Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков

Вот тоже на полтинник.
Но в полный рост на диафр. 2.8 . Шире открывать у меня почему то не получается,качество хуже.

Я что то не правильно делаю?

Согласен с предыдущим оратором. Лучше меньше, да лучше :) (народная мудрость). Не строчить сериями, вдумываться в то, что делаешь. 7 раз отмерь... (ещё одна мудрость).
Вообще, рождение шедевра - дело не лёгкое. И отнюдь не быстрое. Я иногда, спустя достаточно долгое время, возвращаюсь к обработке старых кадров, но по-новому их переосмыслив. Часто получается лучше, чем с пылу - с жару.
Если б всё было так просто, как вам кажется... Поставил профиль прямо в камеру - и вуаля ! Зачем бы тогда вообще изобретали RAW и мильонтыщщ разных конвертеров/редакторов/плагинов ?!
Но чудес не бывает.

Спасибо!!! Не согласиться с Вами нельзя!!!!

Цитата:

от:нора
Вот тоже на полтинник.
Но в полный рост на диафр. 2.8 . Шире открывать у меня почему то не получается,качество хуже.

Я что то не правильно делаю?

Подробнее

если под качеством вы понимаете резкозть то её можно поднять в конвертере
в камере у меня стоит на 5 или 6 и во вью никсе при необходимости шарплю не более 3-х
так получается "деликатный" шарп, если в камере шарп ставить 8 или 9 то в большинстве случаев будет выглядеть как перешарп

Цитата:

от:нора
Вот тоже на полтинник.
Но в полный рост на диафр. 2.8 . Шире открывать у меня почему то не получается,качество хуже.

Я что то не правильно делаю?

Подробнее

А сравните снимаемые сцены. Хорошая резкость получается при контрастных. Там где много света по всей площади, будет гораздо меньше резкости. Видимо, физика света влияет - переотражения в объективе и всё с этим связанное. Микроконтраст падает. Это моё предположение. Попробуйте снять с такими же параметрами что-нибудь контрастное.

В камере стоит +3 .Резкость даю в фотошопе.Создала себе действие:перевожу в ЛАБ
и даю резкость только яркостному каналу,не трогая цветовые.Кстати попробуйте
давольно интересно получается.Лучше создавать на дубликате слоя стобы можно было либо уменьшить процент,либо стереть там где она не нужна.
И еще, помогите мне разобраться с одним вопросом.Заранее извеняюсь ,будете смеяться.Тонкая настройка АФ. Есть у меня обьектив ,фокусируется немного ближе
чем нужно.Это как я понимаю фронт фокус.Значит поправку нужно уводить в минуса? Или нет? Обьясните мне пожалуйсто.

В плюс, Нора, в плюс...

Цитата:

от:нора
В камере стоит +3 .Резкость даю в фотошопе.Создала себе действие:перевожу в ЛАБ
и даю резкость только яркостному каналу,не трогая цветовые.Кстати попробуйте
давольно интересно получается.Лучше создавать на дубликате слоя стобы можно было либо уменьшить процент,либо стереть там где она не нужна.
И еще, помогите мне разобраться с одним вопросом.Заранее извеняюсь ,будете смеяться.Тонкая настройка АФ. Есть у меня обьектив ,фокусируется немного ближе
чем нужно.Это как я понимаю фронт фокус.Значит поправку нужно уводить в минуса? Или нет? Обьясните мне пожалуйсто.

Подробнее

поправка методом проб
а то что вы написали про фотошоп мне нипонятно !!!!!!!
я снимаю конвертирую во вьюниксе и в большинстве случаев это вся моя обработка

Кстати Вы сейчас озвучили то о чем я смутно сама догадывалась.Снимаю на 1.4 яркий букет на столе,резко .Снимаю дочь фокусируясь на глаз,не резко .
И какой выход? Либо не снимать дочь на 1.4 , либо не снимать полтинником в полный рост.

Да вообще шикарнейшая фотка с особенной аурой (не думайте, что, что-то не так).

