Canon 450D или Nikon D60
Всего 84 сообщ.
|
Показаны 61 - 80
Re[A.Schwarzenegger]:
А то :))) Сейчас попробую на ав :) Я туда еще не переключал) Гистограмму я пока не видел) Видимо где-то включить надо )
Re[A.Schwarzenegger]:
Попрбовал снимать с ав, действительно удобнее, так не надо крутить лишний раз колесико. Насчет средне-взвешенного замера не понял) Видимо это 0? Экспокоррекуия тоже пока не пончл. В меню не нашел, но есть два варианта, где такое можно выставить. Надо только найти, что из них что обозначает. На раве пробовал снимать! В джпег как-то лучше получается. Причем гораздо. Но я атк понимаю, что все отличие в том, что в раве это можно без труда сразу выставить, но еще и под свой вкус отрегулировать. В плане обработки рав, где лучше работать в Фотошоп или пикассо? Фотошоп в принципе неплохо знаю, но не в работе с рав естественно. Пикассо не работал, но говуорят прога интуитивно понятная.
Про зазор в два мм на гистограмме мне вообще взорвало мозг) Усиленно ищу, что это значит :D
Про зазор в два мм на гистограмме мне вообще взорвало мозг) Усиленно ищу, что это значит :D
Re[Эфириус]:
В Видоискателе и на экранчеге есть шкала в по которой вы и крутите экспокоррекцию, и стрелка уходит от 0 или влево (минус) или вправо (плюс) и каждое деление этой шкалы расно 0.3 експы
0 - на шкале это значит что вы полагаетесь на замер камеры
Av обозначает приоритет диафрагмы, т.е. вы число диафрагмы выставляете ручками, а камера по этому значению обсчитывает выдержку.
У вас китовый объектив с диафрагмой от 3.5-5.6, т.е. на фокусном расстоянии 18 у вас будет диафрагма равна 3.5 при максимально открытой. А на фокусных гдето с 20 она прикроется на максимальной до 5.6
Так вот, максимально открытая диафрагма - для вас будет максимальной светосилой которую может пропустить объектив на матрицу. При этом значении зона резко-изображаемого пространства (ГРИП) у вас будет минимальным, а значит снимая объект, все что будет вне зоны размажется.
Прикрывая диафрагму, т.е. увеличивая число, вы снижаете светосилу и увеличиваете ГРИП, и в кадр попадет больше резких объектов.
Но и света будет за тот же промежуток времени проходить меньше, а значит нужно будет увеличивать выдержку или повышать ИСО
Ваши основные переменные для работы:
Выдержка - время пропуска света
Диафрагма - регулятор пропуска света
ИСО - чувствительность матрицы
ИСО в 450 идет от 100 до 1600
Повышая ИСО вы увеличиваете чувствительность матрицы, а значит можно поставить выдержку поменьше или прикрыть диафрагму, но при этом возрастает шумность матрицы.
Когда вам будет не хватать выдержки и диафрагмы, что бы получить нормально освещенный снимок, вам прийдется повышать ИСО. А тут есть свой рабочий промежуток, выходя за который у вас будут непреемлемые шумы. Обычно работа идет на промежутке от 100 до 800
Чем меньше ИСО тем меньше шума. В солнечную погоду или при хорошем освещении ставьте 100, вообще улицу днем старайтесь снимать на 100 оперируя диафрагмой и выдержкой.
В помещении от 200 до 800, старайтесь повышать ИСО как можно реже.
Обязательно снимите ИСО с Автомата (АвтоИСО), потому как экспозамер любит ставить высокие значения даже на солнце.
По выдержке - чуть ли не основная переменная которой вы регулируете экспозицию, остальными переменными ИСО и диафрагмой вы крутите реже.
Когда вы крутите выдержку учтите такой факт - снимая с рук вы не можете держать камеру идеально ровно а значит на длинных выдержках у вас будет смаз из-за дрожания рук.
Есть примерная формула расчета когда вы (без стабилизатора) сможете снять с рук не смазывая рисунок: 1/ЭФР - Эффективное Фокусное Расстояние
Т.е. если у вас объектив выставлен в фокусное расстояние 20, тогда вы сможете снимать не больше чем 1/20, все что меньше - смаза не будет.
