Canon EOS R8

К слову, добавлю для тех, кто снимает видео или планирует снимать видео чаще, чем делать фотографии: 

Почему я так цепляюсь за 18-35 от sigma: 

1. Какую бы стабилизацию вам не подвезли, будь то хоть canon, хоть sony: вы не получите той стабилизации, которую вам даст стабилизатор изображения. Для теста, вам нужно просто пробежаться с камерой и всеми её встройками метров 5-10 с моделью и повторить это со стедикамом. Тут-то все ограничения и вылезут. 

2. К чему был 1 пункт, а к тому, что мы плавно подошли к главному плюсу 18-35. При смене фокусного расстояния у неё ничего не выдвигается. Т.е. у неё нет хобота. Что же это даёт? При настройке баланса по 3 осям на стабилизаторе вы единоразово отстраиваете позицию камеры. Любой допник (башмак, свет, микрофон, проводочек) приводит к смешению центра одной из осей. Т.е. как только вы решили с 24 перейти на 105 (на 24-105), то будьте добры настроить систему заново. У сигмы такой проблемы нет, при смене фокусного там центр смешается лишь по 1 оси и вы просто перекидываете площадку на 2-3мм вперёд или назад, или просто работаете на максимальной мощности моторов и не замечаете проблем. На остальном такое невозможно (если только забить на настройку и в наглую заставлять моторы выравнивать всё, они даже справятся, но какой ценой). 

Может есть что-то подобное для полного кадра, но я не видел. 

Ребята. Мне кажется или так оно и есть. ГРИП на цифре меньше по глубине. Просто вчера выгуливал камеру.  Для пробы максимум открытия Соответственно 4 на коротком и 7 на длинном.  И похоже глубина ну сантиметра 2 на первый взгляд.   Насколько помню по пленке и гелиосу 44  там было минимум сантиметров 20 (наводишь по глазам так там еще и уши в резкости )))   

Цитата:

от:NGMV
К слову, добавлю для тех, кто снимает видео или планирует снимать видео чаще, чем делать фотографии: 

Почему я так цепляюсь за 18-35 от sigma: 

1. Какую бы стабилизацию вам не подвезли, будь то хоть canon, хоть sony: вы не получите той стабилизации, которую вам даст стабилизатор изображения. Для теста, вам нужно просто пробежаться с камерой и всеми её встройками метров 5-10 с моделью и повторить это со стедикамом. Тут-то все ограничения и вылезут. 

2. К чему был 1 пункт, а к тому, что мы плавно подошли к главному плюсу 18-35. При смене фокусного расстояния у неё ничего не выдвигается. Т.е. у неё нет хобота. Что же это даёт? При настройке баланса по 3 осям на стабилизаторе вы единоразово отстраиваете позицию камеры. Любой допник (башмак, свет, микрофон, проводочек) приводит к смешению центра одной из осей. Т.е. как только вы решили с 24 перейти на 105 (на 24-105), то будьте добры настроить систему заново. У сигмы такой проблемы нет, при смене фокусного там центр смешается лишь по 1 оси и вы просто перекидываете площадку на 2-3мм вперёд или назад, или просто работаете на максимальной мощности моторов и не замечаете проблем. На остальном такое невозможно (если только забить на настройку и в наглую заставлять моторы выравнивать всё, они даже справятся, но какой ценой). 

Может есть что-то подобное для полного кадра, но я не видел. 

Подробнее

Для видео может интересно зайти rf24-50. Невесомый, почти бесплатный, резкий. ГРИП правда громадная, но на видео вроде не принято фон в хлам мыть, там свои изобразительные средства. И эффективные фокусные примерно как на сигме 18-35
Учитывая что на р8 на исо12800 видео вполне чистое дает - темнота 24-50 вполне себе компенсируется подьемом исо

В выходные два дня работал на медицинской конференции. Связка р6+вилтрокс85 и р8+сигма35арт весьма удобна, единственно оттенок немного разный, сигма традиционно желтит немного. При этом р8 живет на одной батарее больше, раньше в сон уходит. Ну и на телевик больше кадров, раза в два

На видео часто надо фон в хлам. Не 1.4 конечно, но 1.8-2.8 часто. Фильмы даже современные посмотрите, там резкость резкий гость сейчас (да и раньше тоже). Просто зерно отвлекает от размытия. Фильмы с кучей графона не берём в расчёт, там из-за неё и нет размытия, т.к. надо всё показать, что сделали. Почти всегда фон размыт. Просто 1.8 на фото и на видео иначе ощущаются. Хорошо видно на видео 1.4, но там уже видео это тяжело назвать. Больше на нейросеть похоже. 

24-50 не подходит. Темный. Почему? Потому что вы не всегда имеете возможность света много выставить и приходится снимать на 1.8 или 2.8, но не на 4. На посте потом тяжелее с цветом играть в видео, на фото всё легче, в этом плане. 

