Canon 1100d актуален на данное время новичку?
Всего 77 сообщ.
|
Показаны 21 - 40
Re[EnergyBattle]:
Качество фото в большей степени зависит от оптики и умения фотографировать. :-) А для кого-то "качественное" фото - это просто "ресское" фото из хорошего смартфона или "мыльницы". :)
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Понимаете, этот вопрос очень и очень емкий! Очень коротко можно ответить так качество правильно снятого снимка на камерах Canon 100-1000-7mk 2 будет одинаково! Но как снять этот "правильный снимок"? Кому то нужна детализация, кому скорострельность, кому то буфер, кому то следящий автофокус... У всех камерах свои достоинства и свои недостатки... Не углубляйтесь в эти вопросы, лучше купите самую дешевую камеры и самый дорогой объектив, на ту сумму которую Вы предполагаете потратить в самом начале этого пути! Может так оказаться, что покрутите, повертите и забросите все это на антресоль, так не пошло и все...Подробнее
Да верно признателен
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Понимаете, этот вопрос очень и очень емкий! Очень коротко можно ответить так качество правильно снятого снимка на камерах Canon 100-1000-7mk 2 будет одинаково! Но как снять этот "правильный снимок"? Кому то нужна детализация, кому скорострельность, кому то буфер, кому то следящий автофокус... У всех камерах свои достоинства и свои недостатки... Не углубляйтесь в эти вопросы, лучше купите самую дешевую камеры и самый дорогой объектив, на ту сумму которую Вы предполагаете потратить в самом начале этого пути! Может так оказаться, что покрутите, повертите и забросите все это на антресоль, так не пошло и все...Подробнее
Давно была мечта снимать эмоции радость людей на свадьбах но для этого вероятно нужен талант и профессинальные навыки?
Re[EnergyBattle]:
Кроме техники, неплохо бы ещё и сходить на курсы по фотографии, если хочется зарабатывать с помощью фотоаппарата. Просто нажимать на кнопку, как на смартфоне или мыльнице, не выйдет. :-)
Если "для себя" - тогда проще, наверное.
Если "для себя" - тогда проще, наверное.
Re[EnergyBattle]:
Приветствую!
Сразу скажу, что 1000d лично не пользовался, и могу делать выводы только по "паспортным данным". 1100d пользуюсь с 2012 года.
Из этих камер выбрал бы 1100d по следующим причинам:
- у 1100d есть возможность установить альтернативную прошивку Magic Lantern, расширяющую функциональность камеры.
В частности, появляется возможность пользоваться функцией Focus Peaking, когда на экране в режиме Live View контуры объектов, находящихся в фокусе, будут подсвечиваться - это ещё существенно упрощает фокусировку с объективами, не имеющими системы автофокуса (что актуально, например, для большого количества старых советских объективов).
Для 1000d, насколько я знаю, возможности использовать Magic Lantern не имеется.
- модель 1100d на три года новее, чем 1000d; чуть выше разрешение матрицы (12 Мп против 10 Мп); есть возможность записывать видео (хотя бы и только в разрешении 1280 × 720); модуль экспозамера чуть лучше (63-зонный против 35-зонного); 9 точек фокусировки против 7 (на практике всё равно чаще всего используется центральная).
Отличаются также поколения процессора (DIGIC 4 против 3), хотя на практике вряд ли это сильно заметно, и максимальное ISO (6400 против 1600), хотя на практике на 1100d вряд ли имеет смысл снимать на ISO выше тех же 1600. Насколько рабочие ISO 1600 у 1000d, не знаю.
По вашему тексту непонятно, что за светофильтры в комплекте с 1000d? ND (нейтральные), градиентные, поляризационные, защитные, софт-фильтры, или ещё какие-то творческие?
И есть ли какой-то объектив с той и другой камерами (или без объектива)?
При выборе камеры можно сразу смотреть на её внешность. Чем чище и целее выглядит камера (минимум царапин, потертостей, и так далее), тем меньше вероятность, что ей бомбили в качестве рабочей, или просто обращались с ней как попало.
Универсального способа посмотреть количество снятых кадров нет. на 1100d можно посмотреть после установки альтернативной прошивки Magic Lantern, либо без этого - в сервисе Canon. У 1000d, вероятно, только в сервисе.
Поэтому проще всего оценивать внешний вид - по состоянию камеры примерно видно, сколько и как ей снимали.