Значения выдержки идут в сикундах, а значит чем больше 1/х то выдержка меньше. Самая маленькая выдержка на вашей камере это 1/4000 сикунды
А самая длинная - Bulb (бесконечная)
Работа обычно осуществляется на выдержках от 1/10 до 1/250.
У вашего объектива есть стабилизатор изображения, который даст вам 3 шага по выдержке, т.е. если по формуле вы можете снять без стабилизатора только 1/30 с., то со стабилизатором у вас будет возможность снимать в 0.5 сикунды, но это не значит что включив стабилизатор вы сможете с рук снимать на больших выдержках. Он даст фору в шагах, но эти шаги в пределах человеческих возможностей ;)
В первую очередь ориентируйтесь на подсказку экпозамера. От него вы и будете отталкиваться при выставлении переменных
И зря ругают режим М, в нем как раз все просто и вы контролируете обе переменные, выдержку и диафрагму. В режиме М шкала корректировки экспозамера, становится шкалой самого экспозамера и показывает отклонения. Вам остается только докручивать нужную переменную чтобы выставить шкалу в 0 или со здвигом.
Так что пробуйте лучше работу на М, а как поймете как оперировать диафрагмой, выдержкой и ИСО остальные режимы вам больше не понадобятся :) Если только при работе с мануальной оптикой
0 - на шкале это значит что вы полагаетесь на замер камеры
Av обозначает приоритет диафрагмы, т.е. вы число диафрагмы выставляете ручками, а камера по этому значению обсчитывает выдержку.
У вас китовый объектив с диафрагмой от 3.5-5.6, т.е. на фокусном расстоянии 18 у вас будет диафрагма равна 3.5 при максимально открытой. А на фокусных гдето с 20 она прикроется на максимальной до 5.6
Так вот, максимально открытая диафрагма - для вас будет максимальной светосилой которую может пропустить объектив на матрицу. При этом значении зона резко-изображаемого пространства (ГРИП) у вас будет минимальным, а значит снимая объект, все что будет вне зоны размажется.
Прикрывая диафрагму, т.е. увеличивая число, вы снижаете светосилу и увеличиваете ГРИП, и в кадр попадет больше резких объектов.
Но и света будет за тот же промежуток времени проходить меньше, а значит нужно будет увеличивать выдержку или повышать ИСО
Ваши основные переменные для работы:
Выдержка - время пропуска света
Диафрагма - регулятор пропуска света
ИСО - чувствительность матрицы
ИСО в 450 идет от 100 до 1600
Повышая ИСО вы увеличиваете чувствительность матрицы, а значит можно поставить выдержку поменьше или прикрыть диафрагму, но при этом возрастает шумность матрицы.
Когда вам будет не хватать выдержки и диафрагмы, что бы получить нормально освещенный снимок, вам прийдется повышать ИСО. А тут есть свой рабочий промежуток, выходя за который у вас будут непреемлемые шумы. Обычно работа идет на промежутке от 100 до 800
Чем меньше ИСО тем меньше шума. В солнечную погоду или при хорошем освещении ставьте 100, вообще улицу днем старайтесь снимать на 100 оперируя диафрагмой и выдержкой.
В помещении от 200 до 800, старайтесь повышать ИСО как можно реже.
Обязательно снимите ИСО с Автомата (АвтоИСО), потому как экспозамер любит ставить высокие значения даже на солнце.
По выдержке - чуть ли не основная переменная которой вы регулируете экспозицию, остальными переменными ИСО и диафрагмой вы крутите реже.
Когда вы крутите выдержку учтите такой факт - снимая с рук вы не можете держать камеру идеально ровно а значит на длинных выдержках у вас будет смаз из-за дрожания рук.
Есть примерная формула расчета когда вы (без стабилизатора) сможете снять с рук не смазывая рисунок: 1/ЭФР - Эффективное Фокусное Расстояние
Т.е. если у вас объектив выставлен в фокусное расстояние 20, тогда вы сможете снимать не больше чем 1/20, все что меньше - смаза не будет.
