Исповедь начинающего фотографа

Цитата:

от: Machu Picchu
Хм, интересно, я по другому взглянул на вспышку... Спасибо большое. В каких книжках такое пишут? Я пока не встречал.

Только снимать обязательно в РАВ.

Цитата:

от:indgeo
Я видимо чуть поопытнее вас, и эти вопросы уже решил :) Что характерно, дошел сам. Все верно - самый лучший вариант - полностью ручные настройки. Никакого автофокуса, замер среднего освещения в помещении с небольшой корректировкой при необоходимости. Потом, с опытом вы научитесь довольно быстро менять некоторые параметры (тут еще вопрос удобства камеры, некоторые дают больше свободы при меньших телодвижениях). И еще об оперативности. Я лично использую фикс, с фр 40-60 мм. Заранее выставляю расстояние по шкале, достаточную грип, и забываю о проблемах с фокусом как о страшном сне. Подхожу на нужное расстояние и снимаю "навскидку", не отвлекая людей. При небольшом опыте, расстояние довольно легко определяется на глаз, а при учете что грип 3-4 м, промахнуться очень сложно.

Подробнее

Так снимали ф/а СМЕНА и ЛЮБИТЕЛЬ./К примеру./ Кстати хорошая школа.

Цитата:

от: Дык
Тем более не совсем уже тем более если вспышка - автомат.

".......Тем более не совсем уже тем более если вспышка - автомат......"

Вы бы хоть как-то точнее формулировали ответ,а то я в своём скудоумии никак недопетрю,что Вы хотели сказать!

Цитата:

от: Юрий Бадейкин
Так снимали ф/а СМЕНА и ЛЮБИТЕЛЬ./К примеру./ Кстати хорошая школа.

Кстати, как ни странно, но применение всех этих технических наворотов, что сейчас пихают в камеры, сделает процесс съемки в описанных условиях гораздо более трудоемким :) Нужно будет, при использовании центровзвешенного замера, навести на участок с усредненной для будущего кадра освещенностью, затем скадрировать снимок, гадать, куда наведется автофокус, и ждать когда это произойдет (если сцена малоконтрастная). В некоторых аппаратах результаты экспозамера можно "заморозить" специальной кнопкой, потом навести на нужный объект, дождаться срабатывания автофокуса, затем опять же специальной кнопкой зафиксировать его, или просто держать кнопку спуска полунажатой. Затем скомпоновать кадр, и только тогда нажать на спуск. Согласитесь довольно странный результат технического прогресса. На мой взгляд, большая часть этих приблуд - маркетинговая разводка неискушенных потребителей. Все эти мега-многоточечные следящие автофокусы, хитрые экспозамеры.. Все равно большинство профи в сложных условиях использует центральную точку для автофокуса и точечный экспозамер, а то и полностью ручной режим. Поправьте, если я ошибаюсь.

Цитата:

от:Михаил Романовский
".......Тем более не совсем уже тем более если вспышка - автомат......"

Вы бы хоть как-то точнее формулировали ответ,а то я в своём скудоумии никак недопетрю,что Вы хотели сказать!

Подробнее

Если говорим о экспозиции и речь уже перешла к вспышкам, то не стоит забывать, что и современные вспышки умеют настраиваться автоматически. То есть не только выдержка и диафрагма, но и вспышки. В принципе можно даже зажать выдержку и диафрагму на M - одной только автоматики вспышки может хватить для подстройки под конкретные условия.

Цитата:

от: indgeo
Все равно большинство профи в сложных условиях использует центральную точку для автофокуса и точечный экспозамер, а то и полностью ручной режим. Поправьте, если я ошибаюсь.

Насчет "большинства" не скажу.

