Помогите с фыбором бюджетного зума или фикса на Canon.

Всего 61 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Retromaster]:
Цитата:
от: Retromaster
я не встречал ХА на STM объективах 24 и 40 мм
у меня их три штуки
вот совсем не встречал
так же не встречал упомянутые в обзорах замыливание углов
точнее оно есть
при увеличении 100


ХА там есть, это точно. Смотрел и обзоры и реальные снимки. С другой стороны, они на многих светосильных стеклах присутствуют.

Чисто психологически, мне не нравится выдвигающийся хобот при фокусировке на этих моделях. На никкоре 50 1.8, например, этот хобот скрыт за защитным фильтром, а здесь так не выйдет.
Re[Порядочная Сволочь]:
Какой ещё фронтбэкфокус на ф10 и 24мм, к тому же при фокусировке на такую дистанцию??

Не вводите в заблуждение человека, а то он и поверить может :D
Re[Порядочная Сволочь]:
Спасибо за подробный разбор, клёво. К сожалению One Shot стоит, на AI - не спишешь. Про соосность супер, прям буду решать.
Re[LordLan]:
Это все из рубрики "вредные советы" :D

Не сделаете вы этот объектив резче, ради интереса, посчитайте, какая ГРИП будет при таких параметрах, и какой чудовищной должна быть ошибка автофокуса, чтобы заметить ошибку фокусировки.

Покрутить конечно можно, если объектив не жалко. Но - бесполезно. :)
Re[v1ctorych]:
Цитата:
от: v1ctorych
Какой ещё фронтбэкфокус на ф10 и 24мм, к тому же при фокусировке на такую дистанцию??

Не вводите в заблуждение человека, а то он и поверить может :D


Это существует, и это не заблуждение! Это не мыльницы, а почти FF

1. 450D + 18-55 IS I - кошмар с фронт-фокусом даже на 6.3. Носил в сервис - исправили (почти) - стал легкий бэк-фокус.

2. Механизм фокусировки в них, и IS II - это что-то с чем-то (из г.... и палок слепили похоже).

3а. мыльные края/низ-верх - я подкладывал фольгу и на 18-55 (от 350-400D), и 18-55 IS II и 55-250 (новых из магазина). Из примерно 10 - только 2 шт древних 18-55 не нуждались в этом.

3b. и в 2 шт EF 50 1.8 I 1986 года (с геликоидом еще).

Re[LordLan]:
Цитата:
от: LordLan
Спасибо за подробный разбор, клёво. К сожалению One Shot стоит, на AI - не спишешь. Про соосность супер, прям буду решать.


в РАВ мне DPP на этих ваших рав (CR2) показало AI...
Re[LordLan]:
Цитата:
от: LordLan
Спасибо за подробный разбор, клёво. К сожалению One Shot стоит, на AI - не спишешь. Про соосность супер, прям буду решать.


одно из важных! - болтики со всей дури не закручивайте - они в пластмассу крутятся, перестал идти - слегка чуток больше усилия и все.

Иначе резьбы в пластике скрутится за пару-8 пробований (а они будут) - и некуда будет завинчивать, тогда на суперклей, при этом легко смазав болтик маслом (любым, хоть сливочным ), прошел это на 1-м объктиве.

Мой 55-250 (новый из магазина), пришлось тож слегка править - 2 +3 вроде, это не много. Было на китах и 4-5-6...

Re[LordLan]:
Цитата:
от: LordLan
Спасибо за подробный разбор, клёво. К сожалению One Shot стоит, на AI - не спишешь. Про соосность супер, прям буду решать.


