PANASONIC Lumix DMC-FZ38

Цитата:

от: zontik00
У меня тоже ФЗ28. В каком положении стоит стабилизатор: авто, MODE1 или MODE2?

В положение OFF в 95% всего использования камеры.

Цитата:

от: zontik00
У меня тоже ФЗ28. В каком положении стоит стабилизатор: авто, MODE1 или MODE2?

Почти всегда в режиме MODE1.

Спасибо за ответы!

:) Пожалуйста.

Цитата:

от: zontik00
Спасибо за ответы!

Стабилизатор вам может замылить картинку (сделать её менее резкой) .
Если условия съёмки позволяют (выдержка более 1/300сек (короче) ) , то стаб надо выключать .
Если всё-же его используете ,то после фокусировки(полунажатия кнопки спуск) камеру ни вправо ,ни влево не двигать ,а только далее нажимать
кнопку СПУСК для съёмки.

А я почти всегда держу стабилизатор в положение "Mode 2" (тогда он включается только при полунажатием или полном нажатием кнопкой Спуск). Надо уточнить, что у меня FZ 50, LX2 и G1 + 14-45 со стабом в объективе. Но я не вижу большой разницы в отношении стабилизатора, если сравнивать с FZ38. :)

Цитата:

от:sergo55
Стабилизатор вам может замылить картинку (сделать её менее резкой) .
Если условия съёмки позволяют (выдержка более 1/300сек (короче) ) , то стаб надо выключать .
Если всё-же его используете ,то после фокусировки(полунажатия кнопки спуск) камеру ни вправо ,ни влево не двигать ,а только далее нажимать
кнопку СПУСК для съёмки.

Подробнее

-А за этот совет 5 баллов! Спасибо,почти святой;-))

Еще кое-что: Я признаюсь, что не читал всю ветку, может быть вы давно это обсудили - я только вчера попробовал обрабатывать RAW-ы из Панасоника FZ50 и LX2 при помощи утилиты Adobe Lightroom 3.2. Надо сказать, что этот конвертор брильянтно отстраняет шум в картинке из Панасоника. При этом можно сказать, что острота и детальность изображения практически не ухудшаются. Я пробовал RAW-ы с ISO100, ISO200 и ISO400.
Я уверен, что и при FZ38 можно тоже очень успешно применять шумодав из Лайтрума ( ну или Adobe Camera RAW из Фотошопа CS5 - оно же тоже самое).
Так что - попробуйте, результат приятно удивить вас :)

Цитата:

от: Alexbraun

...Сегодня был в одном старинном городе под названием Бад карлсхафен (лучше сказать в маленькой деревушке). Городок был построен в 1700-ых годах Гугенотами.
Вот небольшая экскурсия....

Немного офтоп. Вернулся на стр. 120 к вашим фото. Приятные снимки. Поскольку я тоже тяготею к открытым панорамным пространствам более чем к макро и пр.

Я немного поэкперементировал и посл. время стал снимать в несколько ином режиме.
Попробуйте такие открытые протяженные пространства с резкими перепадами контраста снимать так:
- экспозамер мультизонный
- фокус 1-зонный (можно любой по необходимости)
- интеллект. экпозиция - standard

Далее - надо немного поводить (не быстро) объективом по панораме (немного вверх-вниз, в стороны) и попробовать поймать момент срабатывания режима интеллект-экспозиции, т.е когда секторный кружок индикации (слева внизу) станет желтым. Как правило это достигается при наведении точки съемки чуть выше горизонта.
Если это сработало, надо залочить фокус и экспозицию полунажатием, окончательно откадрировать снимок и потом дожать спуск.

Таким способом удается добиться более ровного света и отсутствие резких провалов теневых областей в черное.
Т.е. получается некое камерное HDR.

Обратите внимание, что при этом реальное ИСО возрастает. Например если выставлено исходно ИСО=80, то в режиме интеллект-экспозиции оно возрастает до 125. Это нормально.

Еще одно - существенный момент!! Когда камера включает этот режим (желтый индикатор) надо выждать пару секунд - картинка визуально меняется, т.е. камера отрабатывает какое-то время этот режим псевдо- HDR.
Как только картинка приобретет нужную световую тональность - можно действовать дальше, как описано выше.

Наташа молодцом! :D
Прогулялся по последнему десятку страниц - очень приятные снимки.
Особенно удаются всякие макро - листики цветы и пр.

