Использование цветных фильтров с разными насадками

Накамерной не осветить софтбокс 100х80 а от такого софтбокса свет мягче, отнести его от моделей можно дальше. Это самое главное преимущество. Часто свадьбы снимаю. Тоже хочется свет отнести дальше от моделей. Вспышка для этого слишком слабая. В общем преимуществ много. Минус только дороговизне насадок и геморойном использовании фильтров. А так все намного лучше чем накамерная вспышка

Задний план вы фиксируете за счет чувствительности и при съемке с накамерной вспышкой, камера это понимает и соответственно рассчитывает мощность импульса, что-бы не пересветить передний план . А импульсный свет при такой чувствительности вам пересветит все, хотя при такой регулировке его может его и можно обуздать. И 1/8000 это очень короткий импульс никакой чувствительности не хватит, что-бы что-то зафиксировать, кроме того что вспышка высветит и это 1/16 мощности а какой импульс будет на 1/256

Цитата:

от:Сергей Орловский
Задний план вы фиксируете за счет чувствительности и при съемке с накамерной вспышкой, камера это понимает и соответственно рассчитывает мощность импульса, что-бы не пересветить передний план . А импульсный свет при такой чувствительности вам пересветит все, хотя при такой регулировке его может его и можно обуздать. И 1/8000 это очень короткий импульс никакой чувствительности не хватит, что-бы что-то зафиксировать, кроме того что вспышка высветит и это 1/16 мощности а какой импульс будет на 1/256

Подробнее

причем тут длительность импульса? у накамерной вспышки на минимуме 1/20000, к примеру. подобрать мощность не проблема. дело двух-трех кадров.
автор четко понимает зачем ему это надо-чтобы софт большой цеплять

Я же снимаю только в мануальном режиме , а не ттл, камера ничего не понимает. Мощность импульса всегда подбирается в ручную. Еще раз повторю, скорость импульса в данном случае не как не влияет. Только мощность.
Скорость импульса влияет только на заморозку объектов. На выдержку она ни как не может повлиять. Если бы скорость импульса была примерно 1/50 сек , а я снимал с 1/100 сек, вот в этом случае я бы получил только половину мощности. А в моем случае я получаю полную мощность, которую я выставил. Поэтому контролировать свет не очень сложно

Анархист, вот ты просто меня понял. Сергей мне кажется немного не понимает. Наверно я не так объяснил. Но проще не знаю как. Я сам можно сказать новичек со студийным светом. Но у меня есть четкое представление, как это должно выглядеть. Только реализация немного хромает)))

Мощность настраивается не совсем вручную на накамерной вспышке стоит датчик который свет меряет, по этому с накамерной вспышкой и меньше проблем при такой съемке. А у студийного света этого нет и при 1/256 у вас импульс будет такой короткий, что задний план не зафиксируется не при какой чувствительности.

Это вы наверно путаете скорость синхронизации, со скоростью импульса. Скорость импульса никак не влияет на мощность источника. А вот скорость синхронизации камеры со светом ограничена 1/200 или если камера с электронным затвором, то тогда может доходить и до 1/1000 в мануальном режиме вспышки ни камера не вспышка никак не расчитывает мощность. Тут как поставили, так и будет. Я это знаю не по наслышке. Так как работаю со вспышками sb-25 и sb-80dx . У них нет i-ttl для цифровых камер. Только для пленочных. Поэтому и полноценная работа с ними возможна только в мануальных настройках. А скорость импульса у них наверно такая же как у моего нового света

Цитата:

от: Анархист
так автору ненадо оперативно менять..
http://www.youtube.com/watch?v=bTwKYp3rZgE
как они там нацепили его?
в конце

На самом деле не очень понимаю как они это сделали, возможно для их модели прибора это реально но у меня пайрекс-колпак хорошо выпирает за кольцо адаптера софта и так закрепить фильтр нереально. Хоть идея и забавная. В einsteinах насколько помню история будет примерно такая же.

