C41 в домашних условиях

Цитата:

от: СтарПёр
Может от них плясать?

Попробую посчитать. Еще надо бы сравнить с ОРВО, там энергии активации должны бы быть сопоставимыми, а табличка была, вроде бы, надежной. Давно хотел сделать, но что-то лень было. Но все равно, не быстро будет.
Ну, проверим.

30С - это 303.16К. Подставляем:

ln(t)=9405/303.16-24.95 =31,023222-24.95 =6,07322206

е**6,07322206 = 434с = 7м14с

Хм. ;)

Там меня давно смущало. что в термозависимостях процесса С41 народ лихо проводил прямые. А там ведь экспоненты были, хотя и на круто восходящих участках. Поэтому погрешности должны были быть заметными, типа 15%-20% в + на 24С. Ну, что у людей написано, то и в расчет пошло.

сорри....а шо таке *е* ?

Одна из двух абстрактных констант. Первая - пи, а вторая - е:
e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 497 757…
(из Википедии. Бум надеяться, что правильно).

ХЗ, откуда они взялись. Загадка мироздания.

спасибо...но не получается так как у Вас...(в степень-не целое число-*высшая математика* :) )

А есть у нас стандартный виндовый куркулятор. Есть у него "инженерный" режим (у антиподов хто tg знает, тот уже и инженер, колледжей потому что навалом).

Нажимаем меню: Вид - Инженерный.

Появляются какие-то лишние кнопочки. В т.ч. и x^y.

Лезем в мою прошлую реплику, выделяем 2.71 и т.д. без многоточия, нажимаем правую кнопочку мышки, выбираем "копировать", нажимаем левую кнопочку. Теперь это е у нас на клипборде, т.е. в буфере копирования/ переноса.

Идем на куркулятор, нажимаем Правка - Вставить. Это е появляется в верхней строчке.

Нажимаем x^y. Вводим пальчиками или копированием степень. Нажимаем =.

Как видите, все элементарно, Ватсон. :D

Цитата:

от:Boom_bass
Врут, ничего не воняет мне при 24 С не понравились негативы мягкие и зернистые очень. Посмотрите мою ветку с теме по фотопечати я там много примеров резместил при разных температурах, мне больше всего нравиться по оригинальному процессу проявлять. А если кадр при съемке специально недодержан то при 24 С вообще фигня получается, очень мягкие и зернистые негативы даже для скана не годятся. Я один раз печатал в лабе очень мягкий негатив, недодержанный ступени на 2-3 еле изображение было видно но проявленный в машине по стандартному процессу, так получил вполне приличный результат а с недодержанного негатива и проявленного при 24 С вместо результата одно зерно

Подробнее

Судя по перечисленным вами признакам, вы сумели накосячить на каждой ступени обработки. На каждой!!!
Теперь подробно.
1-я ступень. Цветное проявление. У вас недопроявка?
Причины. Во-первых температура водяной бани должна быть на 1,5 градуса выше, чем заливаемый в бачёк проявитель. И, уверен, что вы не контролировали температуру проявителя после слива. Да? Наверняка он был уже не 24 градуса. Отсюда недопроявка. Во-вторых неизвестно, о какой пленке речь? Срок годности? Сколько и где хранилась? Как снята? Когда?
Если проявитель разведен с нарушениями, активность его тоже разная. Если хранился работавший до этого, то причина - села активность. Даже свежеразведенный не работавший цветной проявитель уже через неделю хранения меняет активность.
Если вы размачивали плёнку до проявителя, это тоже снижает плотность. Есть и другие тонкие моменты.
2-е.
Крупное зерно получается не из-за проявителя. Это либо старая эмульсия пленки. Либо нарушения в процессе отбелки и фиксирования. Снова. Причина может быть в нарушении времени каждой ступени. Неадекватной циркуляции. То-есть, достаточно не до конца обелить пленку и будет зерно. Достаточно не до конца отфиксировать, и не будет контраста.
3-е.
Я прежде, чем поделиться своими результатами обработки при 24 градусах, проводил испытания с замерами денситометром. Когда все сделано правильно, результаты лучше, чем при 38 градусах. Зерно мельче... Поэтому и резкость выше. Вполне понятно почему. Все форсированные режимы в любой области делаются за счет компромиссов. Даже есть поговорка. Лучше десять раз по разу, чем один раз десять раз. :)

А ван не приходило в голову, что химия машинная и изначально рассчитана на 38 градусов, а все эти экспересенты любительское баловство, я проверял точным электронным термометром, купленным у химиков у меня откланения все 3,15 мин -0,1 градуса. Температура воды должна быть где-то 40 С. Я несколько пленок проявил при 38 С и даже картинки напечатал проэкционно и меня результаты вполне устраивают и по зерну и по цветам. Я пробовал при 24 пленка Fuji 400 Extra свежая, результаты были отрицательные, в основном по плотности и по сочности цветов а при 38 сразу положительные и даже в увеличитель можно сунуть и напечатать не говоря уже про сканирование. Я результаты оцениваю не по приборам а по тому могу я с этого негатива картинку напечатать или нет.

Кстати, в шпаргалке от тетенала написано дословно "Проявка должна производиться при 30С, если стандартная проявка при 38С приводит к получению нестабильных результатов"

Я не думаю что Тетенал разливает в бутылки , один в один что и Кодак+Тетенал изначально создавал химию для ручной проявки

в чем проблема? в камере или в проявке?

