Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.

Хотите разобраться, давайте попробуем, но у Вас в снимках не сохранен экзиф, так что о конкретике по каждому гопорить трудно (если есть желание скиньте мне на почту с EXIF и указав куда Вы фокусировались и было ли перекадрирование, точка фокуса конечно есть в EXIF, но это координаты соответствующего датчика относительно снимка, при перекадрировании она попадет в другое место).
А если в общем. Ширик все равно имеет ГРИП, чаще всего с определенной кривизной, так что воспользуйтесь калькулятором ГРИП, что в кадре будет резко, а что нет будет понятно, загибается она обычно от центра к краям. Дисторсия и искажение перспективы то же вносит свою лепту в восприятие резкости. Ну и шевеленка очень сильно откушивает детализацию (тем более что детальки при использования ширика малы относительно величины кадра), опытные пейзажисты вообще не рекомендуют работать без хорошего штатива. Повышенное ИСО так же съедает мелкие детали за cчет шума, так что хрень редьки не слаще, укорачивать выдержку и подымать ИСО.
Что конкретно Вам мешает получать желаемый результат Вы можете решить сами, например попробовав использовать штатив на ИСО 100 (подчеркну хороший штатив). Проверить Ваш объетив на точность фокусировки (хоть он и мануальный, но подтверждение же работает), сравнить результат с фокусировкой в LV с увеличением изображения.
Где то так, по тому что я видел этот объектив уступит топовому 14-24 на D800E, на нашей камере не было возможности сравнить, но судя по снимкам уважаемого CORP1 все очень достойно у него получается.

Цитата:

от:goshavpl
Хотите разобраться, давайте попробуем, но у Вас в снимках не сохранен экзиф, так что о конкретике по каждому гопорить трудно (если есть желание скиньте мне на почту с EXIF и указав куда Вы фокусировались и было ли перекадрирование, точка фокуса конечно есть в EXIF, но это координаты соответствующего датчика относительно снимка, при перекадрировании она попадет в другое место).
А если в общем. Ширик все равно имеет ГРИП, чаще всего с определенной кривизной, так что воспользуйтесь калькулятором ГРИП, что в кадре будет резко, а что нет будет понятно, загибается она обычно от центра к краям. Дисторсия и искажение перспективы то же вносит свою лепту в восприятие резкости. Ну и шевеленка очень сильно откушивает детализацию (тем более что детальки при использования ширика малы относительно величины кадра), опытные пейзажисты вообще не рекомендуют работать без хорошего штатива. Повышенное ИСО так же съедает мелкие детали за cчет шума, так что хрень редьки не слаще, укорачивать выдержку и подымать ИСО.
Что конкретно Вам мешает получать желаемый результат Вы можете решить сами, например попробовав использовать штатив на ИСО 100 (подчеркну хороший штатив). Проверить Ваш объетив на точность фокусировки (хоть он и мануальный, но подтверждение же работает), сравнить результат с фокусировкой в LV с увеличением изображения.
Где то так, по тому что я видел этот объектив уступит топовому 14-24 на D800E, на нашей камере не было возможносnb сравнить, но судя по снимкам уважаемого CORP1 все очень достойно у него получается.

Подробнее

Приду домой - выложу EXIF. Но вот советы по неотлучному присутствию штатива вообще не вдохновляют, так как я занимаюсь репортажной фотографией (и ее сторонник). Есть эта тема, есть тема посвященная Самйангу - неужели все удачные снимки сделаны в идеальных условиях, тем более со штатива? Меня интересует насколько эти 16 мегапикселей себя оправдывают, если нужно так изощряться для обычного повседневного кадра.

Цитата:

от:Satelit
Тут говорилось о проблеме четкости на 16 мегапикселях. Меня тоже все-время терзают сомнения с тех пор, как я приобрел камеру. Посмотрите пожалуйста, это резко или нет? Мне, как любителю звенящей резкости, что-то не очень. F5-10. Oбъектив Samyang 14mm 2,8.

