Как в "походных условиях" качественно снять икону в храме.

Цитата:

от: Алексей В. Архипов
может наоборот?

Впрочем, да - неправ был, написал машинально. Но это не отменяет всего остального и сути вопроса. А из контекста ясно любому, что это была банальная описка. В любом случае извиняюсь за неё.

ну тогда по сути вопроса:

Цитата:

от: цукен
как понимать фразу из руководст пользователя почти ко многим зеркалкам типа: "на значениях с диафрагменным числом [таким-то] и больше, точность работы АФ не гарантируется"?

в руководстве к canon 30D нашел единственное похожее примечание:

[quot]Если на объектив с максимальной диафрагмой f/5.6 или менее установлен экстендер (приобретается дополнительно), автофокусировка невозможна. Подробнее см. руководство по эксплуатации экстендера.[/quot]

вроде ничего другого нет.
имеется в виду, что на объективе с макс. диафрагмой, например f/8, автофокус и подтверждение фокусировки работать не будет.
это чисто программное ограничение, лечится заклеиванием пары контактов на экстендере.

да и даже если абстрагироваться от экстендера -
при использовании мануальных объективов с ручной диафрагмой, тушка не знает какое да данный момент стоит значение дыры, и при достаточной освещенности может вполне подтвердить фокусировку на дырах f/8 и меньше.

а вот о том, что:
[quot]К тому же зеркалки при сильно открытых дырках у светосильных объективов может неустойчиво работать атофокус[/quot]
как-то не встречал. можно ссылку на источник?

Господа Маэстро, простите меня пожалуйста. Я не хочу ни в коей мере обрывать полет ваших свободных и разнонаправленных мыслей :) , но может быть есть кто нибудь на фото.ру, кто даст совет по выбору объектива для моего конкретного случая. Пока мне дома не зарубили бюджет. Про то, что со штативом все будет гораздо лучше и про усиленные домашние тренировки я уже понял

Иконы каких размеров?
Если будут влоть до 10х15 см, то желательно брать макрообъектив, например Canon 100/2.8 Macro.

Цитата:

от: цукен
Совет номер 138: прежде чем заявлять о чем-то в упрек собеседникам, нехудо бы прочитать, что уже ими сказано было.

Предвзято мыслите. Какие-то упреки Вам чудятся. Это и был как раз дружеский совет обратить внимание на то, что уже было сказано ранее.

Цитата:

от: Mike_P
Иконы каких размеров?
Если будут влоть до 10х15 см, то желательно брать макрообъектив, например Canon 100/2.8 Macro.

Я бы в данном случае не посоветовал это. У него достаточно узкий угол зрения и в непредсказуемых условиях церкви и больщих размерах иконы просто может быть некуда или неудобно отойти, чтобы все захватить в кадр. На мой взгляд, было бы надежнее взять просто качественный зум-штатник типа 24-70/2.8 от Кенона или даже (свят-свят!) от токины или сигмы. Две последних, правда, не слишком резки на 2.8, но все равно для ГРИП снимать то придется на 5.6. Зато получаем возможность некоторого кадрирования не сходя с места. Да и после такой объектив лишним не будет. Посмотрите по обзорам как у них дела с равномерностью резкости к краям кадра и выбирайте на свой бюджет.

Цитата:

от: Mike_P
Иконы каких размеров?
Если будут влоть до 10х15 см, то желательно брать макрообъектив, например Canon 100/2.8 Macro.

В среднем примерно около 100х150 см. Расстояние для съемки обычно не меее 3-5 метров

f=S*(h/H)
S - дистанция съемки 3000-5000 мм, h - размер изображения, 30 мм наибольший для простоты, H - размер оригинала 1000-1500 мм.

Да, для больших икон может понадобиться что-то покороче 100 мм, вроде у Canon был 50/2.5 Macro, у Сигмы есть 50/2.8 EX DG Macro, еще можно поискать хороший экз. Тамрона 28-75/2.8 или даже Canon 50/1.4, но у него есть небольшая дисторсия.

Цитата:

от: Zap
цукен писал(а):
"К тому же зеркалки при сильно открытых дырках у светосильных объективов может неустойчиво работать атофокус"
уверены ?

Остается только узнать ноу-хау, как производить автофокусировку у светосильных объективов при слабо открытых дырках. :)

Цитата:

от: Тирра

вопрос Barkay
А как вы посоветуете снимать икону большого размера за стеклом?

Все зависит от обстоятельств.
Стекло - источник бликов, и к тому же может нарушать автофокусировку. Кроме того, в стекле, как в зеркале, могут отражаться окружающие предметы.
Поэтому:
Вспышка в лоб исключается.
Если есть возможность организовать свет по-своему, это следует сделать так, чтобы блики не отражались в объектив.
Если есть возможность использовать штатив - это надо сделать обязательно. Выдержка может оказаться довольно длинной.
Блики и отражения можно попытаться убрать полярофильтром, хотя это далеко не всегда получается.
Есть еще один прием, связанный с применением шифт-объектива (штатив обязателен): шифтование вбок. Вот с ним можно и с лобовой вспышкой.
Обязательны поля: если картина большого формата, расположить камеру по центру не удастся, и придется править перспективные искажения в шопе. А для этого нужен резерв места на периферии кадра.
Или - шифт-объектив :D

Цитата:

от:Чайник с 5Д Марк2
Господа Маэстро, простите меня пожалуйста. Я не хочу ни в коей мере обрывать полет ваших свободных и разнонаправленных мыслей :) , но может быть есть кто нибудь на фото.ру, кто даст совет по выбору объектива для моего конкретного случая. Пока мне дома не зарубили бюджет. Про то, что со штативом все будет гораздо лучше и про усиленные домашние тренировки я уже понял

Подробнее

Не Маэстро, и к тому же никонианец, но советы дам.
Если снимать с рук, то:
1. Светосильный объектив, дающий рабочую резкость на открытой дырке (никоновский аналог - 105/2,8 micro)
2. Объектив со стабилизатором, набирающий рабочую резкость к f/4 - f/5,6
3. Идеальный вариант - сочетание этих качеств:
высокая светосила+отличная резкость на открытой дырке+стабилизатор. Никоновский аналог AFS 105/2,8 VR micro. Дорого, но ОЧЕНЬ эффективно.

Еще один приемчик (но это уже совсем от безысходности):
Снимаете картину (икону) со вспышкой в лоб чуть сбоку (т.е. ось объектива не перпендикулярна плоскости картины, а под углом 15-20 градусов. Вспышка отражается по законам оптики в противоположную сторону. ОБЯЗАТЕЛЬНО определяете соотношение сторон картины (можно снять в лоб со вспышкой только ради aspect ratio). Затем в фотошопе правите перспективные искажения, добиваясь нужного соотношения и перпендикулярности сторон. Я этот метод не люблю, но получал с его помощью хорошие результаты. Если есть шифт-объектив, то фотошоп не понадобится.