Но лично я в сложном репортаже - пользую M и автофокус по центрально точке (автофокус у меня вообще по центральной точке всегда)

Цитата:

от:Дык
Если говорим о экспозиции и речь уже перешла к вспышкам, то не стоит забывать, что и современные вспышки умеют настраиваться автоматически. То есть не только выдержка и диафрагма, но и вспышки. В принципе можно даже зажать выдержку и диафрагму на M - одной только автоматики вспышки может хватить для подстройки под конкретные условия.

Подробнее

Вообще-то разговор шёл о приоритете диафрагмы,и когда в кадр попадает чёрное али белое,или съёмка супротив окна,то начинаются прижки выдержки в достаточно широком диапазоне,что автора явно не устраивало,а то,что умная согласованная вспышка правильно подсветит сомнений ни у кого не вызывает.Вот исходя из этого и было посоветовано автору работать в режиме "М".

ОЧень рекомендую мощную внешнюю поворотную вспышку - обычно направляю в вверх под 45 градусов в направлении противоположной стены (назад-в бок)

[quot]А что Вам мешало настроиться в ручном режиме,предварительно исключив из кадра окно,да и вообще не брать его в кадр без дополнительного света.Заранее промерили,выставили нужные параметры в ручном режиме, и ловите сюжеты.Всех делов-то!А на все эти автоматические программы,матричные замеры - положите с прибором,поскольку в сложных световых условиях от них только один вред и никакой помощи - крутить настройки замучаетесь! [/quot]
Собственно, по моему скромному мнению, после этого ответа тему можно было закрывать.

Цитата:

от:Михаил Романовский
Вообще-то разговор шёл о приоритете диафрагмы,и когда в кадр попадает чёрное али белое,или съёмка супротив окна,то начинаются прижки выдержки в достаточно широком диапазоне,что автора явно не устраивало,а то,что умная согласованная вспышка правильно подсветит сомнений ни у кого не вызывает.Вот исходя из этого и было посоветовано автору работать в режиме "М".

Подробнее

Как раз в этом случае (режим М напротив окна) пыха ТТЛ отработает плохо.
Поясняю: Авт. пыхи в р. М подгоняют мощность до уровня правильной экспозиции, при ярком контровом свете экспонометр определяет, что света и так достаточно - и пыха или не срабатывает или дает очень слабый импульс. В этом случае лучше перейти в приоритет диафрагмы, тогда экспозиция на фотиге установ. без учета пыхи, а пыха перейдет в режим заполняющего света - импульс будет где-то на ступень ниже основного источника.

Автору - алгоритм Вам уже описали -
1. Входишь, меряешься, ставишь режим М и полученные значения, если есть пыха - приоритет диафрагмы (при достаточном кол-ве света) или М + желательные значения (при недостатке света - пыха подсветит). Съемка в РАВ. Експозамер - центральновзвешенный.
2. Автофокус на центральную точку (времени прыгать по точкам не будет, проще кадрироваться), или выкл. и сделать предустановку с ГРИПОМ на 2-3 м.
3. Сымать и не думать о колесиках и кнопках на фотике. Смотреть только сюжет. Очень часто сюжет можно слегка режиссировать (в том числе и официозные съемки, при тактичных и ненавязчивых просьбах люди всегда идут на встречу)
4. Если условия съемки резко меняются (большой зал, окна + искусств. свет, и т.д.) - то в фотиге есть пользовательские режимы - делаем промеры в критических точках (обычно их 2-4) и запоминаем. Потом только крутим колесо режимов.
И еще, в помещениях зум как правило не нужен (т.е. небольшое удобство есть но не принципиальное, как в съемке на улице) - достаточно хорошего умеренного ширика (28-32 для пленки).

Цитата:

от:Филипп А.
[quot]А что Вам мешало настроиться в ручном режиме,предварительно исключив из кадра окно,да и вообще не брать его в кадр без дополнительного света.Заранее промерили,выставили нужные параметры в ручном режиме, и ловите сюжеты.Всех делов-то!А на все эти автоматические программы,матричные замеры - положите с прибором,поскольку в сложных световых условиях от них только один вред и никакой помощи - крутить настройки замучаетесь! [/quot]
Собственно, по моему скромному мнению, после этого ответа тему можно было закрывать.