Разрешение 4928х3264

http://i3.imageban.ru/out/2012/12/23/ef8eb47525e96680b3b8c144ccad2a11.jpg
http://i5.imageban.ru/out/2012/12/23/3bd58b2418f937abae6cd82fc1f38192.jpg
http://i3.imageban.ru/out/2012/12/23/729922d523fce4e71c4f0e87a3d68381.jpg
http://i5.imageban.ru/out/2012/12/23/c5f6193ac7bfc5f0499b78bd1184304c.jpg
http://i1.imageban.ru/out/2012/12/23/80c2c90d1ed564fd3275bff286054995.jpg
http://i1.imageban.ru/out/2012/12/23/540e6e31a6333f9a39eadd8497bc68f6.jpg
http://i1.imageban.ru/out/2012/12/23/06c79f11e25016ebd9d5e17d0cea53b8.jpg
http://i1.imageban.ru/out/2012/12/23/9aedd0a6a4540f5a9521cb118ccd1b9a.jpg
http://i5.imageban.ru/out/2012/12/23/d4ca2358702eae014f90fcfecff2efe9.jpg
http://i1.imageban.ru/out/2012/12/23/9ae0eb14a11ceebac5eb8499832573e5.jpg
http://i1.imageban.ru/out/2012/12/23/81159212304a33d34cdeb850342a4636.jpg


Это мне намного больше нравится. F3, Nikkor 50mm 1,8.

http://i1.imageban.ru/out/2012/12/23/ae9147c2e421c39842cf08fa27b70183.jpg

Подробнее

Какие условия сьемки были? Мне кажется что снято с рук не на базовом исо и на короткой выдержке. Попробуйте как уже говорилось установить камеру на штатив использовать ИСО 100 дырку открывать примерно на 5.6 - обычно у обьективов здесь находится "пик резкости", и использовать Мап. Фокусироваться по лайв вью чтоб исключить ошибку подтверждения АФ.

Цитата:

от:Kenguru13
Какие условия сьемки были? Мне кажется что снято с рук не на базовом исо и на короткой выдержке. Попробуйте как уже говорилось установить камеру на штатив использовать ИСО 100 дырку открывать примерно на 5.6 - обычно у обьективов здесь находится "пик резкости", и использовать Мап. Фокусироваться по лайв вью чтоб исключить ошибку подтверждения АФ.

Подробнее

Да, все с рук, про это в моем предыдущем посте, фокусировал по лайв вью. А вот штатив ВСЕГДА, или просто для тестов?

Для обычного кадра извращаться не надо, но от правила для максимальной выдержки минимально 2*ФР для среднего подготовленного человека никуда не деться, что на нашей камере, что на 800-ой.
Для шириков на многопиксельной камере очень существенна еще точность выставление байонета и матрицы, только что закончилась полугодовая борьба с сервисом Никона у моего товарища на D800Е заменой байонета и выставлением по новой матрицы, так что можно и это попытаться проверить, но проблема эта будет видна на любом ширике.

Цитата:

от:goshavpl
Для обычного кадра извращаться не надо, но от правила для максимальной выдержки минимально 2*ФР для среднего подготовленного человека никуда не деться, что на нашей камере, что на 800-ой.
Для шириков на многопиксельной камере очень существенна еще точность выставление байонета и матрицы, только что закончилась полугодовая борьба с сервисом Никона у моего товарища на D800Е заменой байонета и выставлением по новой матрицы, так что можно и это попытаться проверить, но проблема эта будет видна на любом ширике.

Подробнее

Ой-ой-ой, совсем все сложно про байонет. Я в теории не силен, "правило 2*ФР" - где об этом подробнее есть? Или скажите двумя словами. Я на самом деле снимаю на полуавтоматах, в основном на Р, он по идее автоматически экспопары подбирает, плюс авто-ISO (максимум 800) - результаты я выложил, метаданные попозже.

Бегло еще раз посмотрев Ваши снимки, никакой технической проблемы не с Вашей камерой не с объективом я не вижу. На многих есть мелкая шевеленка, на некоторых побольше, на некоторых высокое ИСО, но опять же Вы же не собираетесь использовать 100 % кроп, а при ресайзе так или иначе мельчайшие детали уйдут.
По выдержке, когда снимаете статику, то имперически (можно его и обосновать теоретически достаточно точно) есть правило зависимости от фокусного расстояния объектива, то для нашей камеры для новичка рекомендуют 2*ЭФР, ЭФР - эффективное фокусное расстояние которое равно фокусному расстоянию (указано на Вашем объективе) умноженному на кроп фактор относитель полнокадровых 35 мм камер, т.е. для нашей камеры ЭФР=ФР*1,5, из моего опыта и опыта товарищей после некоторой тренировки можно перейти от правила 2*ЭФР (3ФР) к правилу 2ФР.
Ну и еще раз по ГРИП, Вы часто фокусируетесь на очень близких объектах, при этом задний план уже оказывается в размытии, и обратный эффект присутствует при фокусировке на дальних объектах передний план резким будет не от Ваших ног, возьмите все таки калькулятор ГРИП.

Просто проверить, дело в камере/в стекле или неправильные условия сьемки.

