Macro объектив для съемки в специфичных условиях специфичных объектов.

Без бокса. Объекты 3-15см. Расстояние до стекла от 5 до 60см

да вспышку однозначно.

Цитата:

от:Stromb
Аквариум у меня освещает светильник 700вт. Настроил фотоаппарат в режиме A с f11 и ISO100 (все остальные настройки стандартные). В итоге получилась выдержка больше 1 секунды. Какое такое освещение должно быть, чтобы получить выдержку хотя бы 160? Конечно можно получить такую, если подсунуть фотоаппарат под светильник)

Подробнее

Значит светильник далеко. Но если разместить ближе, то будет греть воду, но диафрагму то всё равно надо прикрывать для лучшей резкости и увеличения глубины резкости.
Почитайте как народ фотографирует аквариумы. Вроде как светят вспышкой сверху, можно с боков, но так, чтоб не было прямого света в объектив и вода д.б. чистой, т.к. вспышка высветит всю взвесь. Иногда делают отдельный аквариум для съемки.

Кстати, сверху тоже можно снимать через стекло - опускаете в аквариум сверху меньший аквариум и камеру располагаете на поворотной штанге сверху. Светить например двумя вспышками с боков аквариума.

Про такое писали?
Yongnuo YN560 IV YN560IV
Neewer беспроводной пульт 4 канала

На такой пульт можно 4 вспышки повесить?

Можно взять самую дешёвую, но лучше 2 плохие вспышки чем одну хорошую.
http://www.yongnuorussia.com/catalog/fotovspyshka-yongnuo-speedlite-yn-460-dlya-canon-nikon-pentax-olympus-102576.html




Радиосинхронизатор - комплект приёмник+передатчик
http://www.yongnuorussia.com/catalog/radiosinkhronizator-yongnuo-rf-603c-ii-c1-dlya-canon.html

для 2х вспышек нужен 1 передатчик (на камеру) и 2 приёмника на вспышки.

для съёмки аквариумов можно неспеша настроить руками - поэтому не стОит брать дорогие TTL радисинхронизаторы и вспышки.


Можно пойти другим путём и купить макровспышку.
Но по моему этот инструмент ограничит фантазию по расстановке света
http://www.yongnuorussia.com/catalog/nakamernyy-svet-svetodiodnyy-yongnuo-yn-14ex-macro-ttl-dlya-canon.html

Появился еще вопросик. При использовании встроенной вспышки аквариум получается гораздо темней, чем если бы фоткал без нее. С чем это связано?

Встроенная вспышка отражается от стекла и путает автоматику, скорее всего.

А как иначе заснять можно?

Для съемки через стекло аквариума вам нужны два штатива, одна вспышка с софт-боксом, один отражатель, радиосинхронизаторы и камера. Это минимальный набор. Возможно, понадобится поляризационный фильтр, чтобы погасить блики на стекле или воде.
Объектив макро на 60 мм на кропе вполне подходит. Камера на штативе, это обязательно. Второй штатив нужен для вспышки. Если аквариум небольшой, то вполне можно обойтись небольшим софт-боксом 60х60 см. Софт-бокс ставим сверху, он имитирует естественный свет, как можно ближе к поверхности воды, чтобы получить как можно более рассеянный свет. Если дно аквариума прозрачное, то под него укладываем белый лист бумаги который будет играть роль отражателя.
Камера, ес-но, сбоку. Так как вы собрались снимать кораллы которые никуда не убегают, то можно запросто набрать стек. Т.е. делаем серию кадров, для набора нужной ГРИП, далее склеиваем их в один кадр и все готово. Для стека макрорельсы необязательны, перефокусировку можно делать вручную, кольцом фокусировки на объективе.
Если хотите снимать сверху, через воду то полярик уже точно понадобится. Свет в этом случае ставим уже сбоку: с одной стороны софт-бокс, с противоположной стороны отражатель.

А есть тонкости при выборе софт-бокса и отражателя?
Кораллы не бегают, но движение происходит у них на поверхности. Смаза не будет при объединении?

...а начать можно с того, что маленьким зеркальцем переадресовать вспышку вверх. А вверху лист бумаги которы рассеит это всё по воде.

Возможно можно и без бумаги в потолок стрельнуть, но боюсь встроенная вспышка не достанет...

Объектив прижать к стеклу попробовать

Цитата:

от: Stromb
Появился еще вопросик. При использовании встроенной вспышки аквариум получается гораздо темней, чем если бы фоткал без нее. С чем это связано?

Чем ближе источник света к предмету, тем больше перепад свет/тень.

автоматика настраивается так, чтобы самое яркое место было проэкспонировано нормально, при этом фон уходит в темноту.

Если человека вечером снять без вспышки - лицо и фон будет видно.
Если бахнуть пыхой в лоб на автомате - фот настроится по лицу, фон уйдёт в ночь.

Если бахнуть пыхой без автомата в М - она засветит лицо выжгет его, а фон будет нормальным.

Поставьте фот в М
Поставьте выдержку 1/200, диафрагму f10, iso200, вспышку в ручной режим и подберите мощность пыхи руками как надо.

Спасибо. Значит стекло-это лицо. А все что в воде-это фон. Теперь понял почему так.
Спасибо. Попробую с такими настройками)

Цитата:

от: Stromb
А есть тонкости при выборе софт-бокса и отражателя?
Кораллы не бегают, но движение происходит у них на поверхности. Смаза не будет при объединении?

На данном этапе - нет. ) Любой софт-бокс сгодится, даже самый дешевый. Тоже самое с отражателем - простой лист белой бумаги вполне пригоден.
При объединении смаз возможен.
Вообще, очень рекомендую поискать на Ю-туб уроки Игоря Сахарова или Эдуарда Крафта по съемке объектов в аквариумах. Очень доступно, и главное понятно, что делать.

Цитата:

от: modus2000

Поставьте фот в М
Поставьте выдержку 1/200, диафрагму f10, iso200, вспышку в ручной режим и подберите мощность пыхи руками как надо.

Попробовал я сделать серию снимков по этому совету. Все снимки уходят в желтизну. В фотошопе у меня не получилось их вытянуть.