Потерял резкость....

Я начинающий фотограф...

Приобрел месяц назад Canon 1100D с китовым объективом 18-55. Хочется научиться делать пейзажные фотографии, но я "теряю резкость" при съемке пейзажных объектов...

Вначале думал, что дрожат руки, но сегодня взял штатив, и сделал несколько ночных снимков из окна. Резкости нет опять. Подскажите, где мне ее "нужно искать"?

1- я фотография, Tv-30, Av-16, iso - авто, фок раст. - 34 мм
2 -я, Tv - 30, Av - 22, iso - 400, Компенсация экспозиции "-1", фок раст - 18 мм
3 - я, Tv - 15, Av - 16, iso - 1600, Компенсация экспозиции "-1", фок. раст - 18мм

Везде, естественно - штатив.

К резкости к съемке "вблизи" - у меня, претензий нет.


Т.е., вряд ли неисправен объектив.

Цитата:

от: PowerL
Подскажите, где мне ее "нужно искать"?

1. На таких длинных выдержках снимая со штатива... с окна квартиры вы вряд-ли получите резкость. Микродрожание дома, штатива, наверное ходили вокруг него, ногами топали...
2. Фокусируйтесь вручную

Цитата:

от: Александр Блоцкий
Микродрожание дома, штатива, наверное ходили вокруг него, ногами топали...

Не думал об этом. Завтра сделаю вечернюю съемку на улице....
Цитата:

от: Александр Блоцкий

2. Фокусируйтесь вручную

Пробовал. Результат тот же. А, разве это должно дать нужный результат? При такой диафрагме ГРИП должен быть "с запасом"....

Цитата:

от:PowerL
Я начинающий фотограф...

Приобрел месяц назад Canon 1100D с китовым объективом 18-55. Хочется научиться делать пейзажные фотографии, но я "теряю резкость" при съемке пейзажных объектов...

Вначале думал, что дрожат руки, но сегодня взял штатив, и сделал несколько ночных снимков из окна. Резкости нет опять. Подскажите, где мне ее "нужно искать"?

1- я фотография, Tv-30, Av-16, iso - авто, фок раст. - 34 мм
2 -я, Tv - 30, Av - 22, iso - 400, Компенсация экспозиции "-1", фок раст - 18 мм
3 - я, Tv - 15, Av - 16, iso - 1600, Компенсация экспозиции "-1", фок. раст - 18мм

Везде, естественно - штатив.

Подробнее

У Вас выдержки по 15-30 секунд. При таких выдержках лучше всего использовать дистанционный пульт(инфракрасный или проводной).

Цитата:

от: PowerL
При такой диафрагме ГРИП должен быть "с запасом"....

А какая там диафрагма-то?..

Со штативом,отключайте стаб :!: Диафрагму не стоит зажимать так сильно-на кропе на f/16 уже дифракция :!: Ну и ISO800 кто же ставит в ночное время-отсюда дикие шумы съедающие детализацию.
Учите Матчасть

Цитата:

от: Хрюнь Манюнь
У Вас выдержки по 15-30 секунд. При таких выдержках лучше всего использовать дистанционный пульт(инфракрасный или проводной).

Я использовал автоспуск (с задержкой в 2 сек.) - это разве может повлиять?

Цитата:

от: Pulchinella
А какая там диафрагма-то?..

16, 22 и 16. В 1-м посте я все данные привел...

Цитата:

от: Nеmо
Со штативом,отключайте стаб :!:

Отключал... Без изменений.
Цитата:

от: Nеmо
Диафрагму не стоит зажимать так сильно-на кропе на f/16 уже дифракция :!:

Насколько я понимаю, это искажения по краям кадра? Или это сказывается целиком на фотографии?
Цитата:

от: Nеmо
Ну и ISO800 кто же ставит в ночное время-отсюда дикие шумы съедающие детализацию.

Какое iso нужно ставить?

Цитата:

от: PowerL
Я использовал автоспуск (с задержкой в 2 сек.) - это разве может повлиять?

Либо штатив жидкий, либо то на чём он стоит.

Цитата:

от: PowerL
16, 22 и 16. В 1-м посте я все данные привел...

Я как-то привык, что диафрагма обозначается буковкой F...