При покупке проверить:
- что все кнопки работают, что камера снимает на всех выдержках (в том числе самых коротких, 1/4000 в данном случае);
- что на снимках не появляется никаких полос или других проблем с изображением;
- через меню поднять зеркало (выбрать функцию "ручная очистка матрицы") и посмотреть на матрицу - чтобы на ней не было масла, грязи, пятен, разводов какого-нибудь растворителя, которым ее могли чистить, в общем чтобы вид матрицы визуально был нормальный;
- проверить что в видоискателе работает вся индикация (там внизу при съемке отображаются основные параметры), и работают все точки фокусировки (в том числе загораются в видоискателе при подтверждении срабатывания автофокуса в каждой конкретной точке).
Кроме того, лучше если видоискатель внутри будет чистый, без пыли и соринок в оптике (они могут быть и в объективе, его надо смотреть отдельно. Для объектива пыль внутри крайне нежелательна, для видоискателя - на работоспособность, скорее всего, не повлияет, но смотреть каждый раз сквозь пыль и сор мало приятного);
- заглянуть в отсек для аккумулятора и карты памяти, убедиться, что там нет никакой грязи, мусора, следов жидкости, клея, загнутых контактов, проблем с установкой, фиксацией, и извлечением аккумулятора и карты памяти. Проверить работу встроенной вспышки (как минимум, что она открывается при нажатии соответствующей кнопки, срабатывает, закрывается и фиксируется в закрытом состоянии), можно ещё установить внешнюю чтобы проверить работу синхроконтактов;
- проверить, как устанавливается и снимается объектив, должен плотно вставать без каких-либо люфтов, не болтаться, надежно фиксироваться в установленном состоянии.
Объектив отдельно от камеры посмотреть на просвет, внутри не должно быть пыли, грязи, разводов на линзах, плесени, потеков масла, все переключатели должны переключаться и фиксироваться в каждом положении, кольцо фокусировки должно плавно, без заеданий поворачиваться при установленном в положении MF фокусе, кольцо смены фокусного расстояния (если оно есть, то есть актуально для зум-объективов) тоже должно вращаться плавно, без заеданий. На линзах не должно быть царапин, потертостей, сколов, трещин.
Установленный на камеру автофокусный объектив должен фокусироваться по выбранной на камере точке фокусировки, общая методика - на камере устанавливается максимально открытая для данного объектива диафрагма, выбирается центральная точка фокусировки, на горизонтальную поверхность кладется лист бумаги с напечатанной мишенью (или хотя бы обычная линейка, рулетка), направляем камеру под углом (45 градусов, плюс минус) на мишень (линейку), через видоискатель фокусируемся по центральной жирной черной линии на мишени (или на делении 10 см, например, на линейке), делаем снимок.
Затем смотрим снимок (даже прямо на экране камеры, увеличиваем для просмотра изображение), центр мишени в районе черной линии, на которую фокусировались, должен быть резким, выше и ниже резкость будет падать, главное чтобы резким был именно тот участок, куда целились, где находится центральная точка фокусировки.
Ну и просто несколько кадров снять без мишени - окружающую обстановку, на разном расстоянии, с выдержкой не менее 1/200, посмотреть что автофокус работает, а снимки получаются более-менее резкими (все это на максимально открытой диафрагме, потому что если диафрагму прикрыть до 5,6-9, резким и так всё скорее всего получится, даже если есть ошибки в системе автофокуса камеры / объектива).
Аккумулятор может быть уже не в самом лучшем состоянии – со временем емкость снижается, но проверить при покупке это затруднительно. Обязательно наличие зарядного устройства – купить новое, конечно, можно, но это дополнительные затраты денег, и, особенно, времени (на поиск, заказ, ожидание доставки).
Новый аккумулятор думаю тоже купить можно без особых проблем, как минимум, у китайцев, но перед покупкой имеет смысл проверить доступность аккумулятора для выбираемых моделей камер. Если активно будете снимать, запасной аккумулятор в любом случае может понадобиться.
Желательно ещё до встречи с продавцом заранее скачать себе инструкцию той камеры, которую пойдете смотреть, и прочитать эту инструцию, чтобы иметь представление, какие органы управления за что отвечают, и как в целом должна работать камера. По возможности захватить эту инструкцию с собой в электронном виде, например, на смартфоне - если что-то понадобится посмотреть при оценке работоспособности фотоаппарата, можно будет открыть нужный раздел и сориентироваться.
