Домашняя электропроводка.

мне в насыпном полу развели, по стенам поднимались штробами.
На входе сдвоенный 40А, дальше пяток автоматов по 16А - в разные места. Плюс, у входа - бесперебойник (с двумя автоматами вход-выход) и от него разведено несколько розеток по квартире на электронику всякую.
На общественном щитке УЗО.

Вот чего не могу понять... Надо что-то сделать - отключаю автоматом фазу, ковыряюсь... ну в процессе где-нибудь перемкнёшься с землей - фигня, фаза-то отключена. Но при этом срабатывет УЗО ! Неужели индуктивно наводится достаточное для срабатывания ?

А ещё, подтвердил правило, что проводка лучше всего ищется перфоратором ;)

Цитата:

от: Петр

Я так понимаю, нужно еще на входе поставить выпрямитель, чтобы скачки напряжения гасил?

Наверное, не выпрямитель а стабилизатор? Штатные изменения напряжения не опасны для современной техники, а от двух фаз скорее спасёт варистор, который так же цепляется на DIN рейку. По- немецки Ableiter по- русски не знаю.

Иногда в панельках возможно вытянуть старые алюминиевые провода, а привязав к ним новые медные - заодно проложить новую проводку. Это если проводка лежит в каналах внутри плит. Бывает за час можно обновить всю проводку в комнате без особой пыли.

Цитата:

от:Zap


Вот чего не могу понять... Надо что-то сделать - отключаю автоматом фазу, ковыряюсь... ну в процессе где-нибудь перемкнёшься с землей - фигня, фаза-то отключена. Но при этом срабатывет УЗО ! Неужели индуктивно наводится достаточное для срабатывания ?

Подробнее

Возможно разряжается кондёр из подключенного БП.

Цитата:

от: Pga69
Возможно разряжается кондёр из подключенного БП.

на той линии только холодильник висел... там, на пусковом реле, скорее всего, есть какой-нибудь искрогасящий... но емкость-то у него микроскопическая...

Цитата:

от:Zap

Вот чего не могу понять... Надо что-то сделать - отключаю автоматом фазу, ковыряюсь... ну в процессе где-нибудь перемкнёшься с землей - фигня, фаза-то отключена. Но при этом срабатывет УЗО ! Неужели индуктивно наводится достаточное для срабатывания ?

Подробнее

Самым первым является УЗО, после него сдвоенный 40А, после него однополюсные?
Так?
Тогда, при выключенном любом однополюснике УЗО будет "выбивать" либо от касания "нулём" "земли" (что более вероятно), либо от касания отключенным фазным проводником "нуля". Не "земли".

Цитата:

от:Александр Димов
Самым первым является УЗО, после него сдвоенный 40А, после него однополюсные?
Так?
Тогда, при выключенном любом однополюснике УЗО будет "выбивать" либо от касания "нулём" "земли" (что более вероятно), либо от касания отключенным фазным проводником "нуля". Не "земли".

Подробнее

а-а-а... точно !
фаза в нуль - врядли, там некуда течь, фаза-то разомкнута...
а вот нуль на землю - это да : нагруженный нуль от других линий частично разгрузится на землю.

Спасибо !

Не совсем.
Фаза на нуль в теории тоже может что-то потечь, если откюченная фаза длинная и на ней наведено от соседних фаз. В таком случае, может получиться эта фаза и как обкладка конденсатора и как индуктивный элемент разрядится на ноль, вызвав срабатывания УЗО.

В случае срабатывания УЗО от замыкания нуля на землю кроме разгрузки других нагрузок чаще всего причиной является некоторая разность потенциалов между нулём и землёй. Хорошее УЗО "ловит" этот микроток выравнивания потенциалов.

Цитата:

от:Петр
Такой вопрос: а почему все штробят и укладывают кабель в стены? У меня дома, в панельной 9-этажке, провода в стенах, но со временем алюминиевые провода начинают рассыпаться и теперь надо менять всю электрику. Может, пустить коробом по стенам, вместе со слаботочкой, как это делают в офисах? А то продолбишь стену, а там труба с водой...
Можете порекомендовать в Москве нормальную проверенную контору, чтобы заменить полностью проводку в квартире? И сколько это будет стоить?
Я так понимаю, нужно еще на входе поставить выпрямитель, чтобы скачки напряжения гасил?

Подробнее

Лучше всего класть на подвесной потолок и спускать в штробах.
Или замуровывать в стяжку пола, но мне это психологически неприятно ходить по проводам, да и ремонт проводки очень сложный. А вынуть фрагмент потолка или отклеить листо обоев и расковырять штукатурку несложно.
Несущие стены горизонтально штробить запрещено.

Цитата:

от:Александр Димов
Самым первым является УЗО, после него сдвоенный 40А, после него однополюсные?
Так?
Тогда, при выключенном любом однополюснике УЗО будет "выбивать" либо от касания "нулём" "земли" (что более вероятно), либо от касания отключенным фазным проводником "нуля". Не "земли".