У него хобот выдвигается. Т.е. камера сразу уйдёт вперёд при смене фокусного. Там дело не в лёгкости, я не даром описал про "проводочек". Даже если вы просто провод добавляете сбоку (вес у него минимальный) камеру поведёт в бок. Моторам хорошим пофиг, но вопрос долговечности тогда у стедикама. Его, с хорошими моторами, можно даже не настраивать особо, справятся, но прослужат минимум времени. 

Но эта ветка о R8. Я бы рад продолжать и писать об этом кучи сообщений, но лучше остановиться. 

А что тогда для видео брать со стедика? Думал для начала взять 24 или 35мм 1.8 как универсальный для фото и видео попробовать срук, а в будущем стедик докупить, но у них обоих хобот елозит. Получается при фокусировке стедикам будет заваливаться вперед((

Какой вообще фикс взять как универсал для начала 24/35?

Цитата:

от:NGMV
Спасибо за ответ. 

На всякий случай, ещё раз уточню. Извиняюсь, что по 10 раз одно и тоже спрашиваю. Просто вкинуть 50.000 и получить не то, сами понимаете, обидно. 

"Поле зрения". Вы имеете ввиду, что угол обзора будет идентичен, или угол и искажения? (если да, то прям шикарно, т.к. 22мм близки к 18мм, которые я часто использую и уже научился портретам на них) 

Подробнее

Угол обзора.

Цитата:

от:Николай
Ребята. Мне кажется или так оно и есть. ГРИП на цифре меньше по глубине. Просто вчера выгуливал камеру.  Для пробы максимум открытия Соответственно 4 на коротком и 7 на длинном.  И похоже глубина ну сантиметра 2 на первый взгляд.   Насколько помню по пленке и гелиосу 44  там было минимум сантиметров 20 (наводишь по глазам так там еще и уши в резкости )))   

Подробнее

ГРИП понятие немного субьективное, зависящее от того что мы считаем нерезким (через размер кружка нерезкости)


Ну и математическая зависимость от расстояния, фокусного и диафрагмы, конечно
Я тут несколько постов запилил про ГРИП для нашего фотоклуба (ибо у многих это проблема), может пригодится
https://vk.com/wall-210395139_3011
https://vk.com/wall-210395139_3038

Ну у меня 18-35 для этого как раз. Поэтому его и BM цепляют и на все фуджи почти. Уникален. 

На полный кадр не подскажу. Но я всех тут вопросами и заваливаю, т.к. склоняюсь к 35мм. Но вы не подумайте, что там всё так критично. Он не будет заваливаться (моторы вытянут), только когда будете выключать, надо успевать подхватывать, а то ударится о ось (пластиковый корпус слабее металлического, сразу конец).  

Но всё равно не особо переживайте. И для стедикама лучше подбирать что-то супер-быстрое по фокусировке, иначе смысл его, если статично снимать. Там до 3,5-5кг они спокойно тянут всё. 

Я даже думал брать R8 и 28 2.8 к нему, т.к. мелкий, на 2.8 будет быстро и резко всё, и на стедике летать из-за веса и размера мелкого. Но для фото 28 2.8 что-то не совсем то для меня. Чисто в путешествия и побаловаться при видео. Рассматриваю 35. Но если опыта много, то я планирую sirui 35 брать, но там уже нет автофокуса, там вы должны быть в гармонии со стедикамом и навык съёмки должен быть не новичковым, иначе только статично с ним можно будет снимать. 

Проще всего с 50 будет, для старта. Но в полный рост будет не хватать кадров (места мало, учитывайте, что видео всегда горизонтально снимаете, вертикально не повернуть, как на фото), поэтому захотите на 35 перейти. Я поэтому полный кадр и смотрю сейчас, чтобы 35 стали шире (т.к. сейчас кроп). На 18-22 боке меньше, хочется добавить. 

Цитата:

от:NGMV
А у меня вопрос по фокусным: 

Поставил эксперимент для себя. Дано: ставим модель для портрета, отходим на расстояние в 1,5-2 метра. Выставляю на кропе 22мм. Делаю кадр. Верно ли понимаю, что это те самые 35мм, которые бы я увидел на полном кадре (сделав снимок на объектив с фокусным 35мм)?  

Или получу на полном кадре то, что вижу на 35 (на кропе), но с углом обзора 22мм (для кропа)? 

Подробнее

Условно да. Размер модели в кадре 22мм кроп будет такой же как на 35мм полнокадр.
Всё остальное будет другое - зона резкости, рисунок боке.

Блин, вот реально, спасибо. Криво я, видимо, описывал. Ответили на то, что я искал. 