"Объектив на широком угле (18 мм) обеспечивает на открытых диафрагмах (F3,5, F5,6) хорошую резкость по центру кадра, но очень плохую по углам. На F8 и F11 ситуация исправляется, это вполне рабочие значения диафрагмы. Но по центру изображение все равно резче. Прикрывать диафрагму дальше, до F16 и тем более F22, не стоит: детализация стремительно падает по всему полю кадра в результате дифракции. Даже при макросъемке не стоит использовать эти значения диафрагмы с целью увеличения глубины резкости."
http://prophotos.ru/reviews/14603-canon-eos-1100d?page=4

Цитата:

от: Pulchinella
Прикрывать диафрагму дальше, до F16 и тем более F22, не стоит: детализация стремительно падает по всему полю кадра в результате дифракции.

Спасибо...

Приоткрыл дифрагму до 8-ми, изменил iso 3200-1600-800, соответственно изменилась выдержка 3,2 ; 6 и 5 (в третьем случае сделал компенсацию экспозиции "-1".

Вот что получилось:



Лучше.

Но меня все равно резкость не устраивает. Как же снимают вот такие http://www.robertmekis.com/?kateg=photos&subkateg=landscape пейзажи, на китовый объектив 18-15...

Пошел дальше... Гулять - так гулять!))

С диафрагмой 8, выставил значения iso 200,100,100 (в первых двух случаях компенсация экспозиции "-1", в третьем "-2". Выдержка, конечно тоже увеличилась : 25, 30, 30

Резкость лучше, чем на фотографиях в первом посте, но не уверен, что чем на фотографиях в предыдущем...


Хочется вообще понять, а фотографии КАКОЙ максимальной резкости (пейзажные) можно делать на этом фотоаппарате, с этим объективом?

ночью проще снимать в полностью ручном режиме, тем более, что камера подсказывает, что там с экспозицией.

общие советы:
1) как уже сказали, стаб обязательно отключать, когда со штатива с выдержками в 1s и более съёмка идёт
2) диафрагму больше 8 лучше не зажимать, начинает лезть дифракционное мыло
3) когда есть точечные источники света, лучше снять защитный фильтр, если есть (без него вообще лучше)

небольшое ноу-хау:
чтобы уменьшить шевелёнку при ночной съёмке, при съёмке со штатива в полностью ручном режиме, нужно сделать небольшой запас по выдержке (несколько секунд), в момент спуска поставить перед объективом что-нибудь тёмное (но без контакта с камерой!), и через несколько секунд после открытия затвора убрать.

Это работает на порядок эффективнее, чем все пульты, задержки, предварительные подъёмы зеркала вместе взятые. Особенно, если штатив слабенький.

По фотографиям размером в 1000 пикселей о резкости судить как-то сложно. Это раз.
Второе -- у Мекиса фотографии это во-первых свет, во-вторых, обработка, в том числе повышение резкости с большой интенсивностью и радиусом маски меньше 0,5, притом, видимо, выборочно. Никакой особенной резкости на исходных фотографиях наверняка не было. Еще он широко использует сборку панорам из 2-3 кадров, что позволяет еще больше ослабить требования к оптике.

Цитата:

от: Ясь
... во-вторых, обработка, в том числе повышение резкости с большой интенсивностью и радиусом маски меньше 0,5, притом, видимо, выборочно.

Фотошоп?

Цитата:

от: PowerL
Фотошоп?

Так лучше?



Обрабатывать нужно снимки с любого фотоаппарата. Фотошоп это программа, а не процесс, и не факт, что он вам нужен, есть с десяток с подобными функциями и кнопочной "резкость". :D

Выполните все инструкции (минимальное ИСО и пр.) и выложите РАВ. Ну или хотя бы полноразмерный ЖПЕГ.

Цитата:

от:Rott
небольшое ноу-хау:
чтобы уменьшить шевелёнку при ночной съёмке, при съёмке со штатива в полностью ручном режиме, нужно сделать небольшой запас по выдержке (несколько секунд), в момент спуска поставить перед объективом что-нибудь тёмное (но без контакта с камерой!), и через несколько секунд после открытия затвора убрать.

Это работает на порядок эффективнее, чем все пульты, задержки, предварительные подъёмы зеркала вместе взятые. Особенно, если штатив слабенький.

Подробнее

Большое спасибо!
Надо взять на вооружение.