Подробнее

Не думаю.

Почти сказали, но не акцентировали важную вещь. Сам прием. В помещении сложное освещение, где-то окно, где-то темный угол. Можно пытаться подстроиться - а можно ИЗМЕНИТЬ освещение.

Именно этого не подчеркнули - использование вспышки (чаще в потолок) не просто подсвечивает, импульс настолько мощнее, что на свет из окна можно плюнуть во многих ситуациях.

Это важный момент, вроде как действия Македонского. Можно узел (освещения) развязывать - а можно просто разрубить (вспышкой).

Ведь в сущности, в помещениях (особенно пьянки-гулянки) снимают не с художественными целями (если это не студия). В этом смысле ИСО 3200 и полтинник на 1.8 ничем не лучше пыхи в потолок. Я бы сказал, что пыха лучше. Это важный, на мой взгляд, вывод из состоявшегося обсуждения...

Цитата:

от:цукен
Наденьте, а то темя напечет, уфашаемый акакий акакиевич. Вы и без того цените человека за возраст, а насторожены к начитанности, знаниям, опыту и молодому задору души. Может, потому, что сами этим обделены, по вашим постам судя?

Подробнее

Я просто более сдержано себя веду. Разлюбил умничать )

Кадров надо сделать столько, сколько нужно для гарантированого результата. И пофигу, сколько их будет - один или сто.

Цитата:

от:Михаил Романовский
Вообще-то разговор шёл о приоритете диафрагмы,и когда в кадр попадает чёрное али белое,или съёмка супротив окна,то начинаются прижки выдержки в достаточно широком диапазоне,что автора явно не устраивало,а то,что умная согласованная вспышка правильно подсветит сомнений ни у кого не вызывает.Вот исходя из этого и было посоветовано автору работать в режиме "М".

Подробнее

Ну дык я и согласен насчет му-режима.

оно всё не так страшно и действительно придет с опытом...

что касается скаканяи между режимами и замерами, то в условиях непрерывно меняющегося освещения (то в глубине комнаты, то против окна, то как еще) - я отключаю на фиг все автоматики выбора точки фокусировки и зоны замера,

далее варинты:
замер точкой (причем заранее выбранной, проще всего центральной), либо центровзвешенный.

точкой - измеряем экпозицию по нужному месту сюжета, фиксируем кнопочкой AE-Lock под большим пальцем правой руки, потом перекадрируем как надо и фокусируемся, выбирая нужную точку фокусировки (джойстиком под тем же пальцем той же руки), потом жмем капу.

чер с ним, что "окружение" может быть неправильно проэкпонировано, сюжетно важная часть - экпонирована как правило правильно.

если сюжет "размазан"в пространстве и точкой одну его часть померять не выходит, и при этмо разница освещений велика и матричный может начудить, то помогает ЦВ-замер. Он в общем-то весьма предсказуем. Главное не забывать, какой сейчас замер стоит - точка или ЦВ.

ну и все в RAW конечно, чтобы ошибки потом мочь хоть как-то вытянуть.

гнушаться вспышкой тоже не надо - не обязательно же ей в лоб лупить. особенно в достаточно небольшом помещении. В потолок ее, с отражателем-рассеивателем еще каким-нибудь - и все уже гораздо лучше. Да, нужна внешняя... Но без нее "репортажить" в помещении - в общем-то довольно дохлый номер. А со вспышкой все сразу проще - камеру в М, экспопараметры фактически фиксированный, замер как правило матричный, и далее работает автоматика вспышки.


Ну а ISO в случае схемки в помещении - сразу на 400, не меньше. Что со вспыхой, что без. Без - даже выше (черт с ним с шумом, это лучше, чем смаз).

вот как-то так.

в общем-то ничего страшного в этом нет.