Поиграйте с параметрами dofsimulator, там про грип наглядно. Сайт такой

Цитата:

от:NGMV
(потому что всё. что нашёл в сети и т.д. на 35мм, с любых расстояний отличается от 35мм на кропе, на полном кадре модели более... молодые, что ли, будто он их делает худее, за счёт того и получается некая миниатюрность/вытянутость лица назад (скулы, щеки) лица, сжатие плеч и т.д., и сразу -5 лет у модели)

Подробнее

кроп от полного кадра отличается только углом обзора.
Кроп это вырезанная середина из полного кадра.
Соответственно один и тот же объектив установленный на кроп и на полный кадр даст абсолютно одинаковую картинку в плане зоны резкости и рисунка боке, за исключением того что у кропа более узкий угол обзора (края кадра обрезаны).


А разница в картинке между кропом и полным кадром вызвана тем, что более широкий угол полного кадра позволяет ближе подойти к модели - из за этого получаются другие геометрические искажения, изменяются пропорции тела, боке тоже меняется.

Цитата:

от: NGMV
Про то, что тем дальше, тем меньше искажений я уже понял 

Это не совсем так.
"Нормальный" диапазон фото это расстояние с которого люди обычно общаются 1-3 метра.
С этого расстояния, независимо от объектива модель будет иметь нормальные пропорции тела на фото.

Если ты берёшь широкоугольник и подходишь ближе 2 метров, либо если берёшь телевик и снимаешь издалека - глаз будет воспринимать пропорции модели на фото уже не как в жизни. Этим можно играться выбирая для модели подходящий ракурс.

Худых подростков лучше фоткать на телевик, он делает фигуры плотнее и взрослее. Людей в годах склонных к полноте лучше фоткать на ширик. Ну это надо индивидуально смотреть кому что идёт, совместно с освещением.


Очень полезно готовые фото просматривать вместе с моделью наблюдая за их реакцией. За съёмку тёток на свадьбе на телевик можно получить своей дорогой трубой по башке "я на ваших фото везде толстая" :)

Поддерживаю. Ну еще от крупности фото - на ростовых фото телевики полнят, а вот при поясных портретах нормально смотрится обычно. Хотя есть люди которых лучше только на фишай снимать сверху

Цитата:

от: Gallfromtyumen
Другое дело с выключенной коррекцией, там у того же рф16 по краям такие большие поля находятся и геометрия меняется сильно

Мне часто на линзах не нравиться цифровая коррекция дисторсии (мой мозг не верит этой картинке)
У Laowa есть целая серия шириков и сверхшириков (Zero-D) где оптическая схема минимизирует это эффект.
Вроде выглядит весьма естественно.  
https://www.venuslens.net/product/laowa-12mm-f2-8-zero-d/
Интересно пробовал кто?

Цитата:

от:jpoul
Мне часто на линзах не нравиться цифровая коррекция дисторсии (мой мозг не верит этой картинке)
У Laowa есть целая серия шириков и сверхшириков (Zero-D) где оптическая схема минимизирует это эффект.
Вроде выглядит весьма естественно.  
https://www.venuslens.net/product/laowa-12mm-f2-8-zero-d/
Интересно пробовал кто?

Подробнее

Да, тоже часто выключаю цифрокоррекцию шириков, если в кадре нет ярко выраженных прямых (типа линии сцены). И тем не менее откорректированный вариант он более верный математически. Хотя в тех же фишаях куча вариантов представлений, как я читал. Это типа проблемы развертки глобуса на плоскость, с привычной, но абсолютно неверной по масштабу проекцией Меркатора

Цитата:

от:idkill
А что тогда для видео брать со стедика? Думал для начала взять 24 или 35мм 1.8 как универсальный для фото и видео попробовать срук, а в будущем стедик докупить, но у них обоих хобот елозит. Получается при фокусировке стедикам будет заваливаться вперед((

Какой вообще фикс взять как универсал для начала 24/35?

Подробнее

Любой ef со стабом. На Эрке снимал обоими, классно.

Забыл уточнить для вас: вы не думайте сравнивать хобот на 24 и 35, и хобот на зумах. Это небо и земля. Я на 50мм снимал, не меняется баланс. Смело можно брать. А вот когда зум выдвигаете, то сразу перевес начинается. Поэтому за любой фикс не переживайте, всё ок будет. Да и на зуме привыкните. Просто 1 раз время потратить и записать все цифры по 3 осям и площадки, для каждого нужного вам фокусного. Потом на перенастройку 1 минута будет уходить, просто с бумажки читаете разметку свою и всё (там линейка есть на каждой оси с миллиметрами). 

Если не критично и постановку снимаете, то всё ок. А вот репотражка и т.д. Нуууу, нужно будет крутиться. Быстро анализировать всё и угадывать с фокусными наперёд. 

Стабилизатор в камере и объективах при использовании стедикама сразу же отключают. Или получаете мыло, или дёрганную картинку местами. Нет смысла в стабилизаторе на объективе, если стедик использовать. Только веса добавит такой объектив.