Господа, мне по случаю достался новый Олимпус ОМ1 в версии MD, ни разу не пользованный. У меня есть несколько вопросов.
1. Какие батарейки к нему подходят и насколько их хватает.
2. Где бы скачать инструкцию на русском или английском без разницы.
3. Что в нем может сломаться.
4. Насколько точный в нем экспонометр.
5. Зачем там рычаг поднимающий зеркало.
6. Что спрятано за второй крышкой на дне аппарата, под одной батарейка это я посмотрел, и не говорите что под второй кнопка Шыдевр.
7. Чем MD версия отличается от обычной, кроме интерскрна, я его уже поменял, там был запасной?
Олимпус ОМ1
Всего 57 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
Олимпус ОМ1
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/index.htm
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
1. В оригинале ртутные PX13 и аналогичные, напряжением 1,35 в. Можно переделать на 1.5 в сервисе.
2. http://olympus.dementia.org/eSIF/om-sif.htm
3. Все, что угодно. С другой стороны очень надежная модель.
4. Очень точный если учитывать, что всегда к показаниям любого экспонометра надо вводить поправки с учетом конкретного кадра.
5. Для того, чтобы поднимать зеркало :D . Это нужно, если вы хотите избежать вибрации, возникающей при автоподъеме и исключить этот, влияющий на резкость при съемке со штатива, фактор.
6. Под второй крышкой место для присоединения мотора протяжки пленки.
7. MD- motor drive. см. п.6
Вряд ли это был запасной экран.
2. http://olympus.dementia.org/eSIF/om-sif.htm
3. Все, что угодно. С другой стороны очень надежная модель.
4. Очень точный если учитывать, что всегда к показаниям любого экспонометра надо вводить поправки с учетом конкретного кадра.
5. Для того, чтобы поднимать зеркало :D . Это нужно, если вы хотите избежать вибрации, возникающей при автоподъеме и исключить этот, влияющий на резкость при съемке со штатива, фактор.
6. Под второй крышкой место для присоединения мотора протяжки пленки.
7. MD- motor drive. см. п.6
Вряд ли это был запасной экран.
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
Опредили...
Добавлю по пункту 7 - в мд индикация вспышки в видоискателе
ПыСы А так - если новый - щастье привалило
Добавлю по пункту 7 - в мд индикация вспышки в видоискателе
ПыСы А так - если новый - щастье привалило
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
от: Agent Unattached Prutkoff
Господа, мне по случаю достался новый Олимпус ОМ1 в версии MD, ни разу не пользованный.
а он не медицинский? у него фокусировочный экран нормальный или линза?
Re[Slafka]:
от: Slafka
Опредили...
Добавлю по пункту 7 - в мд индикация вспышки в видоискателе
Это в версии OM-1n
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
А чем эта ветка плоха? 
Ртутные на 1.35 В. В Америке должны ещё продаваться. Но вот мой экземпляр работает от 1.5 В и не врёт. Хватает надолго, если не забывать выключать камеру.
http://olympus.dementia.org/eSIF/om-sif/bodygroup/om1.htm
Зависит от прочности используемой стены.
Сравнивал с ОМ-4Ти. Различий не обнаружил. А тебе что - на слайд снимать? Проверь его просто перед использованием и всё. Кстати, поэтому ртутные туда батарейки и нужны - они заряд держат постоянным до последнего, а потом раз - и всё. А не садятся постепенно.
Чтобы поднимать зеркало.
Интерфейс для присоединения мотора.
Мотор драйв можно поставить.
от: Agent Unattached Prutkoff
Господа, мне по случаю достался новый Олимпус ОМ1 в версии MD, ни разу не пользованный. У меня есть несколько вопросов.
1. Какие батарейки к нему подходят и насколько их хватает.
Ртутные на 1.35 В. В Америке должны ещё продаваться. Но вот мой экземпляр работает от 1.5 В и не врёт. Хватает надолго, если не забывать выключать камеру.
от: Agent Unattached Prutkoff
2. Где бы скачать инструкцию на русском или английском без разницы.
http://olympus.dementia.org/eSIF/om-sif/bodygroup/om1.htm
от: Agent Unattached Prutkoff
3. Что в нем может сломаться.
