Nikon D5100 Часть 2 + FAQ

Цитата:

от:sashuniks
18-105 Из этой серии последние.

Подробнее

первая хорошо получилась.

на других, и присланных, солнце как то жёстко выбивает небо. у меня с контровым, тоже не всё гладко получается :( .

фотки как всегда на высоте.

хороша братва ;) . свою мафию не получается сфотать. сегодня кстати видал из далека.

Спасибо! Солнце высоко было, очень яркое, поэтому выбито и солнце и небо рядом с ним. Я думаю, с этим уже навряд ли что-нибудь можно сделать.

отчего на последнем фото, небо такое СЕРОЕ?[/quote]

Я такую штуку тоже подмечал, правда на Никкор 55-200.

Цитата:

от:V2006
Несколько утренних фото.

Подробнее

Красотища!!!

Цитата:

от: sashuniks
Спасибо! Солнце высоко было, очень яркое, поэтому выбито и солнце и небо рядом с ним. Я думаю, с этим уже навряд ли что-нибудь можно сделать.

Иногда может помочь поляризационны фильтр. А иногда не может.

Свежий закат...

Цитата:

от:Робот


отчего на последнем фото, небо такое СЕРОЕ?

Я такую штуку тоже подмечал, правда на Никкор 55-200.

Подробнее

Объектив (равно как и матрица) не настолько влияют на цветопередачу, чтобы превращать голубое в серое, причем только на отдельных кадрах.
Как говорит Виталий, время съемки нережимное.
Можно при съемке применить полярик или градиентный фильтр. Можно отдельным кадром снять то же небо без ничего, а потом впечатать.

Цитата:

от: yurii71
хороша братва ;) . свою мафию не получается сфотать. сегодня кстати видал из далека.

Коктейль "Цветочный" из трубочки

Отличный объектив 70-300. Под деревьями, увы, такая темнота, что приходится задирать ИСО до 1600, и оптика не может себя показать полностью. Но как выйдешь на свет...

Цитата:

от: ViktorKu
Думаете тамрон бы сделал небо голубым? В реале оно наверное серое и было?

нет, просто на тамрон снимает знакомый, правда у него D90, и тамрон отверточный, но фото супер...

а небо, да вроде было таким же, как и на других снимках, ибо промежуток между снимками 30 минут, а небо убито в хлам своей серостью :(

Здравствуйте.
Приобрел фотоаппарат D5100 + Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor.
До этого были только мыльницы, зеркалкой никогда не пользовался.
Снимать собираюсь для себя. В общем то все :) В будущем планирую прикупить 35 или 50 мм.
С чего посоветуете начать изучение/обучение?

Самое первое , прочитать мануал. Пользоваться-привыкать к видоискателю. Здесь уже надо понимать, о фокусном, выдержке, исо, это в отличии от мыльниц. 18-105 само то, чтоб понять какие фокусные нужны в дальнейшем. Програмку для обработки-проявки, какую нибудь серьезную поставить. Тренироваться в сьемке и обработке. Задавать вопросы, если надо. Ну и коллеги дополнят еще что нибудь.

Цитата:

от:Edvin

Коктейль "Цветочный" из трубочки

Отличный объектив 70-300. Под деревьями, увы, такая темнота, что приходится задирать ИСО до 1600, и оптика не может себя показать полностью. Но как выйдешь на свет...

Подробнее

Класс!)

Цитата:

от:Next99
Здравствуйте.
Приобрел фотоаппарат D5100 + Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor.
До этого были только мыльницы, зеркалкой никогда не пользовался.
Снимать собираюсь для себя. В общем то все :) В будущем планирую прикупить 35 или 50 мм.
С чего посоветуете начать изучение/обучение?

Подробнее

Разрешите задать вопрос, а каковы Ваши познания в общих вопросах фотографии (моделирование человеческого зрения, экспозиция, выбор параметров экспозиции в зависимости от условий съемки, т.е. диафрагма от ГРИП, выдержка от смаза и шевеленки, ИСО от снижения ДД и повышения шума, и паралельно основы получения смотрибельного изображения, контраст и контрастность, цветовой баланс и т.д.), без них чтение мануала мало что дает, в нем написано как менять те или иные параметры, но зачастую очень поверхностно написано зачем это делать, если вообще написано. Я сторонник классического инженерного подхода, теория плюс лабораторные практические занятия по пройденой части теории.
Иначе зачастую лучший результат даст зеленая зона, максимум с выбором скинов.

Цитата:

от:Next99
Здравствуйте.
Приобрел фотоаппарат D5100 + Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor.
До этого были только мыльницы, зеркалкой никогда не пользовался.
Снимать собираюсь для себя. В общем то все :) В будущем планирую прикупить 35 или 50 мм.
С чего посоветуете начать изучение/обучение?

Подробнее

1) Изучить инструкцию! Не прочитать, а изучить!
2) Поставить программу (любую) для обработки RAW. Можно, которая идёт в комплекте с фотоаппаратом.
3) Снимать в режиме «диафрагмы» для начала raw+jpeg.
4) Следить за iso, стараться снимать на минимальном, поднимать при необходимости.
5) Выдержка до фокусного расстояния 50 должна быть не длиннее 1/100, лучше короче. После 50 - 1/150, лучше короче...
6) Когда после обработки raw фото будут лучше, чем в камерном jpeg, забыть про jpeg и снимать только в raw.
7) Для размытия заднего фона за объектом - самая открытая диафрагма, для того, чтобы всё было резко, например пейзаж, зажимаете диафрагму до 8, можно и чуть больше, в принципе, ничего страшного не будет.
Все улучшайзеры в камере отключить! Особенно шумодав!
Вроде, всё. Если что-то непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь)

Может есть ЖЖ чей-нибудь, кто грамотно объясняет или литература"правильная"

Цитата:

от: sashuniks
Класс!)