Только радуга на последнем немного озадачила...
У нас как правило она на ярком небосводе. Ну скажем на светлом.
У меня есть пару снимков и тоже над крышами домов. Найду - выложу. Для сравнения.
Что-то наверное с режимом экспозамера. Небо слишком затемнено. Хотя может так и было :? ?

Спасибо за советы. Снимал в Mode 2, потом в авто, теперь отключу стаб и попробую цветочки, а то даже на штативе не получается резкость. По поводу равов: ну не вижу я разницы. Обрабатывал в Силкупикс и АСДС4, ничего путного для себя не выудил. Ветку прочитал с первой страницы.

Если используете статив, стаб надо всегда выключать. Я тоже использовал СилкиПикс, но реально Лайтрум дает намного лучшие результаты. Например такой случай - снимаю архитектуру (белое здание) на фоне синего неба. Если разглядывать картинку на 70-100 %, в небо проявляется мелкозернистый шум. И т.д.

Цитата:

от: zontik00
По поводу равов: ну не вижу я разницы. Обрабатывал в Силкупикс и АСДС4, ничего путного для себя не выудил. Ветку прочитал с первой страницы.

Я тоже пришел к тому же еще в конце 2010. И писал об этом.
И Серго тоже подтвердил это. Лишняя бесполезная трата времени за компом.

По поводу стаба - каждый решает сам как удобно. Я тоже сначала пользовал Моде2 а потом приноровился к авто. Надо просто руку набить, как при стрельбе из оружия :D
Серго прав по поводу шевеления - можно получить смаз.
Но тренировка помогает.

Георгий Михайлов писал(а):
.[quot] Я тоже использовал СилкиПикс, но реально Лайтрум дает намного лучшие результаты. Например такой случай - снимаю архитектуру (белое здание) на фоне синего неба. Если разглядывать картинку на 70-100 %, в небо проявляется мелкозернистый шум. И т.д. [/quot]

А я ни то ни другое - сразу получаю камерный жипег, а сшумом на небе иногда отлично справляется Neat Image. Спасибо Юрию Вилину, который подсказал. У него на сайте есть описание и ссылки.

Но кстати Силки очень неплохо можно использовать для пост-обработки жипега. Особенноо удобно в нем б/б править.

Ну не знаю. Мой опыт на базе FZ50. Может быть у FZ38 не так уж заметен шум.
Но все таки можно попробовать и Лайтрум. Для давления шума есть два ползунка - яркостный шум (Luminance Noise) и цветовой шум (Color Noise). Яркостный можно ставить на 10-12%, а если надо, и на больше - скажем 25-30. А цветовой - можно ставить и на по-больше 75-100 %.

Да, я знаю Neat Image. И попробовал тоже. Но мне кажется, что все таки Neat Image замыливает несколько больше изображение.

Я Лайтрум пробовал. Впечатление ноднозначное (мягко говоря). Да и у народа на форумах много с ним проблем.
Под него надо специально калиброать и профилировать монитор и пр.
Да и зачем он, если я решил для себя, что с FZ38 RAW принципиально не нужен...

Георгий Михайлов писал(а):
[quot]Да, я знаю Neat Image. И попробовал тоже. Но мне кажется, что все таки Neat Image замыливает несколько больше изображение. [/quot]

А вы не попробовали это замыленное из-е распечатать на бумаге скажем в А4 - результат приятно удивит ;)
Мылит конечно НетИмидж, но не так критично. Достаточно аккуратно.

Кстати есть готовые профилы для настроек Neat Image для разных камер. Есть и для Панасоник FZ35 ( FZ35 и FZ38 - одно и то же,да?)
Вот ссылка для готового профиля для FZ35:

http://www.neatimage.com/noise-profiles/digital-cameras/Panasonic/download.html#Panasonic-DMC-FZ35
Файл надо скачать и разархивировать туда, где инсталирован Neat Image, может быть в папку Profiles, или что-то подобное, я уже забыл. И потом при обработке файла в Neat Image надо открыть "Profiles" и выбрать конкретный профиль для того ISO, с которым работала камера.

Я работаю с АСДС 4, но шум давлю в Neat Image, лучше получается. У меня вопрос про цветы: в фотике есть режим "макро-цветы", а я последнее время всё снимаю в "А". Так в чем тренироваться при съёмке цветов: в "макро-цветы" или в "А"? Где результат будет лучше? Или просто надо набить руку на любом режиме? Спасибо Георгию(который учил нас работать в СилкиПикс на 30-х страницах) за подсказку со штативом-отключу.