Зависит от прочности используемой стены.
от: Agent Unattached Prutkoff
4. Насколько точный в нем экспонометр.
Сравнивал с ОМ-4Ти. Различий не обнаружил. А тебе что - на слайд снимать? Проверь его просто перед использованием и всё. Кстати, поэтому ртутные туда батарейки и нужны - они заряд держат постоянным до последнего, а потом раз - и всё. А не садятся постепенно.
от: Agent Unattached Prutkoff
5. Зачем там рычаг поднимающий зеркало.
Чтобы поднимать зеркало.
от: Agent Unattached Prutkoff
6. Что спрятано за второй крышкой на дне аппарата, под одной батарейка это я посмотрел, и не говорите что под второй кнопка Шыдевр.
Интерфейс для присоединения мотора.
от: Agent Unattached Prutkoff
7. Чем MD версия отличается от обычной, кроме интерскрна, я его уже поменял, там был запасной?
Мотор драйв можно поставить.
Re[Slafka]:
от: Slafka
Опредили...
Добавлю по пункту 7 - в мд индикация вспышки в видоискателе
Угу. Петя прав. Просто МД без н - не будет там индикации вспышки.
Re[Юра.]:
[quot]
Ртутные на 1.35 В. В Америке должны ещё продаваться. Но вот мой экземпляр работает от 1.5 В и не врёт. Хватает надолго, если не забывать выключать камеру.[/quot]
Как раз в америке торговцев ртутными элементами поприжали. Я шерстил американский е-бей - нет ничего, только воздушно-цинковые, и щелочные того же калибра.
А вот на немецком ebay.de - встречаются ртутные
Ртутные на 1.35 В. В Америке должны ещё продаваться. Но вот мой экземпляр работает от 1.5 В и не врёт. Хватает надолго, если не забывать выключать камеру.[/quot]
Как раз в америке торговцев ртутными элементами поприжали. Я шерстил американский е-бей - нет ничего, только воздушно-цинковые, и щелочные того же калибра.
А вот на немецком ebay.de - встречаются ртутные
Re[Юра.]:
ладно, уговорили ;)
но всеравно у человека появился повод
но всеравно у человека появился повод
Re[Dima_ChG]:
от:Dima_ChG
[quot]
Ртутные на 1.35 В. В Америке должны ещё продаваться. Но вот мой экземпляр работает от 1.5 В и не врёт. Хватает надолго, если не забывать выключать камеру.[/quot]
Как раз в америке торговцев ртутными элементами поприжали. Я шерстил американский е-бей - нет ничего, только воздушно-цинковые, и щелочные того же калибра.
А вот на немецком ebay.de - встречаются ртутныеПодробнее
ZA 675 вроде как 1,4 вольта , воздушно-цинковые хватает месяца на четыре , стоят 6 штук что-то в районе 180-200 рублей. Так что одна штука в пределах 30-35 рублей. Меньше чем ролик пленки .
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
а он не медицинский? у него фокусировочный экран нормальный или линза?
Да он медицинский, там стояла линза, но в комплект входил и стандартный интерскин с клиньями и микрорастром, я его уже поменял. А какие еще отличии у медицинского?
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
от: Agent Unattached Prutkoff
Да он медицинский, там стояла линза, но в комплект входил и стандартный интерскин с клиньями и микрорастром, я его уже поменял. А какие еще отличии у медицинского?
Никаких. Те же - бамбук и верёвочки внутри... :D
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
Если батареек на 1,35 В не найдёте, то вот:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&t_id=244162&page=3#listStart
HOW TO CONVERT AN OM1/1N to use a Silver Oxide 357 Cell
(Germanium Series Diode Method)
File: OM1DiodeVer2.1C © T.Hughes 1999,2000,2001,2002,2003
As an alternative to the no compromise calibration modification given elsewhere,
a Germanium diode in series with the battery may be used. This is a little easier to
install, as it does not require top plate removal. Accuracy at high EV values will be
lower and there will be some small meter non-linearity. (approx 0.4EV, and some small
temperature sensitivity) This modification is essentially the same as using a (Criscam)
MR9 adapter, but building it into the camera.