Цитата:

от:goshavpl
Разрешите задать вопрос, а каковы Ваши познания в общих вопросах фотографии (моделирование человеческого зрения, экспозиция, выбор параметров экспозиции в зависимости от условий съемки, т.е. диафрагма от ГРИП, выдержка от смаза и шевеленки, ИСО от снижения ДД и повышения шума, и паралельно основы получения смотрибельного изображения, контраст и контрастность, цветовой баланс и т.д.), без них чтение мануала мало что дает, в нем написано как менять те или иные параметры, но зачастую очень поверхностно написано зачем это делать, если вообще написано. Я сторонник классического инженерного подхода, теория плюс лабораторные практические занятия по пройденой части теории.
Иначе зачастую лучший результат даст зеленая зона, максимум с выбором скинов.

Подробнее

Вы меня до чертиков напугали.
sashuniks, как и Вы диафрагмой 50. :)

Когда мне самому было 16 лет, я учил фотографировать детей в пионерлагерных кружках. Пытался начинать с теории, но в лучшем случае мои "лекции" пролетали мимо ушей, в худшем я отбивал ребятам руки - они просто не приходили на второе занятие. Тогда пошел от практики. Снимали, проявляли, за "тихий час" пленки сохли, вечером печатали. На второй день повторяли без моих подсказок. Дети ошибались, спрашивали, в чем дело, и тогда-то естественным образом востребовались теоретические знания.
Точно так же я обучал подчиненных, где бы ни работал.
И сам осваивал "цифру", что началось не так давно и еще далеко от завершения.
Путь от теории к практике выглядит логичным, но требует упорства и времени, которого нередко просто нет по тем или иным причинам.
Путь от практики (при условии, что есть некто дающий подсказки) быстрее. Теоретические вопросы разъясняются по мере необходимости, а со временем практик сам начинает ими интересоваться.
Где-то так.

70-300VR
КУБЫШКИ НА МОСКВЕ-РЕКЕ
Вот такие заросли я обнаружил у Строгинского моста, в 20 мин. на метро от центра города. С институтских времен помню, что кубышка (кувшинка) очень требовательна к чистоте воды...

Имеется ввиду фокусные от 18 (относительно объектива вопрошающего) до 50 и от 50 до 105. Ну опечаточка вышла. Да, фокусные, простите...
Исправил) Хорошо, что заметили)

Цитата:

от:sashuniks
1) Изучить инструкцию! Не прочитать, а изучить!
2) Поставить программу (любую) для обработки RAW. Можно, которая идёт в комплекте с фотоаппаратом.
3) Снимать в режиме «диафрагмы» для начала raw+jpeg.
4) Следить за iso, стараться снимать на минимальном, поднимать при необходимости.
5) Выдержка до диафрагмы 50 должна быть не длиннее 1/100, лучше короче. После 50 - 1/150, лучше короче...
6) Когда после обработки raw фото будут лучше, чем в камерном jpeg, забыть про jpeg и снимать только в raw.
7) Для размытия заднего фона за объектом - самая открытая диафрагма, для того, чтобы всё было резко, например пейзаж, зажимаете диафрагму до 8, можно и чуть больше, в принципе, ничего страшного не будет.
Все улучшайзеры в камере отключить! Особенно шумодав!
Вроде, всё. Если что-то непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь)

Подробнее

Извините конечно, но сами подумайте.
1. Что толку если Вы выучите например возможные выдержки синхронизации для вспышки и возможные максимальные выдержки всиышки, если не представлять почему и зачпм это надо.
2. Опять же, если нет представления о работе с изображениями, то будет долгий путь методом тыка, а в самом простом случае конвертация с заводскими настройками конвертора с поиском конвертера в котором эти самые настройки соответствуют собственным представлениям о нужном результате, я уже молчу о необходимости адекватного монитора. Но вообще конечно надо работать с рав данными.
3. А сами можете ответить почему чаще всего режим А самый востребуемый. РАВ+ДЖИПЕГ соглашусь, с точки зрения того что бы этак через годик два вернуться к переделке удачных снимков.
4 и 5. Есть очень простое правило для исключения шевеленки, выдержка короче 1/ЭФР, где ЭФР эффективное фокусное расстояние, т.е. фокусное расстояние умноженное на кроп фактор относительно 35 мм так называемой ФФ камеры. Но оно только для статических сцен и сильно меняется в зависимости от подготовки снимающего и наличия стабилизатора в объективе, а с подвижными объектами в кадре все не так. Ну и естественно как раз при выборе ИСО и надо понимать оправданность его поднятия.
6. Согласен, единственное если человек станет крутым репортажником, то может в конце дороги вернуться к съемке прямо в джипег.
7. Есть понятие ГРИП, его выбирает фотограф в зависимости от сюжета, это да, но оно зависит не только от диафрагмы, а еще от фокусного расстояния и дистанции фокусировки.
Ну и с какой радости отключать шумодав на длинных выдержках, какой от него вред ?
Это я к тому, что простых ответов не бывает.