//

Если это скан это черная точка, она стирается ваткой смоченной в водке, или просто пылинка попала при сканировании она удаляется кисточкой или грушой можно еще купить сжатый воздух для чистки матриц, я правда еще не пробовал, на отпечатке таких фокусов лучше не допускать, вызваны они глубокими царапинами, их нужно сначала отбелить а потом ретушировать как белые дефекты

нет нет, это черная штука прямо на негативе он (6х6) все видно, и не похоже на оттираемую штуку

Если она черная она оттирается, это грязь проявка такого бонуса вызвать не может, аппарат может только царапать и дефекты будут черные а у вас он белый

он черный, тут же позитив!
а камера не могла такую штуку вытворить? трещина какая-нибудь..?

Правильно, на пленке грязь какая-то она на позитиве белая а на пленке черная, для трещины и вызванной ей засветке очень маленький днфект и он бы у вас все время повторялся. Смочите ватную палочку и трите пока не ототрете или размочите весь кусочек пленки, может эта грязь глугоко засела и потом хорошо промыть проточной водой. Если и это не поможет, закрасьте дефект черным маркером и потом заретушируйте как обычный белый дефект, если сканируйте уберите в фотошопе и вся любовь

Цитата:

от:Boom_bass
А ван не приходило в голову, что химия машинная и изначально рассчитана на 38 градусов, а все эти экспересенты любительское баловство, я проверял точным электронным термометром, купленным у химиков у меня откланения все 3,15 мин -0,1 градуса. Температура воды должна быть где-то 40 С. Я несколько пленок проявил при 38 С и даже картинки напечатал проэкционно и меня результаты вполне устраивают и по зерну и по цветам. Я пробовал при 24 пленка Fuji 400 Extra свежая, результаты были отрицательные, в основном по плотности и по сочности цветов а при 38 сразу положительные и даже в увеличитель можно сунуть и напечатать не говоря уже про сканирование. Я результаты оцениваю не по приборам а по тому могу я с этого негатива картинку напечатать или нет.

Подробнее

"Коллега". Мне много чего приходило в голову, чего я не стал тут писать про ваши эксперименты...
Я не диллетант. И не любитель. У меня есть исчерпывающие документации с разбором "полетов" на тонком уровне по всем химическим комерческим фотопроцессам. Я вам больше скажу. Мне доводилось работать консультантом по этим процессам. Поэтому у меня есть эта документация. Она не распространялась в широком доступе.
Поскольку вы не изучали кинетику процессов химикофотографической обработки, вы тут озвучивается собственные догадки. А между тем, это наука. Технология обработки изобретена не мною. В ней есть определенные закономерности. Когда их знаешь и соблюдаешь, все получается. Когда пробуешь наобум, обязательно получается криво. Обратите внимание. У других собеседников при 24 градусах все получается. У вас не получается. И вы делаете вывод, что поэтому процесс этот не работоспособный. Логично, да? :)
Я и теперь по этой технологии проявляю себе С-41. И , представляете, снова получается все. Причем и на пленках, и на листах.

А я негде и не говорил, что он не работоспособный я попробовал пару раз у меня не получился повторяемый результат и я пришел к тому, что проще нагреть в тазике воду до 40 С и проявлять при 38 по стандартному процессу, я даже время думаю увеличит до 3,30 что-бы негативы поплотнее были с них печатать легче. при 24С при 13,5 и 15 мин негативы получались мягкие что лично меня не устроило, с них трудно печатать а для сканирования на мой взгляд они лучше годятся но я негативы не сканирую. Тем более 24 С всеравно контролировать надо так не проще 40 С воду в тазик налить и проявлять по стандарту. Я тоже не упираюсь в технологию до конца, например фиксаж использую от черняка, Тетеналовский концентрат отбелку использую Фуджи потому что она дешевле. Для меня главное могу я с этого негатива картинку напечатать или нет. Негативы проявленные при 24 С я считаю мягкими имне с них трудно печатать.

Цитата:

от: dat
попробуйте здесь спросить

http://www.foto-rdm.ru/product_info.php?products_id=743&osCsid=04359545df354baf1e1277f6e5754ce6
А чем Kodak переяславский не устраивает?

А где Kodak Переяславский покупать(он дешевле родного)???
я пока нашел только одно место - там и кодак и фуджи и коника - для C-41 - http://www.neophoto.ru/ - продают и за наличку тоже, я узнавал.

http://www.neophoto.ru/?group=118 - по последней ссылке химия для пленки.
Как я понял для домашней проявки при пониженных температурах(24-30 градусов цел.) - можно брать любую, или нет?

Любая химия С-41 работает при 24 градусах. Мало этого. Можно для разных стадий обработки использовать химию разных производителей. Например, проявитель Fuji, отбелка Kodak, фиксаж отечественный нейтральный.
Важно помнить, что критически важно правильно приготовить рабочий раствор цветного проявителя. Если он от минилаба, то сначала готовится пополнитель. А потом на его основе, путем добавки стартёра и воды - непосредственно рабочий проявитель. Вот, стартер лучше использовать родной. То-есть для Фуджи стартер Фуджи. Для Кодака стартер Кодака.
После проявителя можно делать короткое ополаскивание водой (30 секунд). Можно вообще этого не делать, но тогда быстрее портится отбелка.
Отбелка может использоваться многократно, поскольку она саморегенерируется (восстанавливается ) процессом циркуляции во вращающемся бачке кислородом воздуха. В минилабах Noritsy для этого специальная помпа аэратор отбелки установлена.
Между отбелкой и фиксажем промывку делать не надо. Наоборот. Занесенная в фиксаж отблека, превращает его в ослабитель Фармера и, таким образом, одновременно с процессом фиксирования продолжается доотбеливание эмульсии.
А фиксаж, наоборот, нужно почаще заменять на свежий.
Стабилизатор использовать не надо. Он нужен для минилабов, вместо воды для промывки. Стоит приличных денег.
Лучше обычная промывка водой. Пять 30 секундных смен воды во вращающемся баке дают архивную промывку.