1. ну и на 16мп 650D - F/10 это очень много
2. F/10 и на 8-10мп 350-400D - уже явно мылит.
3. я снимаю на 6.3. Иногда - для глубины резкости ставю 7.1 или 8, иногда 11.
4. в темноте на ките 18-55 на 4 (она на 18-23мм + 1 значение от 3.5). + значение - это потому что китов много мыльных на открытой, зажал на1 значение - и уж всё отлично. Но есть киты 18-55, что резкие и на всех открытых, но я таких всего 2-3 шт. встречал из примерно 10-12 купленных (новых и б.у).
5. В этом плане - 18-23мм на 3.5 - не сильно отличается от 17-55 2.8. Вопрос втом чо на 2.8 уже начинает работать центральный точный датчик АФ, а он точнее фокусируется в 3 раза.
5а. Но на разбитом пробегом (за 15.000к) 50 1.8 II - и это уже не помогало - точный датчик мазал на 6.3-7.1 - 2 раза из 3-х, 1 каджр из 3-х годный.
5б. купил на ибэй предыдущий EF 50 1.8 I 1986 года выпуска - за 250$ - все проблемы пластика-фантастика (за 100$) исчезли, но фольгу пришлось подкладывать всеравно, но это мелочь.
Re[v1ctorych]:
Цитата:
от: v1ctorych
Какой ещё фронтбэкфокус на ф10 и 24мм, к тому же при фокусировке на такую дистанцию??

Не вводите в заблуждение человека, а то он и поверить может :D

У меня на диафрагме 11 на 18-55 is иногда было мыло на пейзажах от чего-то типа фронтфокуса на Canon 450D.
Re[Mike_P]:
Допускаю, что это брак конкретного объектива, или разболтанность, последствия износа, что не исправить подкладыванием фольги и прочими ухищрениями.

На 24мм и ф/10 гиперфокал стартует со что-то около трёх метров.
Re[Порядочная Сволочь]:
А фольга не уменьшит герметичность корпуса, типа пыль фигачить будет
Re[LordLan]:
Цитата:
от: LordLan
Так EF-S - так и будет 24мм, а не 35. EF даст 36мм.

Подскажите, это я капризничаю или от кита нужно держаться подальше, чтобы не отбить охоту к фотографии.

Фокусное расстояние - это физическая характенистика линзы или группы линз. Объектив - это группа линз с заданным фокусным расстоянием. Для понимания, можно представить себе её как одну линзу. От того, куда Вы ставите линзу, её фокусное расстояние не меняется.
От фокусного расстояния линзы зависит то, какой угол обзора она собирает на фотоэлементе заданного размера.
Полный кадр, взявшийся из 35мм плёнки - это исторический стандарт, поэтому мерят от него. Объектив с фокусным 50мм даёт угол обзора 46,8градусов по диагонали кадра. Если этот объектив поставить на кроп 1,6, то часть изображения, создаваемого объективом, выходит за рамки матрицы. Таким образом сужается угол обзора объектива в 1,6 раза. Если этот объектив через переходник поставить на кроп 2, то на матрицу попадает изображение в 2 раза меньшее, чем на полнокадровую. А если поставить на дюймовую матрицу, то в 2,7 раза.
Чтобы каждый раз не пересчитывать угол обзора через арктангенс, полный кадр взяли за стандарт. Такой, типа, все знают какая картинка получится на стандартной плёнке, поэтому через неё понять проще. Поэтому и ввели понятие эфр, означающее, какого фокусного расстояния объектив надо поставить на полный кадр, чтобы получить на нём тот же угол зрения, что даст установка данного на матрицу определённого размера. То есть, например, установка полтинника на кроп 2 дает на этом аппарате такое изображение, как установка объектива с фокусным 100мм на полный кадр. Поэтому 50мм объектив даёт ЭФР 100мм на кроп 2, 80мм на кроп 1,6, 75мм на кроп 1,5, 135мм на кроп 2,7. И 50мм на полном кадре) А когда объектив делается для кроп-матриц, на нём пишут именно физический показатель группы линз, а не параметр пары объектив-матрица. Поэтому не важно, еф-с это, еф-м, микро4/3 или никон 1. Фокусное расстояние остаётся неизменным. 18-55 в эфр - это 28,8-88, а на полный кадр ставится китовым объектив схожего диапазона, только круче - 24-105.
Единственное, что важно, 24-105 встанет на кроп(правда, дав эфр 38,4- 168 ), а вот 18-55 хоть и встанет на полнокадровую матрицу, но обрежет изображение до размеров кроп-матрицы, под которую создан. Этим и отличаются еф и еф-с. Сделано это чтобы уменьшит размер объектива для кроп-матрицы.