У меня у самого старая вспышка SB-24 у этих вспышек свет меряется не через объектив посредством ТТЛ а датчиком на вспышке. По этому при ручных настройках вспышка сама свет оценивает и рассчитывает мощность импульса. А у студийного света ничего этого нет, по этому и необходим флешметр, по экрану лучше не ориентироваться, потом замучаетесь обрабатывать. И скорость импульса у них значительно длинее у вас очень мощный свет и при таких настройках как 1/8 и меньше, которые будут для вас рабочими при такой мощности, импульс будет очень коротким и вы рискуйте остаться без заднего плана без дополнительной подсветки. Затвор то открыт но действует правило обратных квадратов и освещенность падает в геометрической прогрессии. По этому я и предложил синхронизацию по задней шторке, сначала фиксируется задний план а потом вспышка фиксирует объект.

Сергей,автор снимает накамерными вспышками ВНЕ камеры,на стойках,при том использует не-ттл синхронизаторы.Вспышки в режими М,так что выдают мощность именно ту,какую Вы на ней предварительно установили. Освещенность задника относительно объекта,подсвечиваемого импульсом меняется за счет выдержки на камере и НИКАК не связана со скоростью импульса.
Boec:У Дина Колинса на видео показан сей момент,можно на трекере скачать.Но в двух словах:вырезается прямоугольник из фильтра,перегибается пополам по длинной стороне и проклеиваться лентой-скочем по совмещенным сторонам,при это образуется что-то типа цилиндра,в некоторых местах надо ножницами подрезать.И это просто одивается на вспышку касаясь её.Ничего у него на генераторах профотовских не горело.
upd:чтобы не покупать листами себе взял такой http://www.фhotoindustria.ru/?mod=product&id=21 удобно носить в тубусе+каждый пронумерован аккуратно.
ф на p в ссылке надо заменить

Вот , спасибо дружище)))

Цитата:

от:Сергей Орловский
У меня у самого старая вспышка SB-24 у этих вспышек свет меряется не через объектив посредством ТТЛ а датчиком на вспышке. По этому при ручных настройках вспышка сама свет оценивает и рассчитывает мощность импульса. А у студийного света ничего этого нет, по этому и необходим флешметр, по экрану лучше не ориентироваться, потом замучаетесь обрабатывать. И скорость импульса у них значительно длинее у вас очень мощный свет и при таких настройках как 1/8 и меньше, которые будут для вас рабочими при такой мощности, импульс будет очень коротким и вы рискуйте остаться без заднего плана без дополнительной подсветки. Затвор то открыт но действует правило обратных квадратов и освещенность падает в геометрической прогрессии. По этому я и предложил синхронизацию по задней шторке, сначала фиксируется задний план а потом вспышка фиксирует объект.

Подробнее

извините, но вы фигню городите.
длительность импульса тут значения не имеет(только на степень заморозки, что автору неочень принципиально).
внешние накамерные (на стойках) ничего не меряют. мощя такая которую выставили. на минимуме вспышки(енггно у меня, неск.штук) длительность импульса 1/20000(четыре нуля). если синхра по второй шторке и выдержка слишком длинная изображение может двоить.
а если автора устраивает по шумам на 1600 он может и не снимать длиннее чем на выдержке синхронизации

да это я снимал. Мне же лучше знать какие были условия съемки. Синхронизация тут по первой шторке. Просто ISO большое стоит.

У меня рулонные фильтры LEE pro filter pack (примерно 60х60 см) - просто отрезаю нужный кусок, склеиваю скотчем если нужна иная форма и прикрепляю получившийся лист прищепкой к промежуточному рассеивающему слою в софтбоксе и вуаля - свет нужного цвета и нужной температуры.

Что касается импульсов, скорости и того что надо подсвечивать задний план кучей источников - или я Вас совсем не понял или Вы не понимаете основы работы с импульсным светом на пленэре.

Когда Вы используете студийный свет Вы всегда снимаетет в редиме manual. Не важно в студии Вы или на пленэре. Часто люди путаются как сбалансировать имеющийся свет от солнца/луны и импульсный. У Вас есть задний план и передний на фотографии. Выдержка, исо и диафрагма отвечают за то сколько у Вас будет ambient light в фотографии. При этом изменение выдержки (пока она длиннее чем выдержка синхронизации) никак не влияет на мощность вспышки - она влияет только на то сколько общего света (ambient light) прольется на сцену, то есть в основном как проработается задник и фон. А вот диафрагма и iso влияют и на вспышку (то есть подсветку переднего плана) и на пдлсветку задника.