спс

Цитата:

от:goshavpl
Бегло еще раз посмотрев Ваши снимки, никакой технической проблемы не с Вашей камерой не с объективом я не вижу. На многих есть мелкая шевеленка, на некоторых побольше, на некоторых высокое ИСО, но опять же Вы же не собираетесь использовать 100 % кроп, а при ресайзе так или иначе мельчайшие детали уйдут.
По выдержке, когда снимаете статику, то имперически (можно его и обосновать теоретически достаточно точно) есть правило зависимости от фокусного расстояния объектива, то для нашей камеры для новичка рекомендуют 2*ЭФР, ЭФР - эффективное фокусное расстояние которое равно фокусному расстоянию (указано на Вашем объективе) умноженному на кроп фактор относитель полнокадровых 35 мм камер, т.е. для нашей камеры ЭФР=ФР*1,5, из моего опыта и опыта товарищей после некоторой тренировки можно перейти от правила 2*ЭФР (3ФР) к правилу 2ФР.
Ну и еще раз по ГРИП, Вы часто фокусируетесь на очень близких объектах, при этом задний план уже оказывается в размытии, и обратный эффект присутствует при фокусировке на дальних объектах передний план резким будет не от Ваших ног, возьмите все таки калькулятор ГРИП.

Подробнее

А как сделать цитату выделенного текста?

[quot]Бегло еще раз посмотрев Ваши снимки, никакой технической проблемы не с Вашей камерой не с объективом я не вижу. [/quot]

Вот и слава богу. Тут надо какой-то техникой сьемки овладеть, вот эти кадры что я выложил более-менее меня устраивают, но и это выбранные из четырех-пяти дублей. Может серями снимать скоростной сьемкой? Тогда в процессе шевеленки что-то да и попадет в резкость? Ну по еврейски конечно.

[quot]По выдержке, когда снимаете статику, то имперически (можно его и обосновать теоретически достаточно точно) есть правило зависимости от фокусного расстояния объектива, то для нашей камеры для новичка рекомендуют 2*ЭФР, ЭФР - эффективное фокусное расстояние которое равно фокусному расстоянию (указано на Вашем объективе) умноженному на кроп фактор относитель полнокадровых 35 мм камер, т.е. для нашей камеры ЭФР=ФР*1,5, из моего опыта и опыта товарищей после некоторой тренировки можно перейти от правила 2*ЭФР (3ФР) к правилу 2ФР.
[/quot]

Ну это все для мануальной сьемки я так понимаю? Как вы относитесь к полуавтомату?

[quot]Ну и еще раз по ГРИП, Вы часто фокусируетесь на очень близких объектах, при этом задний план уже оказывается в размытии, и обратный эффект присутствует при фокусировке на дальних объектах передний план резким будет не от Ваших ног, возьмите все таки калькулятор ГРИП.[/quot]

Ну само-собой. Где уличные снимки я задачу ставил перед собой: весь кадр - в фокусе.

Цитата:

от:Satelit


Вот и слава богу. Тут надо какой-то техникой сьемки овладеть, вот эти кадры что я выложил более-менее меня устраивают, но и это выбранные из четырех-пяти дублей. Может серями снимать скоростной сьемкой? Тогда в процессе шевеленки что-то да и попадет в резкость? Ну по еврейски конечно.

Ну это все для мануальной сьемки я так понимаю? Как вы относитесь к полуавтомату?

Ну само-собой. Где уличные снимки я задачу ставил перед собой: весь кадр - в фокусе.