По поводу тонкой настройки АФ, ещё раз:



видите галкой пометил - фотоаппарат изображён (Вы просто не поняли немного логику настройки АФ - как поймёте почему он там изображён - сразу ясно станет как 5 копеек всё).
Вот и представьте свой фотоаппарат, вот он маленько берёт вниз получатеся у Вас (по шкале, а так обозначет что к себе ближе фокусируется), чтобы он попадал тютелька в тютельку значит в плюс ведём (для начала попробуйте +5). А вообще самый простой метод по батарейкам пристреливаться. Расчерчиваете квадраты 2x2см - 9 штук. Далее по диагонали выставляете в них батарейки и целитесь в ту которая посередине. При этом начинаете подбирать значения и смотреть на рисунок батарейки посередине.
Вот снизу изобразил в Шопе (чтобы понятней было)

П.С. Забыл сказать, фотоаппарат при этом закрепляем на штативе перед такой импровизированной мишенью - это очень важно!

Вот вы уже научились говорить на доступном мне языке .я все поняла спасибо вам болшое.

Нужна ли вам большая резкость на портрете?
Если нужна, попробуйте по возможности объектив специально для кропа, а не для фф. Качественный. У них гораздо больше разрешение. Ставьте выдержку короче, чтобы не добавлялся микросмаз.
При обработке увеличьте локальный контраст, а не только резкость. В Capture One - это Clarity.

Цитата:

от: Deman32
... Ставьте выдержку короче, чтобы не добавлялся микросмаз.

Короче, это с какого значения примерно?

***

Цитата:

от: Deman32
Нужна ли вам большая резкость на портрете?
Если нужна, попробуйте по возможности ... Ставьте выдержку короче, чтобы не добавлялся микросмаз.

Шо, прямо таки, короче? Короче, чем 1/250? (так у норы в форо написано)... А пацаны-то и не знают...

Так есть какие-нибудь критические значения, чтобы микросмаз не словить?

***

Мне бы тоже хотелось узнать у бывалых...
Для себя условно принял, что 1/125 довольно таки безопасное значение для шевелёнки (не знаю уж про микросмаз, что это такое и с чем едят...)
А вот 1/60 уже тут вполне возможно поймать, что-то неприятное для конечной резкости снимка...

Всё зависит от ФР и твёрдости рук. Чем длиннее фокус, тем короче должна быть выдержка. Есть такая эмпирическая формула для съёмки с рук без штатива : S=1/F * k, где S=значение выдержки в секундах, F=ФР в миллиметрах, k= кроп-фактор. Выдержка обратно пропорциональна ЭФР (эквиваленту фокусного расстояния). Или, иначе говоря, единица, делёная на величину ФР и это значение умножается на коэффициент кропа (для Nikon это 1.5). Например : при ФР=50мм выдержка не должна быть длиннее 1/75 с (75 - эквивалент 50-ти мм на кропе).

Это получается, что на широком угле на ките (18-55) можно снимать на 1/30 не боясь?
Интересная зависимость... надо проверить на практике.

Цитата:

от:Канонир Никанор
Всё зависит от ФР и твёрдости рук. Чем длиннее фокус, тем короче должна быть выдержка. Есть такая эмпирическая формула : S=1/F * k, где S=значение выдержки в секундах, F=ФР в миллиметрах, k= кроп-фактор. Выдержка обратно пропорциональна ЭФР (эквиваленту фокусного расстояния). Или, иначе говоря, единица, делёная на величину ФР и это значение умножается на коэффициент кропа (для Nikon это 1.5). Например : при ФР=50мм выдержка не должна быть длиннее 1/75 с (75 - эквивалент 50-ти мм на кропе).

Подробнее

Понятно... Благодарствую за пояснение. К таким случаям прикупил штатив и проводную дистанционку...

***

[quot]это Clarity[/quot]
кхм.. нету в Capture NX / NX2 такого.. это "фича" LR. насчет Capture One Pro - не знаю, не юзал.