Сразу скажу, что 1000d лично не пользовался, и могу делать выводы только по "паспортным данным". 1100d пользуюсь с 2012 года.
Из этих камер выбрал бы 1100d по следующим причинам:
- у 1100d есть возможность установить альтернативную прошивку Magic Lantern, расширяющую функциональность камеры.
В частности, появляется возможность пользоваться функцией Focus Peaking, когда на экране в режиме Live View контуры объектов, находящихся в фокусе, будут подсвечиваться - это ещё существенно упрощает фокусировку с объективами, не имеющими системы автофокуса (что актуально, например, для большого количества старых советских объективов).
Для 1000d, насколько я знаю, возможности использовать Magic Lantern не имеется.
- модель 1100d на три года новее, чем 1000d; чуть выше разрешение матрицы (12 Мп против 10 Мп); есть возможность записывать видео (хотя бы и только в разрешении 1280 × 720); модуль экспозамера чуть лучше (63-зонный против 35-зонного); 9 точек фокусировки против 7 (на практике всё равно чаще всего используется центральная).
Отличаются также поколения процессора (DIGIC 4 против 3), хотя на практике вряд ли это сильно заметно, и максимальное ISO (6400 против 1600), хотя на практике на 1100d вряд ли имеет смысл снимать на ISO выше тех же 1600. Насколько рабочие ISO 1600 у 1000d, не знаю.
По вашему тексту непонятно, что за светофильтры в комплекте с 1000d? ND (нейтральные), градиентные, поляризационные, защитные, софт-фильтры, или ещё какие-то творческие?
И есть ли какой-то объектив с той и другой камерами (или без объектива)?
При выборе камеры можно сразу смотреть на её внешность. Чем чище и целее выглядит камера (минимум царапин, потертостей, и так далее), тем меньше вероятность, что ей бомбили в качестве рабочей, или просто обращались с ней как попало.
Универсального способа посмотреть количество снятых кадров нет. на 1100d можно посмотреть после установки альтернативной прошивки Magic Lantern, либо без этого - в сервисе Canon. У 1000d, вероятно, только в сервисе.
Поэтому проще всего оценивать внешний вид - по состоянию камеры примерно видно, сколько и как ей снимали.
При покупке проверить:
- что все кнопки работают, что камера снимает на всех выдержках (в том числе самых коротких, 1/4000 в данном случае);
- что на снимках не появляется никаких полос или других проблем с изображением;
- через меню поднять зеркало (выбрать функцию "ручная очистка матрицы") и посмотреть на матрицу - чтобы на ней не было масла, грязи, пятен, разводов какого-нибудь растворителя, которым ее могли чистить, в общем чтобы вид матрицы визуально был нормальный;
- проверить что в видоискателе работает вся индикация (там внизу при съемке отображаются основные параметры), и работают все точки фокусировки (в том числе загораются в видоискателе при подтверждении срабатывания автофокуса в каждой конкретной точке).
Кроме того, лучше если видоискатель внутри будет чистый, без пыли и соринок в оптике (они могут быть и в объективе, его надо смотреть отдельно. Для объектива пыль внутри крайне нежелательна, для видоискателя - на работоспособность, скорее всего, не повлияет, но смотреть каждый раз сквозь пыль и сор мало приятного);
- заглянуть в отсек для аккумулятора и карты памяти, убедиться, что там нет никакой грязи, мусора, следов жидкости, клея, загнутых контактов, проблем с установкой, фиксацией, и извлечением аккумулятора и карты памяти. Проверить работу встроенной вспышки (как минимум, что она открывается при нажатии соответствующей кнопки, срабатывает, закрывается и фиксируется в закрытом состоянии), можно ещё установить внешнюю чтобы проверить работу синхроконтактов;
- проверить, как устанавливается и снимается объектив, должен плотно вставать без каких-либо люфтов, не болтаться, надежно фиксироваться в установленном состоянии.
Объектив отдельно от камеры посмотреть на просвет, внутри не должно быть пыли, грязи, разводов на линзах, плесени, потеков масла, все переключатели должны переключаться и фиксироваться в каждом положении, кольцо фокусировки должно плавно, без заеданий поворачиваться при установленном в положении MF фокусе, кольцо смены фокусного расстояния (если оно есть, то есть актуально для зум-объективов) тоже должно вращаться плавно, без заеданий. На линзах не должно быть царапин, потертостей, сколов, трещин.