Подробнее

Сомневаюсь я, что серийная съемка Вам чем то поможет. Техника тут одна, правильная стойка и хват, что поможет распределить вес камеры по всему Вашему телу и стабилизировать Вас самого, задержка дыхания и плавность нажатия на спуск (биатлон смотрите ?), тут есть трудности особенно на ширик, далеко не всегда с точки зрения ракурса можно принять хорошую стойку. Ну а для полного качества только хороший штатив (особенно при съемках со слабым освещением). Фотография это сплошной комромис, идеальные условия встречаются редко, то света мало, то контраст сцены слищком велик, то объект движется быстро и не предсказуемо, то стоять (лежать) не удобно, то все вместе. Приходиться выбирать чем жертвовать, но чем то придется почти всегда.
Выбор экспотройки зависит от сюжета, автоматика если Вы даже ей очень подскажите (сюжетные скины), с трудом справиться , она же не знает всех ваших приоритетов, а в режиме P она просто предлагает различные возможные комбинации с точки зрения правильной согласно заданного замера экспозиции.
По выдержке для съемки с рук я уже написал, можно лишь добавить, что при съемке движущихся объектов её выбор обусловлен скоростью движения этих объектов относительно кадра. Отдельная тема съемка с вспышкой.
Диафрагма в камерах с кроп фактором близким к ФФ и больше в первую очередь отвечает за ГРИП. Вот Вам ссылочка на простой калькулятор http://a-brezhnev.ru/articles/kalkulyator-grip . Но тут есть одно ограничение сверху, связанное с дифракцией, без теории, закрытие диафрагмы больще чем на 9 будет приводить к постепенному падению резкости даже внутри ГРИП на нашей камере.
По ИСО, сенсоры нашей камеры всегда имеют одну чувствительность (так называемое базовое ИСО), все иные значения ИСО это усиление (ослабление для расширенных вниз значений ИСО на некоторых камерах) аналоговое, а после некоторого значения ИСО и цифровое умножение сигнала от сенсоров.
Из этого следует, что максимальный динамический диапазон (как следствие самый маленький шум и самый точный цвет если так можно сказать) при правильной экспозиции достигается на базовом ИСО, для нашей камеры это 100 (на самом деле если быть точным, то это не совсем точное значение базового, но это не важно).
Вот для начала и достаточно, не беря во внимание работу с внешними управляемыми источниками света (вспышка например), исходя из сюжета и надо выбирать нужные параметры экспотройки. Мне днем проще работать в режиме А, задавая диафрагму по сюжету, а выдержку фактически контролировать вторым колесом с ИСО. В слабом освещении я предпочитаю в М, но чаще я цепляю вспышку, но и без оной то же. Есть пару приемов когда я включаю Авто ИСО, но для получения навыков съемки я бы предложил его выключить, исходя из одного соображения в той же пейзажной зарисовке, достаточно много случаев, когда можно для кадра принять хорошую стойку и укоротить относительно своего правила выдержку, получить чистенький кадр без лишнего шума.

Ну и чуть уточню, на всякий случай, когда писал по выдержке, то имел ввиду что это обратные значения, т.е. 1/2ФР (1/3ФР).

Цитата:

от:goshavpl

Мне днем проще работать в режиме А, задавая диафрагму по сюжету, а выдержку фактически контролировать вторым колесом с ИСО. В слабом освещении я предпочитаю в М, но чаще я цепляю вспышку, но и без оной то же. Есть пару приемов когда я включаю Авто ИСО, но для получения навыков съемки я бы предложил его выключить, исходя из одного соображения в той же пейзажной зарисовке, достаточно много случаев, когда можно для кадра принять хорошую стойку и укоротить относительно своего правила выдержку, получить чистенький кадр без лишнего шума.

Подробнее

Я согласен конечно. Единственное что если подходить к делу в роли фотографа - то это работа, при чем умственная, с мгновенным калькулятором в голове экспопар, ГРИПа, ISO, с сумкой, набитой фотоаппаратурой. Я хочу заточить камеру под туризм - а это сьемка всегда параллельно с еще каким-то процессом - активным отдыхом, быстрым перемещением и т.д. Часто вобще на кадр есть секунда, потом он ускользает просто, так что элементарно некогда вычислять экспопары постоянно, ну не говоря уже о том что просто голова другим занята, или просто отдыхает как и положено на отдыхе. Часто бывает что хочется перепоручить роль фотографа кому то из ближних, чтобы самому отдохнуть. Но жалко ведь, такого наснимают что совесть замучает о безвозвратно утраченных красотах. Так что хочу найти золотую середину фотограф-турист.

Цитата:

от: Satelit

Что вы имеете в виду под "деловыми сюжетами"?

Снимите какую-нибудь предметку или портрет с отраженной или рассеяной вспышкой, надо чтобы не было бликов, чтобы было все хорошо освещено и резкость наведена в кое-то определенное место и чувствительность 100 или 200 и не сильно вытягивать.
PS И естественно требуется полностью исключить шевеленку, это само собой...

Деревенская зарисовочка

viktorpod, как вставить картинку так же?

viktorpod, как вставить картинку так же?

Цитата:

от: Satelit
viktorpod, как вставить картинку так же?

Копируешь ссылку и вместо pr1 ставишь sm - это если хочешь процетировать чью-то.
Если вставить свою, то загружаешь на сайт, и из 4-го пункта копируешь ссылку, потом вставляешь её в своё сообщение.

Цитата:

от: viktorpod
Копируешь ссылку и вместо pr1 ставишь sm

Какую ссылку?

Цитата:

от: Satelit
Какую ссылку?

Выше вставил скриншот