Подробнее

Вот в том числе поэтому у меня везде двухполюсные.

Можно ,удобно в короба уложить и распайки сделать на потолке только провода надо опаивать. Щиток нормальный ,может с излишней защитой те последовательно с авдт - автомат но лучше перебдеть.
Если поставить узо на вводе то при утечке свет погаснет во всей квартире,так делают часто а с отдельными на группах и автоматом на вводе выходит дороже но надежней.

Первое правило электрика - не экономить на арматуре:
1. Соединители должны служить полста лет бо пайка это для слаботочниов, а скрутка есть зло.
2.Проводку можно заштробить и заштукатурить, но лучше заштробить и заштукатурить гофру. Сто раз потом себя похвалите. В том числе и при прокладке инернета к смарт тв.
3. Розетки и выключатели не должны вызывать проблем. Если вы вынимаете евровилку тостера из розетки, а розетка вынимается из стакана вместе с вилкой, то это значит вы не консультировались ни с кем при покупке. А зря. Выбор из имеющихся моделей имеющихся в вашем городе может сделать только парень, который установил их сотню-две. На продавцов консультантов не стоит полагаться. Бо они ничего не знают.
4. К плите и стиралке кладите только 3 провода, учитывая заземление. Через 5+ лет плиты и стиралки начинают садить 110 вольт на корпус. не смертельно, но неприятно.
Это общеизвестные советы. А из своей практики я вынес что сечение провода нужно рассчитывать не от тока нагрузки, а о тока автомата защиты. Если пораскинуть мозгами то это действительно выгодно.
Да! С недавних времен новый провод - медяшка и никакого алюминия. При нужде соединения алюминий-медь только через третий металл. Безотверточные соединители стальные. Они соответствуют требованиям к третьему металлу. А отверточные латунныет- нет.

Скрутить и опаять медь ,раньше алюминий сваривали что еще можно надежней придумать. Подразетник вмазанный на ротбанде или алебастре будет много лет держаться /на отрыв розетка должна выдержать 25 кг/.При прокладке проводки надо заранее знать сколько точек делать и где что-бы после не переделывать или иметь проект.Гофру лучше заменить на трубы ,в них провод не будет цеплять за стенки при прокладке когда надо еще один добавить,когда-то так и делали только в стеклянных трубах. А про медь и 3 жилы это итак все знают а стиралка у вас пробивает возможно из-за прогоревшего тэна. С гофрой под скрытою можно не заморачиваться иначе этот ремонт будет нескончаемым ,если самому делать ,а вот наемным электрикам мозг можно полюбить ,так многие и делают почитав интернет.

Цитата:

от:Петр
Такой вопрос: а почему все штробят и укладывают кабель в стены? У меня дома, в панельной 9-этажке, провода в стенах, но со временем алюминиевые провода начинают рассыпаться и теперь надо менять всю электрику. Может, пустить коробом по стенам, вместе со слаботочкой, как это делают в офисах? А то продолбишь стену, а там труба с водой...
Можете порекомендовать в Москве нормальную проверенную контору, чтобы заменить полностью проводку в квартире? И сколько это будет стоить?

Подробнее

Офигенно дорого будет стоить.
Не все стены, поди, несущие и из бетона? Есть из кирпича, гипса? Вот в них и штроби. Сам. Потихоньку. Гипс режется в мокром виде ножом. Нож моментально тупится и его всё время надо точить. Зато тихо и без пыли. Надо всё время брызгать модичкой. Удовольствие можно растянуть хоть на месяц. Кирпич придётся долбить перфоратором, отгородившись от мира палаткой из целлофана. Долбёжку надо сделать сразу во всей квартире, быстро и в будние дни с 10 до 18. Иначе соседи проклянут. Коробки распаечные надо предусмотреть. В коридор вводные провода до щитка кинуть. Розетки поставить. Это всё можешь сам сделать. Когда всё сделаешь в квартире, чтоб красиво, тогда и подключишь в щитке. А старую проводку обкорнаешь.
Труба с водой может быть только на кухне и в санузле. А вот где запрятана старая проводка надобно вычислять дедуктивным методом. Чтоб перфоратором не ткнуться.

Цитата:

от:Alex Walker
А вообще забавно, на лестничной клетке, в общем щитке ввернута обычная советская пробка (не автомат), так оно горит с такой скоростью, что автоматы срабатывать не успевают

Надо ближе к концу ремонта там тоже нормальный автомат поставить будет.

А пока все выглядит примерно так


в углу, плохонько правда, виден щиток, с висящими под ним новыми линиями )))

Подробнее

Наше Вам!

Цитата:

от: анатолий павленко
Какой дифф автомат внизу? /маркировка/

Это отдельное УЗО - F-202AC

Нашел описание- схема с последовательным автоматом правильная. Сейчас просто реже используют ВДТ и для экономии места в щитке проще поставить АВДТ- с защитой от сверхтоков и тепловой в одном корпусе. Щиток у вас вместительный так что туда еще можно поставить автомат на комнату.
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) F202 AC – это защитный выключатель быстрого действия, который реагирует на дифференциальный ток, но не имеет встроенной защиты от перегрузки и токов короткого замыкания.