И да, Вы капризничаете. Но это не так плохо - нет предела совершенству)) и тут начинается выбор: брать дорогой зум или несколько недорогих фиксов. По мере развития возникнет вопрос, брать очень дорогой зум, или несколько дорогих фиксов. А потом: на фига очень дорогой зум, когда можно набрать очень дорогих фиксов))
В этом прелесть Кэнон - можно перепробовать море объективов, потратив не так много денег. Можно купить 40/2,8, продать за те же деньги, если не понравится, сразу или потом, когда купите более дорогой, типа 35/2. Ну, и с зумом так же. Сейчас можно попробовать сигму 17-50, потом кэнон 17-55 или 24-40 эльку, потом...
Re[LordLan]:
Цитата:
от: LordLan
А фольга не уменьшит герметичность корпуса, типа пыль фигачить будет

Нет там герметичности )
Re[LordLan]:
киты на кроп хенон делали на четырёх заводах
разброс качества сборки существенный
здоровый кит относительно резок
хромает цветопередача и геометрия
в остальном для любительских целей вполне
если снимать при свете дня

фиксы как было указано выше целесообразно подбирать под себя
без потери в деньгах
или с небольшой потерей
до достижения результата

с приходом опыта все так и поступают
Re[TrueSaddy]:
Цитата:

от:TrueSaddy
Фокусное расстояние - это физическая характенистика линзы или группы линз. Объектив - это группа линз с заданным фокусным расстоянием. Для понимания, можно представить себе её как одну линзу. От того, куда Вы ставите линзу, её фокусное расстояние не меняется.
От фокусного расстояния линзы зависит то, какой угол обзора она собирает на фотоэлементе заданного размера.
Полный кадр, взявшийся из 35мм плёнки - это исторический стандарт, поэтому мерят от него. Объектив с фокусным 50мм даёт угол обзора 46,8градусов по диагонали кадра. Если этот объектив поставить на кроп 1,6, то часть изображения, создаваемого объективом, выходит за рамки матрицы. Таким образом сужается угол обзора объектива в 1,6 раза. Если этот объектив через переходник поставить на кроп 2, то на матрицу попадает изображение в 2 раза меньшее, чем на полнокадровую. А если поставить на дюймовую матрицу, то в 2,7 раза.
Чтобы каждый раз не пересчитывать угол обзора через арктангенс, полный кадр взяли за стандарт. Такой, типа, все знают какая картинка получится на стандартной плёнке, поэтому через неё понять проще. Поэтому и ввели понятие эфр, означающее, какого фокусного расстояния объектив надо поставить на полный кадр, чтобы получить на нём тот же угол зрения, что даст установка данного на матрицу определённого размера. То есть, например, установка полтинника на кроп 2 дает на этом аппарате такое изображение, как установка объектива с фокусным 100мм на полный кадр. Поэтому 50мм объектив даёт ЭФР 100мм на кроп 2, 80мм на кроп 1,6, 75мм на кроп 1,5, 135мм на кроп 2,7. И 50мм на полном кадре) А когда объектив делается для кроп-матриц, на нём пишут именно физический показатель группы линз, а не параметр пары объектив-матрица. Поэтому не важно, еф-с это, еф-м, микро4/3 или никон 1. Фокусное расстояние остаётся неизменным. 18-55 в эфр - это 28,8-88, а на полный кадр ставится китовым объектив схожего диапазона, только круче - 24-105.
Единственное, что важно, 24-105 встанет на кроп(правда, дав эфр 38,4- 168 ), а вот 18-55 хоть и встанет на полнокадровую матрицу, но обрежет изображение до размеров кроп-матрицы, под которую создан. Этим и отличаются еф и еф-с. Сделано это чтобы уменьшит размер объектива для кроп-матрицы.

И да, Вы капризничаете. Но это не так плохо - нет предела совершенству)) и тут начинается выбор: брать дорогой зум или несколько недорогих фиксов. По мере развития возникнет вопрос, брать очень дорогой зум, или несколько дорогих фиксов. А потом: на фига очень дорогой зум, когда можно набрать очень дорогих фиксов))
В этом прелесть Кэнон - можно перепробовать море объективов, потратив не так много денег. Можно купить 40/2,8, продать за те же деньги, если не понравится, сразу или потом, когда купите более дорогой, типа 35/2. Ну, и с зумом так же. Сейчас можно попробовать сигму 17-50, потом кэнон 17-55 или 24-40 эльку, потом...