Установленный на камеру автофокусный объектив должен фокусироваться по выбранной на камере точке фокусировки, общая методика - на камере устанавливается максимально открытая для данного объектива диафрагма, выбирается центральная точка фокусировки, на горизонтальную поверхность кладется лист бумаги с напечатанной мишенью (или хотя бы обычная линейка, рулетка), направляем камеру под углом (45 градусов, плюс минус) на мишень (линейку), через видоискатель фокусируемся по центральной жирной черной линии на мишени (или на делении 10 см, например, на линейке), делаем снимок.
Затем смотрим снимок (даже прямо на экране камеры, увеличиваем для просмотра изображение), центр мишени в районе черной линии, на которую фокусировались, должен быть резким, выше и ниже резкость будет падать, главное чтобы резким был именно тот участок, куда целились, где находится центральная точка фокусировки.
Ну и просто несколько кадров снять без мишени - окружающую обстановку, на разном расстоянии, с выдержкой не менее 1/200, посмотреть что автофокус работает, а снимки получаются более-менее резкими (все это на максимально открытой диафрагме, потому что если диафрагму прикрыть до 5,6-9, резким и так всё скорее всего получится, даже если есть ошибки в системе автофокуса камеры / объектива).
Аккумулятор может быть уже не в самом лучшем состоянии – со временем емкость снижается, но проверить при покупке это затруднительно. Обязательно наличие зарядного устройства – купить новое, конечно, можно, но это дополнительные затраты денег, и, особенно, времени (на поиск, заказ, ожидание доставки).
Новый аккумулятор думаю тоже купить можно без особых проблем, как минимум, у китайцев, но перед покупкой имеет смысл проверить доступность аккумулятора для выбираемых моделей камер. Если активно будете снимать, запасной аккумулятор в любом случае может понадобиться.
Желательно ещё до встречи с продавцом заранее скачать себе инструкцию той камеры, которую пойдете смотреть, и прочитать эту инструцию, чтобы иметь представление, какие органы управления за что отвечают, и как в целом должна работать камера. По возможности захватить эту инструкцию с собой в электронном виде, например, на смартфоне - если что-то понадобится посмотреть при оценке работоспособности фотоаппарата, можно будет открыть нужный раздел и сориентироваться.
Re[Man_from_Siberia]:
Скока букафф... 
:)
:) Re[Сомневаюсь_Я]:
от:Сомневаюсь_Я
Качество фото в большей степени зависит от оптики и умения фотографировать. :-) А для кого-то "качественное" фото - это просто "ресское" фото из хорошего смартфона или "мыльницы". :)Подробнее
от желания вероятно
Re[Сомневаюсь_Я]:
от:Сомневаюсь_Я
Кроме техники, неплохо бы ещё и сходить на курсы по фотографии, если хочется зарабатывать с помощью фотоаппарата. Просто нажимать на кнопку, как на смартфоне или мыльнице, не выйдет. :-)
Если "для себя" - тогда проще, наверное.Подробнее
Да согласен свами
Re[EnergyBattle]:
И от желания тоже. Однако какие-то минимальные знания по фотографии тоже не помешают.
Re[EnergyBattle]:
Никон д5100 - идеал!
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
Приветствую!
Сразу скажу, что 1000d лично не пользовался, и могу делать выводы только по "паспортным данным". 1100d пользуюсь с 2012 года.
Из этих камер выбрал бы 1100d по следующим причинам:
- у 1100d есть возможность фокусироваться и снимать в Live View - с контрастным автофокусом по изображению на экране, как на компактных камерах (мыльницах) и смартфонах, а не только через оптический видоискатель.
Почему это может пригодиться:
1. дает возможность более удобно пользоваться старыми неавтофокусными объективами. Если через видоискатель очень сложно понять, что находится в фокусе, то по экрану в режиме Live View разобраться уже проще - и выше шансы получить нормальные снимки. А если установить на фотоаппарат альтернативную прошивку Magic Lantern, которая работает на 1100d, можно пользоваться функцией Focus Peaking, когда на экране в режиме Live View контуры объектов, находящихся в фокусе, будут подсвечиваться - это ещё больше упрощает фокусировку.
Кроме того, само по себе наличие Live View позволяет снимать, не глядя в видоискатель, держа камеру в руках перед собой на уровне пояса, ставя на землю, поднимая на вытянутых руках вверх, поднося близко к объекту для макросъемки, и так далее - это расширяет возможности для съемки.