Иными словами днем на солнце алгоритм действий такой:
- Камера в режим m
- выдержка синхронизации (длиннее 1/250-1/1600 ( в зависимости какая у Вас камера), обычно ее на этом и фиксируем. Я всегда ставлю днем 1/250 и забываю.
- в три/четыре снимка подбираем нужную диафрагму чтобы получить необходимую нам насыщенность фона и насколько мы хотим "погасить небо". (Помним про правило sunny 16 - в яркий солнечный день правильная экспозиция равна f/16 и выдержка обратно пропорциональная чувстительности то есть в данном случае 1/250 сек и iso 250.) обычно мы хотим при этом "притемнить" небо на пару ступеней - это делается или засчет еще большего прикрывания диафрагмы или за счет надевания на обьектив ND фильтра нужной плотности. При этом мы пока вообще не обоащали никакого внимания на освещенность переднего фона или портретируемого - только на то каким мы хотим видеть задник.
- теперь когда все три параметра на камере подобраны и зафиксированы включаем вспышку и опять же в три/четрые попытки находим нужное нам расстояние до обьекта и мощность - вспышкой мы освещаем только передний план! Который при такой постановке всегда будет недоэкспонирован на две ступени - наша задача вытащить эти две ступени обратно посредством вспышки.
- и собственно все.
- ночью процесс схожий но меняются некоторые параметры- камера на штатив, режим m. Выдержка и чувствительность достаточные для необходимой нам проработки задника - то есть обычно по опыту при iso 400 выдержка будет 1/15-1/2 сек, например мы делаем экспозицию чтобы закат хорошо проработался - все равно передний план будет мало подсвечен, и тут опять зафиксировав параметры включаем вспышку (тоже в режиме м) и лишь слегка бросаем легкий "поцелуй" света на портерируемого чтобы вытащить его из тени и не выбить при этом в белый ореол.

Во всех приведенных выше случаях легко можно обойтись без флешметра ориентируясь по гистограмме!

Для статичных сюжетов вспышка сработавшая по первой или второй шторке даст одинаковый эффект при прочих равных параметрах - не путайте rear flash и slow sync flash. Разница будет только если обьект во время экспонирования находился в некоем движении.

Если же я Вас не понял и Вы говорили не о том а все вышеприведенное Вам известно как отче наш - сорри за оффтоп.

Удачи!

Да вот это я и имел ввиду. А с тарелкой как вы фильтр крепите?

Честно говоря еще ни разу не вставала такая задача закрепить фильтр именно на тарелке. А для чего Вам это все? Фильтры чаще всего просто вставляю в специальные filter holder которые крепятся на стандартные 7дюймовые рефлекторы. На тарелку посмотрел можно нацепить или зажав его сотами - он как раз чуточку больше диаметра тарелки - 55 см или прикрепив банально скотчем к краям тарелки - но естесственно придется ограничить себя в пилотном свете при таком подходе - включил -навел-посмотрел-выключил - иначе все загорится и оплавится - и фильтр и соты

да просто люблю снимать в темное время суток. Вот и хочется одеть конверсионный фильтр, чтобы уличный оранжевый свет выровнять до белого. Да и в солнечный день тоже можно не плохо картинку изменить

в теории можно и наверно нужно использовать что то вроде Rosco cinegel 1/2 CTS (еще более желтая чем CTO) что приведет фон бэкграунда примерно к 3800 градусам по кельвину. Или зеленый фильтр чтобы сбалансировать вспышку с флюорисценными огнями. но как то не заморачивался на эту тему на практике со студийным светом на пленэрах... Да и честно говоря никого не видел кто бы так бился за цветовой баланс с портретной тарелкой.
А что у Вас за свет и от чего Вы его питаете на пленэре?

Мне полного оранжевого обычно хватает, чтобы исправить свет уличных ламп, но до этого снимал с обычными вспышками. Там фильтры маленькие и лепятся на липучку. Сейчас купил einstein640. Он вроде как по мощнее чем обычные вспышки. Питается от аккумулятора с инвертером. хватает примерно на 450 пыхов при полной мощности (640дж)
вот снято с обычной пыхой, точнее с двумя