Значения выдержки идут в сикундах, а значит чем больше 1/х то выдержка меньше. Самая маленькая выдержка на вашей камере это 1/4000 сикунды
А самая длинная - Bulb (бесконечная)
Работа обычно осуществляется на выдержках от 1/10 до 1/250.
У вашего объектива есть стабилизатор изображения, который даст вам 3 шага по выдержке, т.е. если по формуле вы можете снять без стабилизатора только 1/30 с., то со стабилизатором у вас будет возможность снимать в 0.5 сикунды, но это не значит что включив стабилизатор вы сможете с рук снимать на больших выдержках. Он даст фору в шагах, но эти шаги в пределах человеческих возможностей ;)
В первую очередь ориентируйтесь на подсказку экпозамера. От него вы и будете отталкиваться при выставлении переменных
И зря ругают режим М, в нем как раз все просто и вы контролируете обе переменные, выдержку и диафрагму. В режиме М шкала корректировки экспозамера, становится шкалой самого экспозамера и показывает отклонения. Вам остается только докручивать нужную переменную чтобы выставить шкалу в 0 или со здвигом.
Так что пробуйте лучше работу на М, а как поймете как оперировать диафрагмой, выдержкой и ИСО остальные режимы вам больше не понадобятся :) Если только при работе с мануальной оптикой
Re[Эфириус]:
от:Эфириус
Попрбовал снимать с ав, действительно удобнее, так не надо крутить лишний раз колесико. Насчет средне-взвешенного замера не понял) Видимо это 0? Экспокоррекуия тоже пока не пончл. В меню не нашел, но есть два варианта, где такое можно выставить. Надо только найти, что из них что обозначает. На раве пробовал снимать! В джпег как-то лучше получается. Причем гораздо. Но я атк понимаю, что все отличие в том, что в раве это можно без труда сразу выставить, но еще и под свой вкус отрегулировать. В плане обработки рав, где лучше работать в Фотошоп или пикассо? Фотошоп в принципе неплохо знаю, но не в работе с рав естественно. Пикассо не работал, но говуорят прога интуитивно понятная.
Про зазор в два мм на гистограмме мне вообще взорвало мозг) Усиленно ищу, что это значит :DПодробнее
1 момент, счас достану свой 450D (из широкой штанины, потому что в карман оно не вмещается... в отличии от ЦМ Кэнон А510)....
Так, я сразу говорю что я в русском не силён - постоянно то ляпы то перлы какие-нить отпускаю...
, хотя и уважаю как безусловно великий язык! 
Center-weighted average - это экспозамер...
Затем - Picture Style - User Def 1.
там шапнесс в 4 (если в рав) или 6 если в галимый JPG,
конраст в +1. Колортон в +1.
На квадрате тона - это WB Shift -синий в +1.
Ну вот и все - позправляю - счас можете дрючить обладателей двухзначных кэнонов!!! Пошлите их фсехх
снимать с серой картой для начала!!!Re[Эфириус]:
от:Эфириус
Попрбовал снимать с ав, действительно удобнее, так не надо крутить лишний раз колесико. Насчет средне-взвешенного замера не понял) Видимо это 0? Экспокоррекуия тоже пока не пончл. В меню не нашел, но есть два варианта, где такое можно выставить. Надо только найти, что из них что обозначает. На раве пробовал снимать! В джпег как-то лучше получается. Причем гораздо. Но я атк понимаю, что все отличие в том, что в раве это можно без труда сразу выставить, но еще и под свой вкус отрегулировать. В плане обработки рав, где лучше работать в Фотошоп или пикассо? Фотошоп в принципе неплохо знаю, но не в работе с рав естественно. Пикассо не работал, но говуорят прога интуитивно понятная.
Про зазор в два мм на гистограмме мне вообще взорвало мозг) Усиленно ищу, что это значит :DПодробнее
Так, счас перлы скажу - ЦВ в авто нет - тольок в Av, а у чайнокофф еще в P.