The 1N34A should be a very easy part to get as it is widely used by school kids
for making "crystal" radios (see Diodes Sources at end of this document)
Before using the diode, trim it's leads shorter and apply solder so they
are tinned making it easy to solder into the camera. Some of the diodes can be rather
large and the leads may need dressing to fit around parts in the camera base. Cover any
exposed lead as needed with an insulating sleeve or heatshrink tubing to stop it shorting
to adjacent metal.
To make the modification all you need to do is remove the base plate
(4 screws, see attached drawing ) and find the black plastic part that holds the negative
side of the battery (under the battery plate on base plate). This has a wire (brown on
newer OM’s) on its edge (which actually connects to the metal strip spring on the black
plastic) .
Remove the screw that holds the battery spring strip connected to the wire.
Carefully remove the spring. Do not lose the insulating washer and screw. Removing
the screw and spring prevents damaging (melting) the plastic pieces when soldering
wires to the spring strip end. Desolder the brown wire from the spring strip. Tin the
spring strip. Solder the diode in series between the wire and the contact where it had
been connected. The marker line on the diode should be nearest the spring (this is
important, as the meter won't work if you get it wrong, although no harm is done). The
metal strip can sometimes be difficult to resolder. If so, use a file or fine sandpaper to
remove or roughen the nickel coating. This may help when tinning the strip prior to
soldering the diode. If you are unable to tin the strip this way you can try using acid
flux for tinning the strip. However you must then wash and brush (old toothbrush) the
tinned strip very well or the acid flux will attack the new joint you make causing long
term reliability problems. Using acid flux is a last resort as it is very tough to clean
properly. Pass the diode lead through and bend back around the spring strip to
improve the electromechanical connection when soldered. Solder the diode to the
tinned strip with rosin core solder. Insulate the wire with tape or shrink tubing.
Reassemble spring strip and insulating washer back into camera. Note: You may find
it easier to remove the complete black plastic battery holder when performing this modification.
Always use resin core electrical solder on the wire or diode never use acid
core solder or flux.
Put a piece of foam in the battery holder with a cutout hole to stop the 357 silver
oxide battery from rattling around. Sometimes the wire from the battery holder is
corroded. If so, clean and "tin" the section with solder, before soldering to the diode. If
very badly corroded, strip back and replace a section of wire with new wire
APPENDIX: Comments and detailed tests on using Different Ge diodes:
(Some selected posts I submitted to the Olympus mail List)
(Note errors measured with diode modification could be reduced slightly if the meter
fine trim mechanical calibration were performed at ~EV 17, but linearity errors would
still remain)
TESTS on an OM1N:
OM1N current consumption is less than 1uA under completely dark and cool conditions.
(meter switched on, with eyepiece taped over and lens cap on.)
This implies if the camera is stored in a really dark cupboard it makes almost no
difference if the meter is left on or not as the battery should still last more than 2.5 years.
This may not be as true at high temperature.
OM1N Current Consumption with a mercury cell (1.35V)
Ambient temperature of test: 18 deg C
Note: meter current consumption is dependent only on light intensity (not on aperture,speed
setting or ASA settings).
Current Consumption does depend on lens maximum aperture since metering is at full
aperture.
Sealed eyepiece AND lens cap
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&topic_id=244162&t_id=244162&page=3#listStart
HOW TO CONVERT AN OM1/1N to use a Silver Oxide 357 Cell
(Germanium Series Diode Method)
File: OM1DiodeVer2.1C © T.Hughes 1999,2000,2001,2002,2003
As an alternative to the no compromise calibration modification given elsewhere,
a Germanium diode in series with the battery may be used. This is a little easier to
install, as it does not require top plate removal. Accuracy at high EV values will be
lower and there will be some small meter non-linearity. (approx 0.4EV, and some small
temperature sensitivity) This modification is essentially the same as using a (Criscam)
MR9 adapter, but building it into the camera.