2. в режиме Live View можно сфокусироваться практически с любым автофокусным объективом, даже если у него некорректно работает фокусировка (есть фронт- или бэкфокус), в режиме Live View с контрастным автофокусом это не имеет значения, фокусировка будет пусть и медленной, однако нормальной (если сам привод автофокуса в объективе вообще работает). В режиме фазового автофокуса (через видоискатель) при проблемном объективе потребуется его юстировка (самостоятельно, если это поддерживает производитель, или в сервисе - в большинстве случаев).
Недостатки Live View: медленная фокусировка, недостаточно высокое разрешение экрана у 1100d.
Недостатки 1000d - отсутствие Live View в принципе.
- остальные отличия камер: модель 1100d на три года новее, чем 1000d; чуть выше разрешение матрицы (12 Мп против 10 Мп); есть возможность записывать видео (хотя бы и только в разрешении 1280 × 720); модуль экспозамера чуть лучше (63-зонный против 35-зонного); 9 точек фокусировки против 7 (на практике всё равно чаще всего используется центральная).
Отличаются также поколения процессора (DIGIC 4 против 3), хотя на практике вряд ли это сильно заметно, и максимальное ISO (6400 против 1600), хотя на практике на 1100d вряд ли имеет смысл снимать на ISO выше тех же 1600. Насколько рабочие ISO 1600 у 1000d, не знаю.
- на 1000d, насколько я знаю, невозможно использовать альтернативную прошивку Magic Lantern, которую я уже упоминал. Расширяет функциональность камеры. На 1100d работает. Насколько нужна, каждый решает для себя. Мне кажется полезной.
По вашему тексту непонятно, что за светофильтры в комплекте с 1000d? ND (нейтральные), градиентные, поляризационные, защитные, софт-фильтры, или ещё какие-то творческие?
И есть ли какой-то объектив с той и другой камерами (или без объектива)?
При выборе камеры можно сразу смотреть на её внешность. Чем чище и целее выглядит камера (минимум царапин, потертостей, и так далее), тем меньше вероятность, что ей бомбили в качестве рабочей, или просто обращались с ней как попало.
Универсального способа посмотреть количество снятых кадров нет. на 1100d можно посмотреть после установки альтернативной прошивки Magic Lantern, либо без этого - в сервисе Canon. У 1000d, вероятно, только в сервисе.
Поэтому проще всего оценивать внешний вид - по состоянию камеры примерно видно, сколько и как ей снимали.
При покупке проверить:
- что все кнопки работают, что камера снимает на всех выдержках (в том числе самых коротких, 1/4000 в данном случае);
- что на снимках не появляется никаких полос или других проблем с изображением;
- через меню поднять зеркало (выбрать функцию "ручная очистка матрицы") и посмотреть на матрицу - чтобы на ней не было масла, грязи, пятен, разводов какого-нибудь растворителя, которым ее могли чистить, в общем чтобы вид матрицы визуально был нормальный;
- проверить что в видоискателе работает вся индикация (там внизу при съемке отображаются основные параметры), и работают все точки фокусировки (в том числе загораются в видоискателе при подтверждении срабатывания автофокуса в каждой конкретной точке).
Кроме того, лучше если видоискатель внутри будет чистый, без пыли и соринок в оптике (они могут быть и в объективе, его надо смотреть отдельно. Для объектива пыль внутри крайне нежелательна, для видоискателя - на работоспособность, скорее всего, не повлияет, но смотреть каждый раз сквозь пыль и сор мало приятного);
- заглянуть в отсек для аккумулятора и карты памяти, убедиться, что там нет никакой грязи, мусора, следов жидкости, клея, загнутых контактов, проблем с установкой, фиксацией, и извлечением аккумулятора и карты памяти. Проверить работу встроенной вспышки (как минимум, что она открывается при нажатии соответствующей кнопки, срабатывает, закрывается и фиксируется в закрытом состоянии), можно ещё установить внешнюю чтобы проверить работу синхроконтактов;
- проверить, как устанавливается и снимается объектив, должен плотно вставать без каких-либо люфтов, не болтаться, надежно фиксироваться в установленном состоянии.