тАк - П не рекомендую - особенно на 50 1.4 1.8 - тупо ставит /1.4 - /1.8 Где ГРИП :(
Re[A.Schwarzenegger]:
Гы... во тебя плющит :D
Re[Эфириус]:
от: Эфириус
Берите Кэнон если есть бабло и есть сервис-центр недалеко для исправления БФ-ФФ!!!
Никан D40 тоже класс, но есть у него с авто бб чуток проблем... жарит он :( Увы только поэтому и не взял как вторую ЦЗ...
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Гы... во тебя плющит :D
Реально плющит!!! И никан и кэнан отличные камеры, но у каждой есть и плюсы и минусы....
Еслибы не бабло на вторую авто - то купил бы себе еще никана однозначно... А так - катаюсь на новой тачке уже не на дизеле - а на бензинке (80-й) - она прёт как дурная со светофора - втыкаю с горки 2-ю, на ней 80кмч через пару секунд...
Но Бумер 525-й на 92-м всеравно быстрее! раза в 1.5 - он пуля вообще!!! 8) 8) 8)
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Берите Кэнон если есть бабло и есть сервис-центр недалеко для исправления БФ-ФФ!!!
Никан D40 тоже класс, но есть у него с авто бб чуток проблем... жарит он :( Увы только поэтому и не взял как вторую ЦЗ...Подробнее
Арни, Никан бери 300-й- вот где сила. Сбрасывай свой огрызок. Пиксель к пикселю по всему полю идет.
Re[babay]:
Donkey11, Спасибо вам огромное за столь подробную теоретическую лекцию! :) Стало все гораздо понятнее!
A.Schwarzenegger. Спасибо! :) Сейчас английский включу и буду настраивать :)
З.Ы. А никоны судя по тому что я читал для пейзажей хороши! Мне больше кенон подходит) Я на никон уже ни за что :) И меню у никанов через чур накрученное) Кеноны интуитивно понятны) Сразу все понравилось)
A.Schwarzenegger. Спасибо! :) Сейчас английский включу и буду настраивать :)
З.Ы. А никоны судя по тому что я читал для пейзажей хороши! Мне больше кенон подходит) Я на никон уже ни за что :) И меню у никанов через чур накрученное) Кеноны интуитивно понятны) Сразу все понравилось)
Re[babay]:
от:babay
Арни, Никан бери 300-й- вот где сила. Сбрасывай свой огрызок. Пиксель к пикселю по всему полю идет.Подробнее
Аааа!!! Искушаешь, демон!!!
На Никанавский полтиннег небось снимал....
Красиво, нет слов!!! И цвета класс!
Счас съежу на природу с 450D... Если не понравится - возьму никан и имено D300!
А к нему же клёвые Зайтсы есть... 8) 8) 8)
АААА, все - почти уже продал кэнан....
Re[A.Schwarzenegger]:
Фотка конечно обалденная)
Re[Эфириус]:
от:Эфириус
Donkey11, Спасибо вам огромное за столь подробную теоретическую лекцию! :) Стало все гораздо понятнее!
A.Schwarzenegger. Спасибо! :) Сейчас английский включу и буду настраивать :)
З.Ы. А никоны судя по тому что я читал для пейзажей хороши! Мне больше кенон подходит) Я на никон уже ни за что :) И меню у никанов через чур накрученное) Кеноны интуитивно понятны) Сразу все понравилось)Подробнее
Да, Кэнон точнее!!!, но блин я свой 450D в юстировку 3 раза носил... :( :( :(
Но после этого - зверь он - всех рвёт!!! 8)
Re[A.Schwarzenegger]:
А дорого она стоит? Может тоже отнести)
Re[Эфириус]:
а есть проблемы с автофокусом? ;)
Re[Эфириус]:
от: Эфириус
Фотка конечно обалденная)
Не, ну кэнан даже самый дешевый тоже может не намного хуже:
Re[A.Schwarzenegger]:
Не слушай этих вражин, а то прийдется вторую машин продавать :D
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
а есть проблемы с автофокусом? ;)
А хто знаетъ :(
Re[A.Schwarzenegger]:
Круто) Поскорее бы эту линзу купить :) А то я дурею, за три дня на тысячу подорожала))
Re[Эфириус]:
Проблем пока не вижу!