Цитата:

от:анатолий павленко
Нашел описание- схема с последовательным автоматом правильная. Сейчас просто реже используют ВДТ и для экономии места в щитке проще поставить АВДТ- с защитой от сверхтоков и тепловой в одном корпусе. Щиток у вас вместительный так что туда еще можно поставить автомат на комнату.
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) F202 AC – это защитный выключатель быстрого действия, который реагирует на дифференциальный ток, но не имеет встроенной защиты от перегрузки и токов короткого замыкания.

Подробнее

Дифавтоматы, которые я видел, имеют минимальный дифференциальный ток срабатывания 30 ма, я же на ванную решил поставить почувствительнее, на 10 ма, а они только отдельные (или я не нашёл).

Цитата:

от:Zap

Вот чего не могу понять... Надо что-то сделать - отключаю автоматом фазу, ковыряюсь... ну в процессе где-нибудь перемкнёшься с землей - фигня, фаза-то отключена. Но при этом срабатывет УЗО ! Неужели индуктивно наводится достаточное для срабатывания ?

Подробнее

УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???
N и РЕ проводники в TN-(C-)S-сети, хотя в квартире и идут раздельно, но где-то со стороны источника соединены между собой (в месте разделения PEN-проводника: в этажном щитке или ВРУ здания в подвале, а при TN-S – на ГЗШ КТП). При включении в сети любой нагрузки после места раздела ее рабочий ток течет по N-проводнику (при пятипроводном стояке эта нагрузка может быть вообще в другой квартире).
При замыкании в любом месте N и PE возникают две параллельные ветви для протекания тока нагрузки, часть тока течет через N и УЗО, а другая часть – ответвляется от N через РЕ в обход УЗО.
Иллюстрация от qwerd для случая, когда нагрузка подключена к этому же УЗО через другой автомат:
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схема2.GIF Просмотров: 8787 Размер: 11.3 Кб ID: 92827.
Иллюстрация для случая, когда нагрузка находится вообще вне зоны действия УЗО:
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схема3.GIF Просмотров: 6385 Размер: 12.7 Кб ID: 92828
В результате равенство токов в фазном и нулевом полюсах УЗО нарушается и УЗО срабатывает.

Можно объяснить это и чуть иначе. Из-за протекания токов нагрузки по N на нем возникает некоторое падение напряжения, потенциал N в квартире (розетке) несколько отличается от потенциала РЕ. При замыкании N и РЕ начинает течь уравнивающий ток, поскольку этот ток течет только через N-полюс и не течет через фазный полюс – УЗО срабатывает.

Применительно к ТТ все практически так же, только там еще между N и РЕ имеется сопротивление земли (сопротивление растеканию двух ЗУ: местного и всех ЗУ PEN), и практически всегда между N и местным ЗУ имеется разность потенциалов..

Срабатывание УЗО при замыкании N и РЕ - совершенно нормальное явление (появляется дифференциальный ток - УЗО обязано сработать). Как правило, это доставляет неудобства только на этапе монтажа и на эксплуатацию сети никак не влияет. Замыкание N и РЕ в эксплуатации, вызывающее срабатывание УЗО - суть повреждение линии (авария).
Если же такое "поведение" УЗО необходимо предотвратить (например, в офисе, когда перерыв электропитания нескольких линий при ремонте розеток на одной из них неприемлем), то, когда от одного УЗО питаются несколько линий, на этих линиях нужно ставить автоматы 1p+N или 2p для одновременного отключения и фазы и рабочего нуля при монтажных или ремонтных работах на линии. Либо ставят на каждую линий отдельный дифавтомат.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906

Цитата:

от:анатолий павленко
Скрутить и опаять медь ,раньше алюминий сваривали что еще можно надежней придумать. Подразетник вмазанный на ротбанде или алебастре будет много лет держаться /на отрыв розетка должна выдержать 25 кг/.При прокладке проводки надо заранее знать сколько точек делать и где что-бы после не переделывать или иметь проект.Гофру лучше заменить на трубы ,в них провод не будет цеплять за стенки при прокладке когда надо еще один добавить,когда-то так и делали только в стеклянных трубах. А про медь и 3 жилы это итак все знают а стиралка у вас пробивает возможно из-за прогоревшего тэна. С гофрой под скрытою можно не заморачиваться иначе этот ремонт будет нескончаемым ,если самому делать ,а вот наемным электрикам мозг можно полюбить ,так многие и делают почитав интернет.

Подробнее

Сварить медные провода с приличным качеством не повредив изоляцию вам вряд ли удастся - температура плавления за 1000 градусов.
Я написал что розетка вынимается из стакана(подрозетника). Даже штатные шурупы не всегда спасают если пластмасса подрозетника фиговая.
Для пробоя на массу достаточно влажной пыли. В ванных комнатах рано или поздно это случается с любой техникой в которой есть негерметичные соединения.