Объектив отдельно от камеры посмотреть на просвет, внутри не должно быть пыли, грязи, разводов на линзах, плесени, потеков масла, все переключатели должны переключаться и фиксироваться в каждом положении, кольцо фокусировки должно плавно, без заеданий поворачиваться при установленном в положении MF фокусе, кольцо смены фокусного расстояния (если оно есть, то есть актуально для зум-объективов) тоже должно вращаться плавно, без заеданий. На линзах не должно быть царапин, потертостей, сколов, трещин.
Установленный на камеру автофокусный объектив должен фокусироваться по выбранной на камере точке фокусировки, общая методика - на камере устанавливается максимально открытая для данного объектива диафрагма, выбирается центральная точка фокусировки, на горизонтальную поверхность кладется лист бумаги с напечатанной мишенью (или хотя бы обычная линейка, рулетка), направляем камеру под углом (45 градусов, плюс минус) на мишень (линейку), через видоискатель фокусируемся по центральной жирной черной линии на мишени (или на делении 10 см, например, на линейке), делаем снимок.
Затем смотрим снимок (даже прямо на экране камеры, увеличиваем для просмотра изображение), центр мишени в районе черной линии, на которую фокусировались, должен быть резким, выше и ниже резкость будет падать, главное чтобы резким был именно тот участок, куда целились, где находится центральная точка фокусировки.
Ну и просто несколько кадров снять без мишени - окружающую обстановку, на разном расстоянии, с выдержкой не менее 1/200, посмотреть что автофокус работает, а снимки получаются более-менее резкими (все это на максимально открытой диафрагме, потому что если диафрагму прикрыть до 5,6-9, резким и так всё скорее всего получится, даже если есть ошибки в системе автофокуса камеры / объектива).
Аккумулятор может быть уже не в самом лучшем состоянии – со временем емкость снижается, но проверить при покупке это затруднительно. Обязательно наличие зарядного устройства – купить новое, конечно, можно, но это дополнительные затраты денег, и, особенно, времени (на поиск, заказ, ожидание доставки).
Новый аккумулятор думаю тоже купить можно без особых проблем, как минимум, у китайцев, но перед покупкой имеет смысл проверить доступность аккумулятора для выбираемых моделей камер. Если активно будете снимать, запасной аккумулятор в любом случае может понадобиться.
Желательно ещё до встречи с продавцом заранее скачать себе инструкцию той камеры, которую пойдете смотреть, и прочитать эту инструцию, чтобы иметь представление, какие органы управления за что отвечают, и как в целом должна работать камера. По возможности захватить эту инструкцию с собой в электронном виде, например, на смартфоне - если что-то понадобится посмотреть при оценке работоспособности фотоаппарата, можно будет открыть нужный раздел и сориентироваться.Подробнее
Признателен за столь обширнное описание я слышал есть программа оценки пробега камер бу
Canon EOS Digital info
Re[EnergyBattle]:
от: EnergyBattle
Камера 1000d по надежности будет лучше 1100d первая собрана в японии
1100d вполне надежная камера - делаю вывод после примерно 5 лет эксплуатации, снимал при температуре воздуха и камеры ориентировочно от -30 до +30 в условиях Сибири.
Каких-то специфических проблем 1100d не имеет.
Сама по себе японская сборка не даёт в данной ситуации преимуществ, кроме чисто психологических и зависящих от личных предпочтений.
К примеру, у 5d (самый первый, так называемый "Classic", который не "Mark II" и далее) японской сборки, запросто отваливалось зеркало. Само по себе возникновение такого дефекта для камеры, которая новой стоила около 3300 долларов США - нонсенс. Но это известная массовая проблема с этой моделью, случаев самопроизвольного отклеивания зеркала очень много, и та самая японская сборка никак от этого не спасает.
Так что японская сборка сама по себе не означает, что какой-то конкретный фотоаппарат более предпочтителен другого конкретного фотоаппарата.
Гораздо больше в вашем случае зависит от состояния конкретных экземпляров камер, условий их эксплуатации, хранения, аккуратности обращения с ними.
Re[EnergyBattle]:
от: EnergyBattle
Признателен за столь обширнное описание я слышал есть программа оценки пробега камер бу
Canon EOS Digital info
Всегда пожалуйста.
Про любое ПО для оценки количества снятых камерой кадров, кроме Magic Lantern, сказать ничего не могу - не встречал такое, не пользовался.