Подробнее


Абсолютно согласен с вами! 8)

У нас, в достаточно большом городе (2млн.) на периферии РИ. - можно взять объективы и тушки напрокат - на день, неделю, и больше.
Мне дня не хватает, надо примерно 1-2 недели - чтоб понять объектив.
из резких зумов - 16-35 4 L или 2.8 II - но это для гурманов. :) Стоит "как чугунный мост" (C) :) , но на 10-12мп кропе - не сильно отличается от удачного кита 18-55. А вот на 18-24мп кроп-матрицах - конечно лучше! Предел кита IS -12мп. На 15-18 он уже вообще на грани разумного и технического (снимал им на 650D), а на 24мп им еще не снимал. Тут можно попробовать STM - знаю по 18-135 - этот СТМ на 650D гораздо резче чем предыдущий IS!

Но тогда уже и кроп можно поменять на ФФ, если есть бабло... - в плане 16-35 4 L или 2.8 II -

Можно и Никон взять и поснимать, да и другие системы... в МСК, СПБ - я уверен что выбор гораздо больше чем у нас, на периферии.

Но а кроп-объктивы иногда Опасно! ставить на ФФ - за некоторые из них может задевать зеркало ФФ!

Re[Retromaster]:
Цитата:

от:Retromaster
киты на кроп хенон делали на четырёх заводах
разброс качества сборки существенный
здоровый кит относительно резок
хромает цветопередача и геометрия
в остальном для любительских целей вполне
если снимать при свете дня

фиксы как было указано выше целесообразно подбирать под себя
без потери в деньгах
или с небольшой потерей
до достижения результата

с приходом опыта все так и поступают

Подробнее


Ага, спасибо! А всё думал на примре прошдших через меня 10-12 китов - почему такойц разброс качества! 8)

А по цвету китов и 50 1.8 - не соглашусь. Снимал из окна - частный серктор. При солнечной погоде, тумане. На старой тушк 400D.
- эти старые киты -18-55 без стаба - самые точные по цвету. 8)

- новые 18-55 IS II - холодят, и к тому же старые тушки 400D и XTi (400D для Америки)- часто слегка сходят с ума с ними - на кадрах сделанных через 1 сек. что никогда не было на старых китах с ними же - все фото с однообразным автоББ.
Но безусловно новые киты IS II значситно резче. на 10 мп - разницы почти нет. А на 18-24мп будет и огромная разница.

- 50 1.8 II (пластик-фантастик) - теплит, но красиво.

- 50 1.8 I (1986 года, точный геликоид в системе АФ, и там нет промахов на F/1.8-2) - но он что-то типа рыжит, выдает красивый цвет созревшей пшеницы на полях. А в других сюжетах - мало отличается от Пластика-Фантастика, иногда вообще никак не отличается по цвету.



Если будет время - найду и закину фото с 50 1.8 II (пластик-фантастик) и 50 1.8 I - в разные года, но на одном сюжете и на одной камере. Цветопередача интересная. Но не было времени вникать.
Re[Evoque]:
Цитата:
от: Evoque
Нет там герметичности )


Да! Там нет герметичности. Это дешевый кит за 65$, как и телевик 55-250 за 150$, которых я препарировал (железо).
Re[Mike_P]:
Цитата:
от: Mike_P
У меня на диафрагме 11 на 18-55 is иногда было мыло на пейзажах от чего-то типа фронтфокуса на Canon 450D.

у меня был 450D - 6.3-7.
Re[Порядочная Сволочь]:
Спасибо, за данные по диафрагме. Похоже стоит посильнее зажимать, на пару стопов, чем я привык.
Re[LordLan]:
Цитата:
от: LordLan
Спасибо, за данные по диафрагме. Похоже стоит посильнее зажимать, на пару стопов, чем я привык.

У каждого объектива есть своя золотая середина, то есть, такое значение диафрагмы, при котором получается максимальная резкость и увеличение и уменьшение этого значения приводит к снижению резкости. Обычно это что-то около 8, но, повторюсь, у каждого объектива(модели) оно своё. Это неизначит, что всегда надо зажимать до этого значения. Надо просто учитывать это каждый раз от того, что хочется получить
Вы не авторизованы

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтоб иметь доступ к полному функционалу сайта

Обратная связь

Здесь вы можете оставить свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами.