человек занимает относительно небольшую площадь кадра, Вы получите черного человека на ярком фоне, лицо человека будет недоэкспонировано.
В старину, когда деревья были большими кроме матричного других видов замера камеры не имели, рекомендовалось вводить экспокоррекцию. Ныне в навороченных современных камерах тоже можно использовать этот метод, а можно переключиться на другой метод замера - средневзвешенный (по центральной части - 8-16% кадра) или точечный (1-3% центра кадра). Эти цифры могут меняться в зависимости от модели камеры, а в проф. камерах даже изменяться в настройках.
Опять же вид замера выбираем в зависимости от того, какую часть кадра занимает объект, детали которого Вы хотите наиболее качественно отобразить.

Подробнее

В старину когда деревья ... Матричного ТТЛ замера не было :!:

Был интегральный(средневзвешанный) Замер экспозиции, впервые реализованный на Асахи Пентакс Спотматик.Было много вариантов этого замера с разными эпюрами чувствительности,с приоритетом центральной зоны разных размеров на камерах разных систем.
Впервые шаг к разделению зон замера Сделала Минольта на камерах SRT.
Называлось это системой CLC.Там на пентапризме было два фоторезистора один из которых мерял верхнюю часть кадра а второй нижнюю.Две зоны замера так сказать.Приоритет отдавался нижней более темной на горизонтальный кадрах зоне.Но это ещё не был полноценный матричный замер.
Матричный замер в современном понимании впервые был реализован на
Никон FA. :D

Не путайте новичкофф.

режим M используют еще и тогда когда хотя получить постоянство в серии кадров - например свадебная прогулка - длится как правило 2-3 часа днем, освещение сильно не меняется за это время, поэтому есть некий смысл зафиксировать экспопару на все это время (если Вам не понадобится конечно что-то поменять с точки зрения сюжета) - в противном случае - тут у Вас в кадре попало солнце и камера даст одну экспозицию, тут будет преобладать белое платье невесты - камера отработает другую, потом большую часть кадра займет дерево или костюм жениха... Улавливаете мысль? и получится что Вы сняли один кадр ночью второй пересвечен... в то время как освещение общее вообще не менялось - это только вы поворачивались то боком к солнцу то лицом то спиной :)

Цитата:

от:tfefirf
в противном случае - тут у Вас в кадре попало солнце и камера даст одну экспозицию, тут будет преобладать белое платье невесты - камера отработает другую, потом большую часть кадра займет дерево или костюм жениха...

Подробнее

совершенно верно :)
не вижу смысла бороться с автоматикой в такой ситуации, когда задача этой борьбы - заставить автомат выдавать адекватную экспопару в известных и стабильных условиях освещения.

Речь шла не о зонном замере, а замере по полю кадра - это и есть классический, ныне называемый матричным, замер. Большинство древних камер измеряли экспозицию именно по всему полю кадра, даже с появлением TTL такие камеры выпускались - Пентакс КМ, К1000, например.
к1000 - Metering Modes - full-frame http://kmp.bdimitrov.de/bodies/film_K/K1000.html

Вы путаете терминалогию.
Классический( интегральный)по полю не есть матричный.
Матричный(зональный,оценочный) от слова матрица.Замер по нескольким зонам одновременно и сравнение результатов замера мозгами камеры причем камера может внести свои поправки в зависимости от зашытых в мозг алгоритмов и шаблонов.
В приведенных Вами примерах с Пентакс КМ, К 1000 классический по Вашему,а по нашему средне взвешанный замер.Но всего Одна зона замера.

Пы\Сы думают автору темы это все фиолетово чот зафлудились мы с вами.