Знаю что в интернете можно найти сервисы, которые сообщают количество снятых кадров при условии загрузки фотографии в формате JPG с проверяемой камеры, но для 1100d эти сервисы неактуальны по той причине, что камера не записывает в JPG или RAW соответствующей информации. А нумерация самих файлов вида IMG_0000.JPG сбрасывается автоматически после каждых 10000 кадров, а также может быть сброшена вручную. Для 1000d, вероятнее всего, ситуация полностью аналогичная.
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
1100d вполне надежная камера - делаю вывод после примерно 5 лет эксплуатации, снимал в условиях от -30 до +30 в условиях Сибири.
Каких-то специфических проблем 1100d не имеет.
Сама по себе японская сборка не даёт в данной ситуации преимуществ, кроме чисто психологических и зависящих от личных предпочтений.
К примеру, у 5d (самый первый, так называемый "Classic", который не "Mark II" и далее) японской сборки, запросто отваливалось зеркало. Само по себе возникновение такого дефекта для камеры, которая новой стоила около 3300 долларов США - нонсенс. Но это известная массовая проблема с этой моделью, случаев самопроизвольного отклеивания зеркала очень много, и та самая японская сборка никак от этого не спасает.
Так что японская сборка сама по себе не означает, что какой-то конкретный фотоаппарат более предпочтителен другого конкретного фотоаппарата.
Гораздо больше в вашем случае зависит от состояния конкретных экземпляров камер, условий их эксплуатации, хранения, аккуратности обращения с ними.Подробнее
Ну Япония страна восходящего солнца всегда ценилась как эталон высшего качества помню еще телевизоры элт всегда стояли на порядок дороже, насчет качество поломки ломаеться всё :) Да сейчас японскую технику почти не встретишь всё собираеться в Китае за малым исключением Тайвань Малазия.
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
Всегда пожалуйста.
Про любое ПО для оценки количества снятых камерой кадров, кроме Magic Lantern, сказать ничего не могу - не встречал такое, не пользовался.
Знаю что в интернете можно найти сервисы, которые сообщают количество снятых кадров при условии загрузки фотографии в формате JPG с проверяемой камеры, но для 1100d эти сервисы неактуальны по той причине, что камера не записывает в JPG или RAW соответствующей информации. А нумерация самих файлов вида IMG_0000.JPG сбрасывается автоматически после каждых 10000 кадров, а также может быть сброшена вручную. Для 1000d, вероятнее всего, ситуация полностью аналогичная.Подробнее
Понятно :) это как при покупке машины на спидометре аналогичная тема.
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_SiberiaЕсли сравнить с Nikon 3100 Canon 1100d есть плюсы у той и этой вам доводилось проводить баталии сталкивать эти два агрегата дабы выявить победителя? :D
1100d вполне надежная камера - делаю вывод после примерно 5 лет эксплуатации, снимал в условиях от -30 до +30 в условиях Сибири.
Каких-то специфических проблем 1100d не имеет.
Сама по себе японская сборка не даёт в данной ситуации преимуществ, кроме чисто психологических и зависящих от личных предпочтений.
К примеру, у 5d (самый первый, так называемый "Classic", который не "Mark II" и далее) японской сборки, запросто отваливалось зеркало. Само по себе возникновение такого дефекта для камеры, которая новой стоила около 3300 долларов США - нонсенс. Но это известная массовая проблема с этой моделью, случаев самопроизвольного отклеивания зеркала очень много, и та самая японская сборка никак от этого не спасает.
Так что японская сборка сама по себе не означает, что какой-то конкретный фотоаппарат более предпочтителен другого конкретного фотоаппарата.
Гораздо больше в вашем случае зависит от состояния конкретных экземпляров камер, условий их эксплуатации, хранения, аккуратности обращения с ними.Подробнее
Re[EnergyBattle]:
Вероятно остановлюсь на 1100d :?
Re[EnergyBattle]:
В свое время я фанател, от пленки увидев на европейском аукционе Mamiya и от качество картинки ну и цена была огромной запал остыл, а если по существу,
сравнить эти два формата цифру и пленку по мне, нет особой разницы, возможно есть, но они минимальна, и кто отличит ее ?
сравнить эти два формата цифру и пленку по мне, нет особой разницы, возможно есть, но они минимальна, и кто отличит ее ?
Re[EnergyBattle]:
Re[EnergyBattle]:
Иногда фото из топового смартфона не сразу и не все отличат от зеркалки. :) На плёнке не бывает "шума", зато бывает "зерно". Хотя, наверное, софт позволяет имитировать плёнку.