The 1N34A should be a very easy part to get as it is widely used by school kids
for making "crystal" radios (see Diodes Sources at end of this document)
Before using the diode, trim it's leads shorter and apply solder so they
are tinned making it easy to solder into the camera. Some of the diodes can be rather
large and the leads may need dressing to fit around parts in the camera base. Cover any
exposed lead as needed with an insulating sleeve or heatshrink tubing to stop it shorting
to adjacent metal.
To make the modification all you need to do is remove the base plate
(4 screws, see attached drawing ) and find the black plastic part that holds the negative
side of the battery (under the battery plate on base plate). This has a wire (brown on
newer OM’s) on its edge (which actually connects to the metal strip spring on the black
plastic) .
Remove the screw that holds the battery spring strip connected to the wire.
Carefully remove the spring. Do not lose the insulating washer and screw. Removing
the screw and spring prevents damaging (melting) the plastic pieces when soldering
wires to the spring strip end. Desolder the brown wire from the spring strip. Tin the
spring strip. Solder the diode in series between the wire and the contact where it had
been connected. The marker line on the diode should be nearest the spring (this is
important, as the meter won't work if you get it wrong, although no harm is done). The
metal strip can sometimes be difficult to resolder. If so, use a file or fine sandpaper to
remove or roughen the nickel coating. This may help when tinning the strip prior to
soldering the diode. If you are unable to tin the strip this way you can try using acid
flux for tinning the strip. However you must then wash and brush (old toothbrush) the
tinned strip very well or the acid flux will attack the new joint you make causing long
term reliability problems. Using acid flux is a last resort as it is very tough to clean
properly. Pass the diode lead through and bend back around the spring strip to
improve the electromechanical connection when soldered. Solder the diode to the
tinned strip with rosin core solder. Insulate the wire with tape or shrink tubing.
Reassemble spring strip and insulating washer back into camera. Note: You may find
it easier to remove the complete black plastic battery holder when performing this modification.
Always use resin core electrical solder on the wire or diode never use acid
core solder or flux.
Put a piece of foam in the battery holder with a cutout hole to stop the 357 silver
oxide battery from rattling around. Sometimes the wire from the battery holder is
corroded. If so, clean and "tin" the section with solder, before soldering to the diode. If
very badly corroded, strip back and replace a section of wire with new wire
APPENDIX: Comments and detailed tests on using Different Ge diodes:
(Some selected posts I submitted to the Olympus mail List)
(Note errors measured with diode modification could be reduced slightly if the meter
fine trim mechanical calibration were performed at ~EV 17, but linearity errors would
still remain)
TESTS on an OM1N:
OM1N current consumption is less than 1uA under completely dark and cool conditions.
(meter switched on, with eyepiece taped over and lens cap on.)
This implies if the camera is stored in a really dark cupboard it makes almost no
difference if the meter is left on or not as the battery should still last more than 2.5 years.
This may not be as true at high temperature.
OM1N Current Consumption with a mercury cell (1.35V)
Ambient temperature of test: 18 deg C
Note: meter current consumption is dependent only on light intensity (not on aperture,speed
setting or ASA settings).
Current Consumption does depend on lens maximum aperture since metering is at full
aperture.
Sealed eyepiece AND lens cap
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
от: Agent Unattached Prutkoff
Да он медицинский, там стояла линза, но в комплект входил и стандартный интерскин с клиньями и микрорастром, я его уже поменял. А какие еще отличии у медицинского?
я просто предупредил, вдруг вы не знали
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
от: Agent Unattached Prutkoff
Да он медицинский, там стояла линза, но в комплект входил и стандартный интерскин с клиньями и микрорастром, я его уже поменял. А какие еще отличии у медицинского?
А что такое "интерскин "
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А что такое "интерскин "
наверное interchangable screen.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А что такое "интерскин "
наверное имелся в виду "интер-скрин" (internal screen), фокусировочный экран
Re[tombo]:
а где это новые омы раздают ?
Re[tombo]:
от: tombo
наверное имелся в виду "интер-скрин" (internal screen), фокусировочный экран
Ну да, я просто не знал как он по русски. У меня были только пленочные Зениты и в них ничего не менялось. Я вообще раньше думал, что фокусировочный экран намертво вмонтирован в аппарат.